Dmode

Якщо я правильно розумію чисті дані, то коли в один момент часу - одне значення. Судячи зі сходинок на кожній сходинці два значення для одного моменту часу, і це дивно.

a чому графік сходинками?

Ок, я це і мав на увазі.

Як варіант спадає на думку, що на зиму для тих, хто користується малими об'ємами, можна заклеювати частину перерозміреного теплообмінника з кожної сторони (а 500мм глибини це перерозмірений для малих об'ємів). Таким чином швидкість в каналах між пластинами збільшиться і покращиться ефективність видалення конденсату. Я ж пробую підрулювати витяжним вентилятором, слідкуючи за співвідношенням дельт. Коли канали заповнюються конденсатом збільшується іх опір та зменьшується в них швидкість, це впливає на співвідношення. Тоді витяжний трохи ступенево підгазовує, поки не отримається потрібне співвідношення.

От про це я і казав вище. Якщо між пластинами втратилась прохідність для повітря, то ніякого розмороження від витяжки вже не буде, і герметичність будинку тут не грає ролі.

На ібей за близько 120у.о. Буцімто новий і робочий. Але то все лотерея, побачимо...

В мене подібні сенсори швидкості потоків, все не змонтую. Там всередині трубки просто дріт. якщо від тієї штатної трубки відмовитись, то достатньо розмістити частину з платою між стелею і корпусом, а дріт з сенсором просто пропустити через отвір у корпусі.

Я це бачу ось так. 2 повороти на 180 градусів. Ви бачите інакше?

З досвіду експлутації такого корпусу: нахилив би трохи теплообмінник в сторону піддону, витяжний вентилятор розмістив би з "сухої" сторони. Бо умови його роботи просто жесть. Недавно відкрив корпус - вся витяжна зона у краплях конденсату. І цей вентилятор після двох років почав часом видавати дивні звуки. Вже замовив на всякий випадок йому заміну. Як приїде поставлю напевно фільтр ф5 або ф7 на витяжний канал, і тільки тоді змонтую новий вентилятор. А старий тоді буду препарувати і вивчати що з ним не так...

Або я туплю, або без поворотів ви з такою компоновкою не обідетесь (або 4 на 90, або 2 на 180). Як ви уявляєте собі без поворотів? Хоча можна і без поворотів якщо розвернути один з потоків, але тоді отримаєте однонаправлені потоки в прямокутній частині теплообмінника, замість зустрічних...

А якщо зверху?

Якщо правильно розумію то у такій компоновці для отримання протилежних напрямків у прямокутній частині теплообмінника, потоки можуть бути скеровані лише так як на схемі. Відповідно це або 4 90градусних коліна на кожному з каналів, або 2 повороти на 180градусів на двох з каналів. Чи усвідомлюєте це?

А якщо рознести сенсори подалі від спіралі нагрівача? Лівий можна розмістити перед фільтр-боксом. Правий за фільтром у корпусі ПВУ. Це би мало вплив як на складову випромінювання, так і на більш усереднений варіант краще перемішаного повітря.

А де графік температури на вході в ПВУ? Бо якщо я правильно зрозумів графіки вище це температура перед та після нагрівача...?

Організація ніби Ок. Не уявляю хто вам таке зробить. Також під питанням є сендвічі у яких з торців метал, який буде містками холоду. Краще б були сендвічі які не мають з торців нічого окрім утеплювача. 4 штуки. Ось тут видно на прикріпленому відео. Ось тут було

Якщо там всередині така конструкція направляючих то дійно варто щоб через них потоки рухались назустріч.

Ось знайшов Tвої "блаудор" показники. Припустимо потрібно компенсувати 30% дисбалансу від 150кубів. Це 45 кубів. Твоя ж оболонка при 10Па пропускає через себе понад 150 кубів на розрідження і понад 170 кубів на нагнітання. Тому навіть повне відключення притоку компенсується при 10 паскалях, а 45кубів і при меньшій різниці тисків.

