Dmode

В 41 енергоспоживання в рази нижче, що може бути цікавим для девайсів на батареї.

Користуюсь SCD30. Щодо 40/41 моделей є ось таке порівняння Senseair S8, тобто цілком нормальні сенсори ніби.

Готові коди є і під нормальні NDIR сенсори. Електрохімічні ж не будуть показувати концентрацію саме СО2, бо вони реагують на певний спектр VOC, і в результаті ви отримуєте показометр який нічого спільного з вимірюванням СО2 не буде мати. Хоча часом його показники можуть збігатись з NDIR сенсором, як і зіпсутий годинник два рази на добу показує правильний час...

MQ-135 не вміє вимірювати СО2.

Не беріть ноунейм-гімно. Беріть хоча би HPX. По алюмінієвому такий або такий. Особисто мені неармований для потреб повітропроводів подобається більше. І зовсім він не ніжний у порівнянні до ноунеймів і не так вже і легко рветься.

Краще орієнтуватись по обертах. Бо проценти відповідають за напругу яку ви подаєте на мізки вентиляторів, а вони її потім перетворюють в оберти.

Мене якось сильна цікавість спонукала взяти електричку. Чим все закінчилось описував тут. Ледве здихався. Так от їздив я на ній у Вінницю з Києва і назад - близько 9 годин в одну сторону. І в чергах на заряд стояв, і непрацюючі точки заряду які є на всіх мапах бачив на власному досвіді. Поки відчуваю що бажання дивитись в сторону електротяги зникло надовго.

Нічого не робити. Податкова сама має направити вам повідомлення-рішення за місцем прописки. Якщо в кабінеті немає жодних повідомлень-рішень, значить вам вони не направлялись. А обов'язок оплатити у вас з'являється коли ви отримуєте повідомлення-рішення. От коли в них до вас руки дійдуть, тоді отримаєте повідомлення-рішення і заплатите.

Опис різний, але суть одна, просто різними словами. Вмикається і вимикається симістором. А з якою частотою керує вже зовнішній контролер. Але краще передзвоніть у підтримку Вентса, щоб упевнитись.

Судячи з опису це однакові за залізом девайси. Але призначення різне. Один з боку приміщення другий з боку вулиці. Той що з вулиці міг би бути виконаний з більшим шаром утеплення. Але схоже що вони однаково утеплені. Просто керуються від різних виходів на контролері ПВУ.

Це установка на малий об'єм, з діапазоном до 100 кубів. Більш оптимальна установка з таким же типорозміром теплообмінника виглядає інакше. Не значить що все Ок. Якщо виробник впевнений що може продати вам компактність або бюджетність то продасть саме це, і це буде реалізовано за рахунок інших характеристик.Як приклад: у продажу є маса вентиляторів які є ходовим товаром, та які не відповідають заявленим характеристикам, бо їх беруть саме за компактність/бюджетність, і на їх реальну продуктивність звертають увагу лише потім, коли вже пізно... Як на мене шкода витрачати час на реалізацію неоптимального девайсу, коли такий неоптимальний девайс можна придбати. Якщо вже витрачати свій час то використовувати більш оптимальні рішення, які даватимуть менший опір і меншу швидкість. Чим більша енегроефективність тим більшим буде вклад байпасу на те, щоб будинок не перегрівався. В цьому випадку звісно байпас не допоможе, бо обмежувати сонце треба правильним зовнішнім затіненням на етапі архітектурного проектування. Згідний, але пекло перфекціоніста ніхто не відміняв. І тому байпас буде муляти мене, поки я його не зроблю...

Та не такий вже й великий будинок. Я теж задоволений як воно є. Роздуми вище з'явились коли побачив дані по різних приміщеннях. Бо явно видно де є поле до оптимізації.

ХPS до фанери і між собою клей піною титан в балоні. З пістолета зручно щілини заповняти. Фанеру між собою 501 клеєм. А ви спочатку спробуйте 501. Бо без досвіду то пусті балачки. Але добре перед цим знежирте оцинковку. Цими клеями не користувався тому про них нічого сказати не можу. 501 клей, посилання на який приводив вище, розширюється спінюючись потрапляючи у вологе середовище. В цьому його перевага, бо при розширенні він досягає всіх нерівностей поверхні якщо вона не ідеальна. Тому його слід наносити саме стільки скільки треба (менше на ідеально рівні поверхні, та більше на нерівні поверхні), та добре зафіксувати поки він не полімеризується, бо може силою розширення розсунути деталі.

