Dmode

мне тоже такая отмостка очень нравится, вот еще примеры

Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей? (ссылка на изображение устарела)

Так она же не запущена, нет даже выходов в стенах, естественная вентиляция специально была заклеена пленкой, так как никто не жил в доме. ИМХО в вопросе оконного конденсата, вентиляция важна, как фактор удержания некого уровня влажности в помещении, но даже если ее (вентиляции) нет, и влажность зимой поднимется до 60%-65%, то конденсата может и не быть, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет выше точки образования росы. И наоборот может быть образование конденсата при отличной вентиляции и низкой влажности 30%, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет ниже точки образования росы. Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице. Отсутствия конденсата можно добиться при правильном выборе стеклопакета, обеспечивая необходимую температуру внутренней поверхности стекла. Для примера приведу исходные условия: "+22°" внутри, "-25°" снаружи, условия выпадения конденсата по таблице при влажности внутри помещения 65% - 15.6° 50% - 11.6° 30% - 4.1° Стелопакеты следущих формул при вышеописанных исходных условиях будут иметь температуру внутренней поверхности стекла: 4-12-4 (U2.95 W/m2K) 4° = конденсат при влажности более 30%. 4-12-4-12-4 (U1.99 W/m2K) 10° = конденсат при влажности более 45%. 4i-16-4-16-4i (U0.75 W/m2K) 17.4°= нет конденсата до 75% влажности 4i-16ar-4-16ar-4i (U0.58 W/m2K) 18.4° = нет конденсата до 80% влажности Тоесть, если конденсат напрягает - то ставить максимально теплый стеклопакет, желательно с теплой (не алюминиевой) дистанцией.

у меня после запуска теплого пола в прошлом году не было конденсата на окнах, при этом нет батарей под окнами и в полу. Теплый пол уложен с учащенным шагом в пристенной зоне, может быть поэтому...

это что такое? То есть напряжение управления реле 220В. Если захотите поставить контроллер, то у него 24В на входах. Придется переделывать на 24В. Хотя конечно не велика проблема. Но и дополнительный фактор чтобы в будущем уже ничего не хотелось переделывать . Теоретически реле управляемые с 24В могли бы остаться, как резервный вариант на случай выхода из строя контроллера, вероятно, что с реле на 220 так не получиться.

тоже у них брал трубы Добавлено через 45 минут Еще интереснее (imho) можно организовать систему, если от выключателей тянуть в щит кабель UTP. Подается на выключатель 24В (необходим блок питания в щите) и использовать также импульсные реле комутирущие 220в но управляющиеся от 24в (типа такого). Таким образом получаем более безопасные выключатели (24в вместо 220в), имеем возможность в одном выключателе управлять до 4 зон/груп (4 пары проводов), или остальные пары использовать для другого назначения, например для подключения датчика темпаратуры (будет и выключатель и термостат в одном корпусе), и в дальнейшем можно заменить импульсные реле на контроллер (ссылка устарела), и реализовывать намного более сложные сценарии. Так планирую пока у себя.

Себе делал 200х60 при пролете 4.5м, вот параметры такой балки для вашего пролета 4.4м, и нагрузки 150кг/м2. (ссылка на изображение устарела) Рекомендую делать расстояние между балками на 1см меньше чем ширина плит утеплителя, тогда он плотно входит и не будет незаполненных щелей.

конденсат это слабый раствор угольной и серной кислот, для нейтрализации которых и делают нейтрализаторы

Гарні двері. На скільки дорожча фінестра з вікнами від глухої фінестри?

Цікаве рішення. Не чув про таке. Зробіть одну звичайну перегородку для порівняння бо інакше не буде зрозумілим чи є звукоізоляційний ефект.

Перегородки ставите на 20 ЕППС?

А... Теперь понятно о каких формулах Вы говорите Тут CAD не катит точно. Даешь утепление стен, пола и потолка фольгой! Ни джоуля тепла из комнаты! Долой ПСБ-С, всякие там ЭППС и ваты!

если в комнате требуется для освещения несколько led светильников, например 10 шт, то к ним идет 10 блочков питания например по 12 Вт, не стоит ли в таком случае ставить один блок на 120 Вт, а от него делать уже 12в разводку до светильников?

Гляньте на бойлер с двумя теплообменниками. Я себе такой поставил из подобных соображений, тоже на 300л. Соседи на мои 300л пожимают плечами, ни у кого больше бойлера чем на 150л не стоит, и говорят что вполне устраивает.

