Dmode

А як перевірити з чого обмотка? Бо свій купляв ніби як мідний, але не перевіряв як насправді.

Ні, звичайний Водолій

ДБЖ був постійно включений в мережу будинку. Коли я подав в будинок електропостачання з генератора то майже одразу (через 3хв) з ДБЖ пішов дим. Історія думаю була наступна: тиску в системі води не було, і бойлер під мийкою був холодний, як тільки зявилася напруга включився насос свердловини на 2кВт і бойлер в кухні на 1.5кВт, ТН не був включений. А от 2 кондюки інверторних могли включитись, бо памятаюсь попередній стан після подачі напруги.

Можливо. Але працював би собі тоді від акумуляторів, якщо йому мережа не подобається. Але замість цього погоріли деталі.

Запустив я свого генератора (KS 7000E G). Холодильник, кондюки і тепловий насос (інверторні) працюють. Напруга плаває від 230 до 220, частота від 56 до 52 в залежності від нагруженості. З ДБЖ (онлайн-інтерактивного) одразу пішов дим. Згоріли як мінімум 4 мосфети. Питання: чому ДБЖ не витримав, і чи у випадку якщо замінити мосфети можна якось подружити його з геною?

по посиланню повідомлення: "це приватний канал" і все. Знайшов в гуглі посилання на новину. Виглядає що це така ж примітивна система про яку я питав, тобто з активною демаскуючою підсвіткою.

Шановний Dalet, проконсультуйте будьласка по наступному питанню: в наявності є 300Аг аккумуляторів та ДБЖ онлайн на 300Вт. Ціль отримати можливість зарядки аккумів за сонячний день, та якщо це можливо забезпечення роботи ДБЖ під час зарядки. Тобто якщо є сонце то ДБЖ працює від сонця і заряджаються батареї, коли сонця немає ДБЖ працює від батарей. Якщо я правильно розумію то 300Вт ДБЖ для роботи на повну потужність потребує струм близьк 300Вт/12В=25А, для зарядки аккумів потрібно ще 300Аг*10%=30А. Тобто в сумі близько 55А. Відповідно при напрузі 12В потужність складе близько 660Вт. Це відповідно кілька панелей і контроллер заряду. Чи є зараз якісь панелі в наявності які могли би вирішити таку задачу? Чи я розмірковую у правильному напрямку? Поправте будь-ласка якщо я помиляюсь у своїх примітивних розрахунках...

Думаю гель не для цього випадку. Чим рідший розчин буде тим краще. Лимонна кислота з водою цілком підійде. Гель не факт що заповнить середину ротора через ті маленькі отвори.

Повинно. Сервіс Віло так і сказав. Ротор в зборі в кислий розчин на кілька діб. Проконтролювати наскільки це можливо, щоб все повітря з отворів під вентилятором вийшо і туди зайшов розчин. Після процедури промити. Вісь керамічна, зламав = викинув. Тому поки він не відкис взагалі його не чіпати.

В мене трохи відрізнялась. Сфоткати не зможу бо вже викинув.

він виймається і там під відломанним "вентилятором" є отвори в які має зайти розчин

А що варто заміряти перед тим як хоча би спробувати включити кондюк. Яка вірогідність що при першому ж підключенні електроніка кондюка згорить?

Чи інверторному кондюку може якось нашкодити живлення від генератора?

В мене від провайдера іде енергонезалежна оптика. Тому коли я його запитав чи буде інтернет коли в мому районі відключення але мій медіаконвертер буде на безперебійнику - то відповідь була інтернет буде. Вже підтверджено на практиці.

1 в 1 така сама ситуація. Тільки я свому WIlo star-Z nova T ще й шток зламав поки пробував його прокрутити, бо як виявилось вісь там керамічна. Як мені потім сказали в сервісі, де я пробував взнати чи міняють там ротор в зборі, що достатньо було на декілька діб залишити ротор в слабокислому розчині а потім промити, після чого він має знову вільно обертатись. Так само купив і поставив нову модель без зайвої електроніки. Відкручував сантехнічними універсальними кліщами. До речі в новій моделі латунний корпус в середині має іншу конфігурацію, тож не став лишати старий.

