Dmode

YDY żo = NYM-J YDY p żo = NYM-J плоский (p = płaski) (ссылка устарела) разницы их стандартов

в шведів з такої ж як нижня сітка - 6мм, для наших умов з 8мм Добавлено через 6 минут я брал ПСБ-С35, весом около 25кг/м3. Ходили по сетке в процессе монтажа. К концу в некоторых местах вдавливание было до 5мм. Решилось просто перетаскиванием подставки на 5см в сторону перед заливкой Добавлено через 10 минут подсчитал на выходных, моя плита обошлась в 85$ за м2 (без работы)

вот фото из польского Леруа Мерлен. YDYp żo (NYM-J) 3x2.5 = 2.88zl = 7.49 грн YDYp żo (NYM-J) 3x1.5 = 1.82zl = 4.73 грн цены для бухт по 100м, если на отрез - дороже YKY (NYY-O) 5x10 = 25.23zl = 65.60 грн (на отрез) в гуртовнях со слов персонала цены буду ниже стоит ли брать? в киеве аналоги дороже? YDYżo (ссылка устарела)NYM-J YKY (ссылка устарела) NYY-O замерял несколько проводов сечением (10,6,4,2.5,1.5), чем поверг в шок персонал, который первый раз видел параноидально-недоверчивого покупателя с микрометром , в результате переписали на бумажку формулу просчета сечения все замеренные провода отличались от номинального сечения на 7-10% вниз, но был один 3х2.5 который показал 2.46.

верхній ЕППС гроші на вітер, нижній можна виправдати як гідроізоляційний шар, оскільки ПСБ всеж таки поглинає більше води ніж ЕППС. але і його німнці не кладуть, а заміняють на псб і плівку. в іншій гілці прочитав щоб миші не їли ЕППС під фундаментом, треба розкидати куски ЕППС по ділянці, і миші будуть ситі і фундамент цілий Якщо боїтеся мишей, захищайте пінопласт одразу облицюванням, та кладіть його на щебінь розклинений відсівом. щодо автомобіля, то навантаження не критичне, і нічого намокати під плитою не буде, але каналізація додасть комфорту, я б зробив. І не обовязково її в каналізацію виводити, можно просто під плиту в щебінь вивести, води там у Вас буде зовсім небагато. Автомобіль буде тиснути на плиту в місцях опиранні шин на плиту. Припустимо що це 300см2 на колесо, тобто 1200см2 на авто, тиск буде 1500/1200=1.25 кг/см2 - стаючи на пятку однієї ноги ви будете тиснути на плиту з більшою силою. верхньої сітки по технології в шведів немає, є екстраармування на глибину 1.15м вздовж несучих стін, всі сітки в шведів з 6мм, в нас арматура періодична починається з 8мм. Шведскі 6мм тримають 2.6т на метр погонний всередині плити. 8мм буде ще міцніше. по моїй геології, найслабшим грунтом був шар супіску з модулем деформації 9МПа=90кг/см2. В прикріпленні приклад розрахунку балки L=10м W=0.5м H=0.3м на землі, нагруженої по 4.2 т на кожен метр (макс по технології ушп з ектстраармуванням). При модулі деформації 40 кг/см2 (в два рази слабший за мій) більш достатньо внизу 2 прута по 10мм. Я б зробив з запасом 12 або 14. DOROCELL-Термогрунт.pdf

спасибо за профессиональные ответы, пытаюсь разобраться, буду задавать возможно глупые вопросы, заранее благодарен за труд и терпение при ответах думаю на чем-то относительно дешевом типа русского ОВЕН, на форумхаусе есть реальный пример бюджетного решения а какое для них должно быть универсальное решение (чтоб сначала без контролера, потом с ним) проходит последовательно, или от каждого выключателя в щит? чем кабель зеленка лучше/хуже витой пары, взаимозаменяемы ли они в данном случае? зеленка дороже или дешевле витой пары? витую пару, или другой? на витой паре получается можно включить 4 клавиши, или 7.. этажей два, площадь каждого этажа около 100м2 (план выше). Пока планирую щит в котельной как на плане выше, один на два этажа. В чем преимущество дополнительного щита на втором этаже (кроме экономии проводов)? Не нивелирует ли эту экономию цена устройств соединяющих эти два щита? объясните пожалуйста что такое балласт в отношении светодиодов? Так понимаю они требуют отдельного питания, это решается централизованно, или локально при каждой световой группе? И На какие еще нюансы стоит обратить внимание в отношении светодиодов? объясните пожалуйста, что значит "шина" (не понимаю термина), и что значит закольцовывание?