Дані на тему рівномірності рівня СО2 у будинку. 3 NDIR сенсори. Двері між приміщеннями завжди відкриті. фіолетовий - кухня 1поверх (приточно-витяжне примішення, опенспейс з вітальнею, синій - приточне приміщення, 2 поверх червоний - витяжне приміщення, 2 поверх Як видно можна чітко прослідкувати коли у приміщенні є люди. Та що за відсутності людей та наявності активної вентиляції рівень суттєво падає, а у приміщеннях з людьми зростає. Різниця в даному випадку складала близько 200-500ppm. Також видно що у такій конфігурації анемостатів, зона першого поверху вентилюється краще ніж другий поверх. Бо рівень у приточному приміщення другого поверху без людей був вищим за рівень без людей на першому поверсі. Звідси можна зробити висновок що система яка не вміє відслідковувати кожне приміщення окремо, та скеровувати потік саме в ті приміщення які того потребують, не може вважатись достатньо розумною та економічною, і ймовірно майбутні системи будуть оперувати кожним приміщенням окремо.

8мм, кріпив на поліуретановий клей який приводив вище, та саморізи в торець. Корпус по периметру куди впираються задня і передні кришки, зміцнений рейками з фанери 20мм. Все ок. Ніяких змін не спостерігається. Як запустився, то виявляв кілька місць які забув проклеїти, і по ходу проходив клеєм по стиках. Зараз все Ок.

Таке напевно простіше приклеїти, ось таким клеєм, який спінюється і заповняє собою всі нещільності. Можна також фланці закріпити на якийсь конструкційний матеріал (фанера, текстоліт, hpl тощо), а його вже прикріпити до XPS, на дюбеля та/або клей. Як варіант конструктив ящику взагалі можна замовити на Віярі з ДСП з порізкою сверловкою і кромкуванням. І зібрати як конструктор лего. А всередині його просто утеплити XPS-ом (в холодній частині). Буде і естетично і без зайвої маханини з кріпленнями і з'єднаннями.

Не рахував. Бо треба тоді мати лічильник на вході і на виході. Вихожу з міркувань що втрати у вигляді тепла все одно ідуть на опалення в холодну пору року.

Немає такої проблеми за умови відповідного діаметра шурупа який вкручується в такий дубель.

Брав у металвіс. Глянув на сайті, виявляється у них він іде з призначенням під гіпсокартон. Під пінопласт в них зараз від 50мм є такі і такі

Якщо знайдете dc/dc з регулюванням струму на виході. Звичайні dc/dc просто згорять. Та сенсу в цьому мало, бо звичайний повербанк це 10Вт(5В2А), якщо перевести це у струм для 14.5В то вийде 10/14.5= 0.7А, а враховуючи коефіцієнт перетворення і нагрів реально буде десь 0.4А.

В мене фільтрбокс утеплений 100мм XPS, кришка фіксується перемичкою, через яку вкручується шуруп у дюбель для пінопласту як на фото вище. Нічого не прокручується і не викручується, дюбель сидить у матеріалі міцно. Просто візміть відповідні дюбеля, і правильно до них підберіть діаметр шурупа.

Це для гіпсокартону. Для пінопласту мають загострення в кінці і можуть мати суттєво більшу опорну площу. Ось приклад. Зліва для гіпсокартону, решта для пінопласту.

Цікава стаття де автор австралієць пояснює чи грейд А відрізняється від грейд Б. lifepo4.com.au/lifepo4-a-b-and-c-grade-information/

Скріни зроблені сьогодні. Батареї просто куплялись не одночасно. Плюс на батареї де 37 циклів виявився опір перемички високий (дефект опресовки), тому вона так відстала. Перемичку переробив лише на минулому тижні.

Сам з літа заряджаю акуми вночі, вдень автономна робота, розряд до 50-25%. Кількість циклів за пів року такого режиму видно на скрінах. Тому теж прийшов до висновку що помруть вони скоріше від старості. Батарей 4шт в паралель.