Dmode

Так, не может же взвесь из капель висеть в воздухе в течении нескольких часов после выключения увлажнителя. А превышение приходит в норму только через несколько часов после выключения. С кондесатом значения ниже, но все равно завышенные, а в нем по идее должно быть меньше сухого остатка чем после осмоса.

Ну да, от жизни все умирают в конце концов :).

Продолжу про вентиляцию. Пытаясь повысить уровень влажности, обратился к самому простому в моем случае решению - ультразвуковому увлажнителю. Запустил вроде Ок. Но заметил, что датчик частиц pm2.5 и pm10 начал сигнализировать о превышении (>50mg/m3). Сначала подумал на улице дым (при дыме значения могут быть повышенными), но на улице его не было. Начал искать источник загрязнения - и обнаружил, что это ультразвуковой увлажнитель. Оказалось, что во время его работы, в комнате с увлажнителем значения pm2.5 и pm10 зашкаливают в несколько раз (pm2.5>160mg/m3 pm10>200mg/m3). Даже на расстоянии около 3м от увлажнителя. Видимо микрочастицы сухого остатка, после испарения капель тумана воды, продолжают оставаться в воздухе. Такой уровень pm2.5 pm10 в воздухе при работе ультразвукового увлажнителя на таблице ниже оценивается как "очень нездоровый". Воду в него заливал обычную с крана после колонны с умягчителем. Также пробовал конденсат с рекуператора и с автосушки для белья, сухой остаток в которых по идее должен быть на уровне дистиллированной воды. Но датчик все равно фиксировал превышение. Уровень приходил к значениям около 5mg/m3 только спустя несколько часов после выключения увлажнителя. Заинтересовался данным явлением и нашел интересную статью на хабре. Согласно данных приведенных в ней, 1 ночь с таким увлажнением равна минус 50 мин жизни :). habr.com/ru/company/macloud/blog/555580/ Похоже от ультразвукового увлажнения прийдется отказаться, в пользу увлажнителей с естественным испарением.

Любой газ стремится к релаксации в рамках закрытого объема. Скорость выравнивания концентрации газа двух сообщающихся сосудов сильно зависит от площади соединения. Открытая дверь увеличивает площадь соединения, тем самым увеличивая скорость релаксации газа, при этом никакого перемешивания воздуха не требуется. Поэтому после резкого увеличения уровня СО2 в помещении, где нет вентиляции, концентрация СО2 будет снижаться если такое помещение имеет сообщение с соседними помещениями с более низнким уровнем СО2, но при этом кратность воздухообмена там может быть нулевой. И это нередко может быть ощутимо органами обоняния, при том что уровень СО2 будет в норме. С влажностью подобная история. В герметичном здании увлажнение в одном помещении приводит к повышению влажности в остальных помещениях, при этом активный воздухообмен между помещениями для выравнивания уровня влажности организовывать не обязательно. Я уже четко различаю в какую часть дома настроена подача. Даже если уровень СО2 в этот момент сравнительно одинаков по всему дому. Также направление всего потока в спальни позволяет удерживать там ночью более низкий уровень СО2, чем с открытыми дверьми и без перенаправления потока. Ну и с перенаправлением вентиляцию можно делать более адаптивной, что позволит удерживать более высокий уровень влажности в помещении.

Если на кухне такой-же работающий девайс, то я бы временно установил 2 датчика температуры рядом со штатными, и пронаблюдал бы их поведение в разных режимах работы девайса, мониторя его потребление в зависимости от уставок на пульте.

Так курочить точно не нужно. Достаточно просто сфоткать как все подключено на плате, и куда именно выведены датчики. Лично мой опыт с такими китайскими схемами негативен. Не факт что Ваша схема соответствует ревизии вашего девайса. Мне например отправили совсем не соотвествующую моей версии схему, пока я не проверил и не начал требовать актуальных материалов. Да и не видно на этой схеме что и куда должно быть подключено. Это просто список компонентов.

Что то здесь не то. Я бы первым делом глянул во внутренний блок. И проверил бы где датчики установлены, и так ли все подключено как у Вас.

Вот. Профиля могут быть как перпендикулярно воздуховодам, так и под углом и вдоль воздуховодов. Вдоль не фотографировал, так как за утеплением направляющей уже не видно. Поэтому нарисовал схему.

Я на подобных профилях делал. Профиль крепил на потолок, а далее к профилю шпильки, к которым уже крепились воздуховоды, фильтры, нагреватели, в том числе с помощью перфоленты... profimann.com.ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/montazhnye-profili/ tk-ksk.com/p362393980-montazhnyj-profil-t30.html К ним еще спецгайки идут. Но спецгайки дорогие относительно и не было в наличии. Поэтому использовал просто две шайбы диаметром равным внутрееннему размеру профиля, шпильку и две гайки. Ослабив прижим шайб можно двигать шпильку по рейке, что удобно, потом просто затягиваешь гайки и шпилька фиксируется.

Якщо xiaomi, то скоріш за все нормальний сенсор. Тому напрошується висновок, що повітрообмін критично малий, якщо вологість тримається 50-60%. СО2 сенсору немає? Треба брати анемометр і міряти. Бо на око то не діло. Цього не зрозумів.