Якщо під порогами місце з найменьшим опором у всій оболонці то так. Але як правило в сучасному будинку відсутні явні отвори з низьким опором. Більше дрібних нещільностей які розмазані по периметру оболонки. Тому рух повітря через низ не створює локального дискомфорту в якомусь окремому місці.

Ми ж ніби блаудор тест з тобою робили. Немає ідеально герметичних будинків. Дизбаланс по притоку відбувається через нещільності оболонки навіть з закритими вікнами.

Треба, це я протупив вище. За відсутністю місця можна обмежитись мін. товщиною продиктованою відсутністю конденсату. В квадратних без різниці. У квазі-протиточних як на фото теж немає різниці, і це написано в рекоменціях самого Зерна на ваших картинках.

Повне обмерзання це НЕпрохідність каналів для витяжного повітря. Тоді не допоможе вже ні байпас ні зупинка притоку. Заводський варіант це балансування на межі НЕповного, початкового обмерзання. І воно не завжди справляється як згадував @shneider_vova Це те саме що пропорційно зменшити швидкість приточного вентилятора по відношенню до витяжного, але без охолодження притоку як це робить байпас.

Чому складно? Якщо уявити що зверху зліва іде приток з вулиці, то верхню перегородку можна ізолювати з розширенням на верх. Нижню ж перегородку взагалі не потрібно ізолювати бо вона має бути об'єднана з піддоном, і є продовженням теплообмінника. Тобто на ній теж відбуватиметься теплообмін.

Можливо там є байпас що перенаправляє витяжку з приміщення на вхід теплообміннка зі сторони вулиці, замість притоку з вулиці. Тобто закільцьовує потік внутрішнього повітря. Тоді би отримувалось тепле повітря у приточній частині теплообмінника і у витяжній, що сприяло би максимально швидкому обігріву теплообмінника. Але якщо у наявності лише байпас що може перенаправити вуличну подачу у приміщення повз теплообмінник, то сенсу його використовувати для розморозки немає. Якщо вже хочеться щось регулювати по потоках, то ефективніше було би збільшувати потік витяжки підрулюючи витяжним вентилятором. Але це тільки на початковій стадії обмерзання. Якщо канал закупорився то такий спосіб не допоможе. Без сенсу пускати тепле повітря байпасом повз теплообмінник. Якщо вже воно нагрілось переднагівом, то тепло треба скеровувати саме в теплообмінник, щоб розморозити його якнайшвидше.

Але часткове відкривання байбасу буде знижувати температуру притоку в приміщення. Тоді вже більш оптимально повністю зупиняти приток, щоб у найкоротший час розтопити сніг. Так, особливою проблемою є ситуація коли частина витяжних каналів між ламелями у теплообміннику обмерзають і блокують рух повітря через них. Тоді будь-який рух у приточних каналах підтримує мороз у забитих витяжних. І навіть повна зупинка притоку не вирішує ситуацію, бо тепле повітря витяжки не проходить через забитий снігом проміжок. Лікується або витяганням теплообмінника і проливкою теплою водою (відносно швидко), або подачею на приток теплого повітря після переднагріву на повну потужність (відносно довго). В такому режимі можна розморозити забиті канали, але час такої розморозки може бути 3-5 годин. Якраз займався цим зранку, бо побачив що показники "попливли". Тому будь-який холод у приточному каналі якщо вже виникло обмерзання є протипоказаним. Лише повна зупинка притоку може розморозити канали між ламелями які не повністю забиті. І тільки подача на приток теплого повітря може розморозити вже забиті канали. Тому видно Вентс виставляє уставку 3-5С на витяжці, і -3 на переднагріві. Що дає теоретичний 0С (3 - 3) по сумі температур притоку і витяжки, і знижує ризик обмерзання. Але при високій вологості та низьких швидкостях у теплообміннику ці пороги варто піднімати вище.

Не зрозумів логіки з байпасом. Якщо я правильно розумію байпас має скеровувати вуличне повітря прямо в приточний канал, оминаючи теплообмінник. Таким чином в приміщення піде холодне повітря. Щодо теплообмінника то йому все рівно яким чином забрати з нього холодне повітря, чи зупинкою приточного вентилятора, чи скеруванням притоку повз теплообмінник.