Dmode

В мене на батереї вказаний діапазон напруг для режимів FLOAT i CYCLE (Bulk). Доречі ці параметри вказються для певної темпрератури. Якщо в когось батареї розташовані в неопалювальному приміщенні, то можна знайти коригуючі коєфіцієнти для тої температури в якій знаходяться батареї.

Якщо приймаєте пропозиції, то цікаво би було бачити поєднання графіків напруги батареї та вихідної потужності. Бо зараз вони ідуть окремо.

Якщо в приміщенні відбувається хоча би мінімальний повітрообмін, в розмірі хоча би 30м3/год на людину (великих тварин теж треба враховувати), то відносна вологість в приміщенні зимою буде на низькому рівні, і у більшості випадків для приведення її до 50% буде потребувати додаткового зволоження. Приведені вище значення на рівні 50%~60% і вище взимку, свідчить про відсутність навіть мінімального рівня повітрообміну. Ясно що при відсутності електроенергії забезпечити постійне поступання та підігрів повітря у розмірі 240м3/год (мінімум для 6 людей + 3 собак як в прикладі вище) буде складно. Для @mastervovik рекомендую глянути як за відсутності електроенергії можна організувати підігрітий приток від буржуйки як на цьому відео. Якщо організувати хоча би мінімальний постійний повітрообмін, усі проблеми повязані з підвищеною вологістю (пліснява у тому числі) відпадусть самі собою. Натомість може виникнути питання як підвищувати вологість, але це вже інша тема. Щодо озону, колись хотів і собі придбати генератор озону, але у відгуках прочитав як у людей розсипались резинові складові взуття, яке вони пробували дезинфікувати і позбавити неприємного запаху в озоновій камері. І як вияснилось пізніше озон негативно впливає на резину, руйнуючи її.

Якщо правильно зрозумів, @vadym petrov підозріло віднісся до напису "user mode" LI у мануалі. А це судячи з Вашої відповіді взагалі два окремі режими. Просто в мануалі автори забули взяти LI у лапки і поставити кому між ними.

Так виглядає мануал? Якщо так, то при виборі у 14 параметрі значення USE, вам стають доступними зміна параметрів 17,18,19. 17 параметр BULK - це напруга заряду вашого акума для циклічного режиму (дивіться доки на акум: cycle use), для прикладу для мого AGM це 14.6-14.8 18 параметр FLOAT - це напруга заряду вашого акума для підтримуючого режиму (дивіться доки на акум: float use), для прикладу для мого AGM це 13.6-13.8 19 параметр нижня напруга розряду, після якої інвертор вимкнеться. На літери LI в коментарях біля User Mode, я би не звертав уваги з огляду на те що ви отримуєте доступ до bulk i float налаштувань, є актуальними для свинцевокислотних батарей. В моєму PowMr настройки були 1 в 1, і при виборі USER MODE після розряду включався режим BULK, і після досягнення виставленої для нього напруги разом з низьким струмом заряду переходило до режиму FLOAT опускаючи напругу.

Немає в Мастах user mode, де можна виставити потрібну напругу заряду батареї?

Дивився проспект лінійки інверторів Маст, тільки деякі моделі мають в описі "сумісний з генератором". А як ваші Масти ведуть себе з генераторами неінверторними?

Тоді шукайте гріючий елемент з таймером. Або зовнішній таймер. Повісили тряпку, включили на 30хв і все, через 30хв він відключиться. Просто звичайну воду з крану достатньо буде.

Якщо буде термостат з контролем температури, то потужність гріючого елементу не буде грати ролі, бо термостат його відключить при досягненні цільової температури. Тобто більш потужний елемент буде включатись рідше, меньш потужний частіше, але споживання буде однаковим. Так, якщо не занурите такий у воду - переріється і відключиться, якщо не згорить. Будуть. Тому ідею зі змійовиком в котельній я би залишив на момент після встановлення всього необхідного обладнання. Тоді стане більш зрозуміло чи потрібне Вам там додаткове джерело тепла.

Це трохи не коректна постановка питання. Якщо потрібний змійовик з певною температурою поверхні, і джерелом тепла є електроенергія, то к-сть намотаної електроенергії, буде залежати виключно від співвідношенню заданої температури поверхні змійовика, температури в приміщенні та тепловтрат приміщення. Якщо простіше, то який би тен електричний ви туди не встановили, мотати буде тим меньше чим нижчою буде різниця між температурою поверхні змійовика і температурою повітря в приміщенні. Якщо котельня не опалюється, і там немає іншого джерела тепла окрім планованого змійовика, то к-сть "намотаної" змійовиком електроенергії не буде залежати від типу електричного гріючого елементу тену в змійовику, а буде залежати від бажаної температури в приміщенні і тепловтрат в ньому. Тому ставте такий гріючий елемент який подобається.