d.n.s, где именно? Добавлено через 4 минуты mavriciy так именно technobasalt.com на выставке утверждал что базальтовая делевле на 5%, получается вводил в заблуждение по трубе пола ставил Кан, поскольку имел там скидку, скважина 250 грн/мп, не глубокая, делала фирма

mavriciy, вот еще как крепил опалубку по периметру здания. Опалубка оставалась еще из под перемычек из осб 10мм с ребрами из рейки 40х20. саморезами ее крепили с внешней стороны стены к газоблоку. Вертикальность фиксировалась с помощью натянутой вязальной проволоки между саморезом в верхнем ребре опалубки и саморезом в горизотнальную плоскость газоблока, проволоку натягивали между стыками ПБС с шагом в метр.

стеклопластик действительно по логике как полиэтилен должен отскакивать от бетона, но вот базальтовая (которую не рекомендуют скручивать) предполагаю должна лучше держаться. В любом случае вижу поле для экспериментов

были, но здесь ведь нет четкого прайса, как договоритесь так и будет. по моему я отдал около 120 грн за м2, может переплатил а может и нет, не знаю, но думаю с учетом труб ТП не самая высокая цена

начну снизу вверх опалубка 35 грн/м2 (балки-стойки-треноги на 30 дней но тут как договоритесь, у меня были свои рычаги, начиналась цена с 50 грн) (www.ulmaconstruction.com.ua) доски настила 30 грн/м2 (если их нет на объекте, можно также не делать сплошной настил - с зазорами будет дешевле) пленка (80-100мкм) 2 грн/м2 (чтобы не запачкать настил и опалубку бетоном) блоки полипласт 96гр/м2 (17.5 грн за блок, 5.5 блока на м2) (poliplast.ua/?id=floor) арматура ребер 30грн/м2 (3.3мп на м2) (обратите внимание на композитную арматуру - прочнее, дешевле, вес перекрытия меньше) бетон 100 грн/м2 (125 л на м2) (но потом пересчитайте детальнее поскольку литраж будет зависить от тощины плиты над ребрами, я делал 6.5 см, начинают от 5см) сетка 8грн/м2 (150*150*3мм под трубу ТП) берите сетку 4мм удобнее будет работать (metiz-group.com.ua/Setka.html) сетка 16.5 грн/м2 (100*100*4мм над трубой ТП) (metiz-group.com.ua/Setka.html) плюс к этому транспортные за привоз-отвоз опалубки 1600, 2000 бетононасос, шпильки для подвестнго потолка, стяжки для труб ТП, осб для верт опалубки, и другая мелочь, как-то так забыл добавить сетку 150х150х6 вдоль стен на которые опираются ребра перекрытия 28грн за погонный метр такой стены.

будет сильно заметно на фасаде что профили разные? при наличии промежуточных петель, устанавливается ли на профиле на котором установлены петли, элементы фурнитуры которые притягивают створку к раме? ведь петли тогда будут мешать притянуть створку? или я не правильно понимаю? у меня два больших размера 2.8м и 3.3м, последний понятно из двух частей. А вот чем грозит превышение на 12% если 2.8м будет цельной конструкцией? пока просчитывал в корсе, газде, и визаже, я сам задавал этот вопрос менеджерам, те отвечали что вроде бы желательно ставить при площади пакета более 2м, и никто не считал нагрузок, просто выдали предложение и все. Ветровую нагрузку считал сам на окна.уа, и просил поменять импост, они меняли и давали новое предложение. Явно вижу что никто не заинтересован что либо рассчитывать. черкните пару аргументов пожалуйста, потому как если сейчас поставлю будет несколько дешевле, чем в разгар сезона

о, много чего: например окна - стоит ли ставить окна сейчас? или перед штукатуркой, то есть после установки перегородок и разводки всех инж сетей. из какого металлопластикового профиля делать окна: при больших размерах склоняюсь к geneo от рехау (дорого), дополнительно армированного, который по умолчанию вроде как не требует армирования, остальные окна склоняюсь к рехау 70. стоит ли делать дополнительные петли на створках 2.4х0.9 в таких окнах-дверях, тем самым отказываясь от функции проветривания, или такие петли не дадут фурнитуре притягивать створку к раме, и может быть ухудшена герметизация стоит ли делать окно длиной 3.3м из нескольких частей (планирую ламинацию в массе) стоит ли делать большие стеклопакеты со стеклом 6мм (6-4-6) стоит ли переплачивать за теплую дистанцию в стеклопакете (вместо металлической) стоит ли сформировать из чего то, или вырезать в газоблоке четверти, которых я не делал