Так, в чисті приміщення приток, з брудних витяжка. В тому числі з кухні і санвузлів.

Принцип я розумію, хотілося б заощадити час на експерименти, і отримати поради від того хто практично з таким стикався. Бо роблять таке з дешевих моніторів і камер. Так там тепловізійні матриці в камері. Коштує дуже дорого. Ясно що фабричний ПНБ (без підсвітки) кращий за "колгоспну" систему в авто. Але хіба він вирішує задачу коли перед ним скло? А їздити без лобового не варіант. Камера з ІЧ підсвіткою і монітором питання декількох тисяч грн, якщо самому зібрати. Якщо купляти готове то якось занадто дорого хочуть. Так це я в курсі. Але як мені пояснили, вони тоді мають вибір чи пробувати їхати ніч у повній темряві що дуже слабий варіант. Або включити світло, що ще гірше бо тоді їх побачить будь-хто навіть без обладнання. Чи використати систему з ІЧ підсвіткою, і зменьшити коло тих хто зможе їх засікти, тільки для тих в кого є відповідне обладнання.

Чи стикався хтось як реалізують рух авто в темноті без фар? Є потреба розібратися в темі щоб допомогти знайомим захисникам збільшити їх шанси на виживання в нічний час. Наскільки розумію ставиться просто камера або на даху, капоті, чи перед решіткою радіатору. І монітор в салон. Ну і інфрачервона підсвітка або в самій камері або окремим ІЧ прожектором. Виникає купа питань: 1. який має бути кут обзору в камери з точки зору досвіду експлуатації таких систем? 2. яка бажана роздільча здатність камери? 3. яка має бути світлочутливість камери? 4. чи треба шукати камеру без ІЧ фільтру? 5. яка бажана роздільча здатність монітору? 6. який бажано брати розмір монітору? 7. яка має бути потужність підсвітки? 6. чи існує якась межа потужності ІЧ підсвітки після якої від неї більше шкоди ніж користі? (з точи зори виявлення ворогом)

Тема про 13 версію котла. В ньому ж немає шини.

На літо його в меню можна тимчасово або відключити, або задати потрібне зміщення кривої.

А зараз опалення якимось чином деактивоване? Може варто його активувати виставивши нижчу температуру ніж зараз є. Тоді режим опалення буде активним, але гріти почне тільки коли виникне потреба.

А хіба Скат не повертається автоматично до режиму опалення після нагріву бойлеру?

Глянув в історію показників. Коли в мене відносна вологість (rh%) в приміщенні піднялась понад 70%, на протязі кількох діб на вулиці трималась висока вологість, наприклад 03.08.22 - rh95% t+17.5C вночі, rh73% t+23 вдень). Це відповідає значенню абсолютної вологості близько 14.2г/м3. Коли в повітрі стільки вологи, гра з інтенсивністю витяжки нічого не дасть. Тільки скраплення вологи на теплообмніннику з температурою нижче точки роси, може фізично її видалити з приміщення. В останні дні, вулична вологість суттєво впала, порівняйте графіки. Наприклад вчора це rh72% t+20C вночі і rh34% при t+32C вдень, відповідає абсолютному значенню близько 12.5г/м3 вночі і 11.5г/м3 вдень. При таких умовах вологості зовнішнього повітря, при його попаданні в приміщення та прийнятті його температури дасть rh до 60% (близько 52% при t+25 і 58% при t+23C) Тому imho гратись інтенсивністю витяжки немає сенсу. Бо при високому рівні вологості на вулиці, як не грайся, все одно буде рости вологість в приміщенні. А при тривалому зниженні вологості на вулиці, в приміщнні вологість знижується без "гри" з витяжкою.

Джерело холоду є - тепловий насос повітря-вода. Але якщо не відводити вологу з приміщення то в спекотні дні вологість в будинку перевищувала 70%. Тому кондюк використовую саме через те що він знижує вологість, і відводить її в каналізацію.

Цього літа теж прийшов до висновку що від кондиціонера не втечеш. І справа не в охолодженні, бо його я можу отримати через ТН. А в тому, що вологість в будинку в спеку почала рости вище 70% що мені не сподобалось. Тому для пониження вологості часом включаю кондиціонери.