Які бувають тени можна глянути тут. epicentrk.ua/shop/teny-vodyanye/fs/klassifikaciya-tenov-dlya-polotencesushiteley/ Якщо у вас змійовик, то це не є оптимальною конструкцією для такого тену, бо змійовик це проточний спосіб теплопередачі, в ньому не закільцюєш потік як у "драбинних" сушарках. Можливо простіше просто прокласти всередині гріючий кабель без води...

При роботі на максимальних обертах на теплообміннику зовнішнього блоку стали проглядатися виразні необмерзаючі полоси. Коли оберти зменьшуються, то ці місця трохи починають обмерзати, але виразно меньше ніш решта теплообмінника. Якщо правильно розумію, трубки теплообмінника чимось вже забиті. Якщо в когось був з подібним явищем досвід, то є питання: Чи таке якось лікується? Наскільки швидко буде прогресувати хвороба такого теплообмінника?

Як в інверторах Маст справи з шумом від системи охолодження? Чи вентилятори в інверторі мають змінні оберти, чи постійно працюють? Мав невеликий досвід з інверторм PowMr, так шум там такий що витримати таке завивання важко...

То дивіться доки на них від виробника яка там напруга рекомендована. Там буде щось типу 14.6-14.8 в циклічному, і 13.6-13.8 в буферному.

Про якого типу акуми мова? Якщо кислотні то гляньге на документацію по вашому акуму там вказано напруга для циклічного і буферного режимів.

Та це зрозуміло. Але це неможливо виконати з жодним з моїх 3 інверторів різних виробників, бо у всіх них є наскрізний нуль.

Якось ми плавно перейшли від "заземлювати нуль при ТТ не варто", до того чи встановлений ПЗВ після інвертору. В мене ПЗВ на вводі, плюс протипожежний на опорі. Тож інвертор включений після ПЗВ, бо це такий самий споживач як і інші що повинні мати захист. Ні про яке заземленя нуля на інверторі не може бути мови бо одразу виб'є ПЗВ невідключаємої групи, до якої належить інвертор. Про те чи встановлений ПЗВ після інвертора мова не йшлася до останнього моменту. В мене його після поки немає. Але цікаво вислухати думки щодо його необхідності, беручи до уваги що в інвертора при автономній роботі немає фаз, так як і в генератора, і як хтось в сусідній темі демонстрував на відео, при торканні однією рукою до одного виходу генератора та другою рукою до заземлення нічого не відбувалося, бо наскільки розумію витік струму був відсутній.

Ось ми і прийшли до того з чого почалася дискусія. Що при ТТ заземлювати нуль інвертора не варто. Бо при ТТ основним захистом є диференційний, тож інвертор буде підключений після ПЗВ.

То може поясню простіше з іншого боку. В моєму випадку заземлення вихідного нуля з інвертора, призводить до спрацювання ПЗВ.

Якби все так просто. Так не можна робити на старих повітряних лініях де відсутнє повторне заземлення. Тому в моєму випадку можливе тільки ТТ. Інвертор це окремий споживач, який в мене має наскрізний N, розташований в схемі ТТ/ТТ після ПЗВ, тому обєднувати його N з PE мяко кажучи не варто. Все одно нічого з того не вийде, бо ПЗВ одразу спрацює.

Це схема джерела живлення (ТП). Споживач же при схемі ТТ виконує окреме PE в будинку, де він вже не має права обєднати N та PE. Якщо я правильно зрозумів, ви запропонували N інвертора обєднати з PE в будинку, які при ТТ об'єднувати не можна.

Це суперечить самій суті ТТ, де заземлення виконується окремо. Воно не може бути з'єднане з нейтральним провідником, інакше це вже не буде ТТ.

В моєму powmr нуль був наскрізний. Тобто нуль входу з'єднаний з нулем виходу. В системі ТТ не варто заземляти нуль.

Лінійне розширення EPS не залежить від густини. Тому не варто природу виникнення тріщин узалежнювати від впливу густини на теплове розширення. "Рекомендують" не коректний термін, бо означає що можна інакше, але краще слідувати рекомендації. Натомість в профільному ДСТУ є чітке обмеження: "не меньше 15кг/м3" По нормам не можна, хоч це ніяк не обмежує приватного забудовника. Та й в цьому немає жодно сенсу крім недальновидної економії. Навіщо використовувати матеріал міцнісні характеристики якого в рази гірші ніж у нормативного мінімуму? Той хто вибирає свідомо ніколи цього не зробить.

Схоже що у Вас в стіні біля сходів сусідський стояк каналізаційний. Перевірте чи не можете Ви в нього врізатись.