Dmode

Так в результате выглядит отопление, пока запущен только электрокотел. Котельная: Второй этаж: Схема shema-kotelnoi _ 1-й этаж.pdf

А что такое мебельный щит? И что за пазы для снятия напряжения? У самого скоро тема подоконников станет актуальной...

у кого какая цена киловатчаса. У меня 0.39грн = около 1600 грн.

тобто ця алюмінієва конструкція кладеться або безпосередньо на підлогу або втоплюється в стяжку і через цю підлогу або стяжку усворюється місток холоду. Не так щоб страшний, але виробникам можна би було продумати цей вузол краще. а цього віконного сленгу я не зрозумів Я просто розмірковую, що у звичайні двері можна вставити будьякий замок. А у металопрастикові тільки ті замки які помістяться в профілі. Які це замки і які при цьому отримуємо обмеження - це мені цікаво зрозуміти. що таке Стадур і Медіапласт? Який пиріг в цих конструкцій? Якщо не складно покажіть як вони виглядають.

Пока рано судить, газоблок если верить производителям, просушивается до декларируемой влажности только через несколько отопительных сезонов . Второй этаж подключил только перед последними морозами. До этого около месяца грела только плита первого этажа. Плюс в доме как стемнеет работает около 1кв света для ведения работ. За декабрь получилось около 4100 квтч. Если вычесть освещение в среднем грубо 6 квтч в день, 20 рабочих дней = 120квтч. То на отопление, прогрев и начальную просушку ушло около 3980 квтч. И надо ставить комнатные термостаты, потому как во многих помещениях перетоп, а это киловаты на ветер, а ручками регулировать не очень удобно изза большой инерционности теплого пола. Так что пока отопление не работает в оптимальном режиме, и ждет своей оптимизации.

Плита прогрівалась десь 2-3 доби. Якщо плита холодна піднімайте її температуру поступово, щоб не пішли мікротріщини. Не поспішайте і не давайте одразу максимальну температуру подачі. Котел (протерм скат) в останні морози працював з потужністю до 12 квт. Але оскільки ціна на котел 12 і 24 квт не відрізнялась особливо, і в кожному з них є можливість програмного обмеження максимальної потужності, і крок модуляціїї в кожного 2квт - я вибрав 24 квт на всякий випадок, і поки обмежив його до 14квт програмно, бо не маю більшої дозволеної потужності. Сьогодні котел то відключався то тягнув 2 квт. В будинку 25 гр.

як в таких дверях вирішується вузол порогів - щоб і не промерзав (метал) і не вбивався (пвх)? як вирішується вузол з замком - які є обмеження? яке заповнення використовується разом зі склопакетом (там де склопакет меньший ніж площа рами)?

грубый расчет, этот калькулятор не касается расчета теплопотерь если нужен калькулятор теплопотерь, то все пироги лучше забить в такой калькулятор, и узнав U-wert 1м2 каждой конструкции рассчитать общие теплопотери www.u-wert.net/

только чтобы получить цену как сразу имеешь в торговом доме ОК, то надо взять довольно много. Кстати официалы с оболони заявили мне, что не знают кто такие Торговый Дом Одесса Кабель, и аргументы мол посмотрите сами что на официальном сайте ОК написано - их не впечатлил

Тепла підлога це основне опалення. Радіаторів немає. Я скачав цю програму, подивився туторіали в інтернеті, загрузив в неї план будинку, задав всі параметри огороджуючих конструкцій та розрахував систему (задавши крок 300мм основний і 150мм) . Можете зробити простіше, порахувати загальні тепловтрвти будинку, розбити їх на загальну площу підлоги, і якщо цифра не перевищить 60-70вт/м2 (а бажано ще меньше) вам достатньо однієї теплої підлоги без радіаторів. В мене укладена 18мм труба PERT (KAN) з загальним кроком 300мм, і 150 мм в пристінній зоні і санвузлах (схеми в прикріпленні). З 16мм труби програма сигналізували підвищений гідравлічний опір і неможливість балансування. Довжина контурів - 50-80м. Недавно запустив опалення, в будинку 20-25гр, температура подачі зараз 30гр. Дельта ~5гр. Якщо у Вас не складна конфігурація будинку можу допомогти з розрахунком...