какой смысл в утеплителе, а как же фольга? Вот проверил пироги для температуры внутри помещения 22гр и температуры грунта 0гр: стяжка теплого пола 60мм фольга 0,5мм плита по грунту 100мм U-value: 4,15 W/m²K плита ушп с теплым полом 100мм ППС 300мм по грунту U-value: 0,130 W/m²K Для отопления 100м2 плиты потребуется в месяц С фольгой - 4,15 W/m²K * 744 часа * 22 гр * 100м2 = 6793 кВтч ( 2852 грн по тарифу 42 коп) С ППС - 0,130 W/m²K * 744 часа * 22 гр * 100м2 = 212 кВтч ( 89 грн по тарифу 42 коп) Выгода в варианте с фольгой на лицо для производителя фольги и энергопоставщика...

почему два?

Зачет! Вам надо на форумхаусе рассказать всем как правильно делать теплый пол в УШП! Не стестняйтесь, поделитесь с обществом Вашим богатым опытом. А также было бы очень интересно глянуть на Ваши расчеты коэффициента сопротивления теплопередачи для описанного Вами пирога теплого пола, и теплого пола с 30см ППС под плитой. Все сразу убедяться, что фольга это то что надо!

А як в проекті виглядає утеплення цього тавру? Зверніть на це увагу, бо інакше тавр буде містком холоду в перекритті. Я би його додатково утеплив на горищі, якщо горище холодне.

Так в результате сам встал и бахнул, штроборезом и перфоратором. А плиточник прекрасно знал о теплых полах, и мог спросить о том, можно или нет в этом месте сверлить насквозь. А на счет не платить, спасибо, очень ценный совет, люблю такие...

А шо з ним зробиш, за витрати з нього вирахую. Ну ще побити його трохи хочеться Майстер він насправді не паганий, як плиточник. Але цього разу заглючив.

Спасибо. Вопрос оперативно решён. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3088633&postcount=430

Сегодня чуть инфаркт не получил. Звонить утром плиточник, сообщает что пробил трубу теплого пола в ванне на втором этаже. FUCK!!!!!! Вернее FUUUUUUCK!!!!! Оказалось что для того, чтобы углубить на 2см трап в душевой, он решил насквозь сверлить перекрытие - бля, мне до сих пор не понятна логика зачем ему это нужно было. На что он собирался тогда опирать юбку трапа, если бы пробил все насквозь, вместо просто углубления. В результате имеем такую картину. Со второго отверстия пошла вода. (ссылка на изображение устарела) Повреждена труба которая обходила трап. (ссылка на изображение устарела) Поскольку труба лежала на пенопласте, решили добраться до нее снизу. Оторвали пенопласт, труба была под слоем в 5мм бетона, и довольно легко была очищена от него по 20см в каждую сторону от пробоя. Позвонил на кан, где брал трубу, те говорят приезжай есть муфты на мою трубу. Приехал взял муфту с обжимными кольцами и инструмент. 10 мин инструктажа, и за следующие 10мин муфта была установлена. Монолитить ее не буду, оставлю так как есть. Для углубления трапа, радиально были нарезаны бороздки глубиной 20мм штроборезом, и элементарно сбиты перфоратором. Времени заняло 5 мин, чисто, без пыли (с пылесосом). Зачем было дырявить пол не понимаю!!! Давление в системе восстановлено, воздух выдавлен. Теплый пол в ванне спасен. Но как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался... Цена 90грн за 2 латунных колечка и пластиковую фиговину мягко говоря удивляет, за что там платить...

согласен, сразу видно по фото что очень теплые Производителя согревают на все 100%

Сегодня плиточник решил, что для посадки трапа он может профигачить без спросу перекрытие насквозь - в результате пробита труба теплого пола. (ссылка на изображение устарела) Труба KAN PERT 18*2mm. Теперь надо думать как восстановить контур. Вот фото (ссылка на изображение устарела) Поскольку труба идет по пенопласту, буду подбираться к нес снизу, убирая пенопласт. Вырезать пробитый участок и соединять трубу. Какой самый правильный способ соединения такой трубы?

Це в проекті було таке рішення з опиранням деревяних балок на таври? Яка полиця в такого тавра, тобто яка глибина опирання балки?