это наскольно я понял способы прохода через перекрытия електрическим кабелем вообще очень интересный ресурс, много инфы про ребристые перекрытия, жаль что нет английского и что не видел его ранее вот интересная таблица зависимости высоты ребра, пролета и несущей способности, и рекомендация ставить вертикальное армирование чере 1.5м согласно таблице можно сделать вывод что блок полипласт имеет высоту ребра 19-4.5=14.5см что соответствует H14+5 должен выдерживать нагрузку около 650кг/м2 при моем максимольном пролете в 4.5м

интересные подоконники из маленькой плитки. а почему Вы выбрали именно такой вариант углового стыка? вариант с одиноковыми швами не рассматривали? полочка из лестницы супер! и вообще очень живые интерьеры получаются

якщо димохід будете мурувати від рівня плити з цегли то я би обійшов його подушкою, тобто таким самим армуванням як в ребрі, або робіть з легшого матеріалу. В мене немає такого димоходу, а є отвори у внутрішній несучій стіні, які починаються з 1го поверху і проходять перекриття (видно коробами з дерева на фото вище під червоними стрілками) І тільки на горищі я поставив цеглу, і це не є велике навантаження

не очень понимаю почему Вы говорите что много места не нужно, Diver говорит шкаф по больше, в сети видел шкафы людей с системой УД, так они довольно много места занимают, и такое хозяйство мне бы хотелось скорее в котельной разместить (указал на плане) в принципе если не тянуть под прямыми углами, то наверное уложусь в 15м

размер дома 13*11. Провод из одного диагонального угла в другой будет более 24м. Если на данный момент не ставить контроллеров, значит и при 24м все равно все тянуть в одну точку? Правильно понял?

то есть правильно рассуждаю? комутировать все планирую в котельной, она около 13м2. Должно хватить места для большого шкафа. Также вопрос по шкафу: не универсальней ли и дешевле будет поприкручивать дин рейки нужной длины на стену, навесить оборудование и когда сформируется картина ширины и высоты шкафа, обшить это дело чем-то, то есть сделать вокруг шкаф?

подскажите пожалуйста, как проложить в доме силовую и слаботочную разводку с тем чтобы для начала все скомутировать без системы умный дом, но чтобы в будущем можно было перекомутировать вставив в нее мозги умного дома. из прочитанного в сети, понял что от каждого потребителя (розетки, группы света) тянется отдельный силовой кабель. Под каждый выключатель тянется витая пара. Все это комутируется через импульсные реле и кнопочные выключатели. видеонаблюдение и интернет - витая пара. сигнализация и датчики - спец. кабель для сигнализации Правально ли понял? Нужно ли все тянуть в один шкаф, или разделять силовую и слаботочную?

был сегодня на строительной выставке. Смотрел и щупал базальтовую и стеклопластиковую арматуру, и понял что это идеальный материал для возведения всяких террас, крылец, ступенек связанных этой арматурой с УШП (арматура проходит через L-блок), поскольку данная арматура в разы менее теплопроводная чем метал. Если бы раньше это понял, сделал бы себе и крыльцо и террасу вместе с плитой. Кто спрашивал про крыльцо обратите внимание на эту арматуру.

ок, спасибо за информацию, думал может там дешевле для интереса зайду там в Леруа, проверю цены

Приблизительно такой, планирую 30см утеплителя сверху доски, снизу гипскартон какой утеплитель пока не решил, или вата или ПСБ, псп как понимаю дешевле всего

часто бываю в Польше, есть ли смысл привезти оттуда кабель, будет ли дешевле чем Одессакабель? Какой в Европе аналог нашего ВВГнг (ls, lh)?

Александр_ZT новая ссылка на прогр. просчета грунтового теплообменника, если старая на работает Добавлено через 8 минут я "представник керівного складу корпоративної структури" так идея не моя, а друго форумчанина aleks_a77 , правда он не решился на ее реализацию Добавлено через 5 минут я не хочу обогревать плитой 1го этажа еще и плиту 2го этажа. Именно для этого служит теплоизоляция перекрытия. Если наверху никто не проживает, отключаю(понижаю до минимума) там отопление, и экономлю мат. ресурсы -тепло с 1го этажа не будет просачиваться через перекрытие.

близится в моей стройке этап электрики. Посоветуйте как правильно и быстро проверить сопротивление при покупке кабеля, и какое оно должно быть соответственно сечению?