так мы половину отвибрировали, просто начинало выпирать ступенки снизу. Думал накрывать их осб и прикручивать сверху по мере заливки но поленился. Но точно ничего не разрывало. я его первый раз покупал. Может партия плохая или подделка. Но факт такой, что бетон с такой же пропорции но другого цемента (дикерхоф), при касании обычной щеткой для болгарки заполировывался в стекло, а на каменецком стачивался как будто это не щетка, а алмазный круг.

Вот такой вот жилец появился на улице, умный и добрый пес с номером на ухе. Сделал ему будку. Думал не поймет что это для него. Но уже на следующий день он встречал меня выходя из будки. А сегодня вот еле вытолкал его из дома, наотрез отказывался выходить в -17гр. Чувствовал себя извергом, но что делать...

Монтирую отопление в окончательном варианте. До этого было временное прямое соединение электрокотла и гребенки теплого пола 1-го этажа. Плита обеспечивала нагрев первого этажа до 20-22 гр. и второго до 15-16гр. Сейчас для подключения гидрострелки требовалось отключить котел, и 30 часов дом был без отопления. За 26 часов температура упала на 3.3 грн, на 30 час падение составило 4.5 гр.

В этой теме есть все ответы. Вот еще можете книгу почитать если не понятны плитные фундаменты. Хотя бы введение прочитайте (стр4-6).

мне один монтажник предлагает подключить реле давления именно сверху бака в его вертикальный выход? Судя по ответам в этой теме это неправильное решение, или такое подключение допустимо? Сильно не пинайте, пока только разбираюсь в водоснабжении...

Да именно так - плита на грунте. Вот здесь почитайте - там по УШП больше всего информации. Добавлено через 15 минут о каких силах кручения речь, не совсем понял? Если вопрос по несущей способности, то там обычные балки 10*10см, самый большой пролет 2.4м. Такая балка долна держать 0.38т/м, при армировани 2хф10мм и защитном слое 2см. А их там две балки на марш - должно выдержать с запасом.

Да, сейчас опирается, но хотелось сделать лест.марш не зависящий от перегородок снизу. Перегородку можно снести, если надоест , а лестница сама по себе

не знаю (может не понял пока вопроса), по каким признакам ее наблюдать? Я контрольных маяков не закладывал...

Приятно удивили такие вот сверла по металлу. 1см металла для пятки верхнего марша просверлили с намного меньшими усилиями чем ожидал.

Заливаем. Пробую пользоваться вибратором - начинает выпирать нижние ступеньки. Рабочие уговорили не вибрировать - в последствии пожалел, надо было всетаки настоять. Когда сниму опалубку - будут заменты полости в некоторых местах. По снятию опалубки прикрутил к закладным уголкам ступеньки со старой деревянной лестницы, потом заменю их на чистовые ступеньки. Кстати бетон в этот раз мешал из 500 цемента каменец-подольского завода. Только он был на то время в эпицентре. До того армопояс по такой же пропорции мешал из 500-ки с завода дикерхофф. Так вот из каменец-подольского бетон получился намного ниже качества, не рекомендую его брать...

каркас вязался из арматуры 10мм, в эпицентре для интереса взял базальтовую арматуру 6мм, добавил в каркас косоуров.

вот такую пятку пришлось сварить из полосы 10см, поскольку верхний марш не имел необходимого опирания.

отчет по каркасу лестницы: поскольку фундамент УШП несет ограниченную нагрузку лестница должна быть относительно легкой -сплошной монолит отпал. Вариант металлической также был отброшен в связи с сложностью процесса (сам не варю) и отзывами о неком "бухтении" металлических лестниц. Поэтому решил делать комбинированный вариант - отлить из бетона только основной конструктив и использовать оставшуюся арматуру с фундамента, а ступеньки и площадка из дерева 40мм. Хотелось сделать конструкцию автономную, хоть и спаренную со стенами кладовки, но по несущей способности не зависеть от наличия опирания на стены. Опалубку делал из осб и досок - 2 дня, еще 1 день армирование.

несомненно проявит, но этот шуточный сомопал все равно пока лучше чем любая металлическая дверь на рынке, поскольку у них вся рама по периметру является мостиком холода, и по полотну куча мостов холода в местах крепления мет. листов. У меня же мостами на раме являются только шпильки, и нет мостов на полотне кроме ручки.

да, но это временное решение, как и эти самопальные двери.