З такими показниками я би звірив показники гігрометра, з таким якому можна довіряти. Бо такий рівень опосередковано свідчить або про недостовірність показників (для приміщення з працюючою вентиляцією), або про недостатній повітрообмін (теж перевіряється або анемометром або опосередковано рівнем СО2). А тут немає особливо вибору. Або високий рівень СО2 через низький повітрообмін, разом з високим рівнем відносної вологості. Або відносно низький рівень СО2 з повітрообміном близько 30-40м3/людину, разом зі зниженням рівня вологості. І те і друге можна отримати тільки з цілеспрямованим зволоженням.

Это Скетчап, стиль который стрелкой указан.

Вийшло супер як на повністю саморобний! Підігрівач з тенами може варто би було обернути 50-ю вати типу ламеломат. Бо не дай бог запобіжники не спрацюють то вата не дасть нагрітись оточуючим предметам до займання. В інструкції до канального нагрівача Вентс зазначено, що ніяких горючих матеріалів не повинно бути на відстані 50см в кожну сторону повітропроводу. КПД залежить в тому числі від к-ті повітря, котре проходить в обох напрямках. І однакові вентилятори можуть не забезпечувати збалансованого повітрообміну, бо опір притоку і витяжки можуть суттєво відрізнятись. Це я до того, що якщо є регулювання швидкості вентилятора, то ними можна погратись. Конденсату немає можливо через низьку вологість у приміщенні...? В мене близько 40% вологості і конденсату десь відро за 3-4 дні. Не зрозумів що за температура така в 70С на термометрі...

Ясно, краще не пробувати. Останнє дурне питання: А чи можна приблизно спрогнозувати що саме там може вийти з ладу, і наскільки така поломка може бути простою/складною для ремонту?

Вашої думки на цю тему буде достатньо. Я ж питаю як абсолютний ламер в цьому питанні. Сорі якщо це дурне питання.

Яка вірогідність виходу інверторного ТН з ладу при роботі від генератора? Питаю з точки зору, чи варто спробувати підключити ТН від генератора щоб перевірити працює чи ні. Чи при такому експерименті можна "спалити" електроніку ТН?

Так бы было если бы по периметру весь зазор был герметично закрыт вровень с ограждающими конструкциями здания. На практике же это маловероятно, и в таком зазоре просто образуется движение воздуха вверх, тепло снятое со стен зазора выносится вверх, холдный воздух поступает снизу и т.д. Не говоря уже о варианте где зазор вообще никак не заделан, и там гуляет ветер.

Не вкурсі скількі коштують висотники, але з сусідом таке міроприємство точно можна би було розділити по коштах, бо це і йому по факту буде тепліше.

Тепла штукатурка все одно значно гірша по теплотехнічним властивостям ніж утеплювач. Для досягнення аналогічного для утеплювача результату, її треба нанести шаром в 1.5-3 рази товщим ніж утеплювач. Тому навряд чи Вас влаштує результат від 2-4см такої штукатурки.

На фото виглядає як монолітний каркас, з не несучими стінами. Тоді перевірте в забудовника/проектанта чи стіна дійсно не несуча, і можете її розібрати і утеплити зазор між секціями, потім викласти кладку повторно. Радикально але без втрат площі.

Так з чого У Вас стіни з керамоблоку чи з газоблоку? Яка товщина стін (?) один блок може бути різної товщини.

Яка товщина цих стін між секціями? Яка відстань між стінами секцій і що там мало були по версії забудовника?

ИМХО ВЕНТС ВУТ 350 ПЭ EC тут подошло бы, если с сопротивлением разводки не накосячить. Минимум около 80кубов. 120 кубов можно получить чуть выше минимума, и должно быть тихо. 250 кубов давит при 200Па, 300 кубов при 150Па.

Пассивный стандарт рекомендует 30м3/ч на человека, и не рекомендует его превышать для избежания сильного снижения влажности. Для 4 человек это 120м3/ч. Есть также гигиенический минимум 0,3 кратность воздхообмена из расчета отапливаемой жилой площади умноженной на 2.5м высоты. Как правило для жилой отапливаемой площади до 160м2 гигиенический минимум не превышает тех же 120м3/ч. Для Ваших же 4 комнат по 20м2, гигиенический минимум 60м3/ч. ИМХО Вашу установку следовало бы подбирать близкую к параметрам: ~60м3 на нижней скорости, ~120м3 на средней, ~ от 250м3 и выше на максимуме. Также с таким сравнительно небольшим воздухообменом стоит обратить внимание на меры направления потока воздуха туда где он нужен в даннй момент времени, например в спальни ночью. У меня так же 4 человека. Целился я на 300-500м3/ч, но практика показала, что это также избыточно. Не говоря уже о цели в 1000м3/ч. Детальнее впечатления от запуска системы вентиляции с рекуперацией изложил здесь.

Само собой. И если для каждой частоты компрессора нарисовать такую кривую зависимости, мы получим столько кривых сколько ступеней. Но это уже детали. В мануалах хорошо если одна какая-то средняя показывается.