Dmode

Счетчик с функцией автоматического выключателя перед котлом. Данные считываются по телефону. Устройсто из семейства ewelink, в котором возможна работа массы других похожих устройств (sonof, tuya...)

У меня за около пяти лет ничего не потрещало. Правда моя коробка выстоялась более года перед оштукатуриванием. ИМХО гипсовая плита на ГБ не самый оптимальный вариант. Если все таки надумаете закрывать ГБ гипсоплитой, желательно протянуть все ГБ стены штукатуркой или клеем, с целью герметизации швов. Делал тест воздухопроницаемости на таком обьекте (гипсокартон на ляпухи + ГБ + вата). За гипсокартоном тепловизор фиксирует как "гуляет ветер" в некоторых местах, и чтобы их исправить надо нарушать отделку. Проще и дешевле бы было устранить избыточную воздухопроницаемость кладки до монтажа гипсоплиты.

Ограниченное применение EPS с ГБ у нас было обусловлено отсутствием до последнего времени расчета влагокопления учитывающего помесячно как накопление так и отдачу влаги за сезон. Такой расчет в нормативах появился несколько лет назад. Если кортко: чем больше слой EPS тем ниже равновесная влажность ГБ. Но если применять его на ГБ не отдавшем избыточную влагу после производства, то выход на равновесную влажность у ГБ+EPS будет несколько дольше чем у ГБ+Вата. Поэтому утепление ГБ стены с использованием EPS желательно делать после высыхания ГБ от избыточной производственной влаги. Детальнее было тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3970872&postcount=2016 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3971855&postcount=2034 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3989702&postcount=2054

ЭК - электрокотел. Контролллер Loxone Miniserver. На контурах термоприводы.

Если захочется поконтурного регулирования, то возможен вариант когда остался открытым один контур. Если минимальная мощность генерации ТН в этот момент существенно превышает условия требуемые для поддержания заданной температуры подачи, то ТН начнет тактовать. Если в этот момент начнется оттайка, то один контур не сможет обеспечить ТН необходимое к-во тепла для нормального режима оттайки, ее время увеличится. В моем случае поконтурное регулирование без буфера решено програмным методом: - нагрев: а. если минимальная мощность ТН в данный момент превышает теплосьем открытого контура, контроллер автоматически повышает требуемую температуру подачи на 1С. Как правило этого достаточно чтобы баланс генерации/теплоотдачи выровнялся, и подача при этом не превышала заданный максимальный порог (33-34С). б. Если баланс не достигнут, и мощность все равно избыточна, контроллер подключает следующий контур с наинизшей температурой воздуха. Таким образом ТН не тактует, при превышении минимальной мощности генерации над теплосъемом. - оттайка: ЭК активируется контроллером в момент оттайки ТН. Таким образом не происходит резкого снижения температуры подачи в систему, и ТН получает достаточнае к-во энергии для штатного режима оттайки. Если же таких возможностей в контроллере нет, и нет возможности их запрограмировать, и хочется поконтурного управления - буфер может помочь.

Спасибо. Отличное кино. Смотрели на одном дыхании. Из забавных представлений режисера о совке удивили - странная форма совковой стюардессы, и маленький мальчик разливающий водку в ресторане отеля .

Кроме ушп есть остальные ограждающие к-ции. Здание нужно рассмтривать в комплексе, в том числе окна и вентиляцию. Рассматривать отдельные аспекты и на их основании пытаться делать выводы - ИМХО получить очень грубые предположения. Кромя Вас врядли кто посчитает. Нужно знать что у Вас уже есть (проект или уже реальный обьект, его фактические или проектные параметры по теплотехнике). Каковы возможности по тарифам. Какова разрешенная мощность, и возможна ли и сколько стоит ее увеличение при потребности. Какова планируемая стратегия отопления, хотите ли смещать его в ночной тариф или нет.

А есть ли заземления на столбах подводящей линии? Если такое заземление реально выполнено, и расположено относительно близко к вашему стержню, то даже забитый на 1м стержень может запустить вашу болгарку. Если же например как у нас в СТ, никаких заземлений по линии нет, то ближайшее заземление может быть на расстоянии до ТП. И если оно существенное, то даже стержень с сопротивлением в 4 Ом не даст болгарке нормально работать. Поэтому ИМХО этот метод (болгарка) для проверки сопротивления заземления использовать не стоит.

Китаец, это лотерея. Пример - агрегат декларировался китайцами с СОР3.92 для А0W35 с генерацией 7.5кВт. После получения и проверки, и на вопрос WTF производитель включает дурачка, мол: "Извини друг, этот СОР фейковый, того менеджера который его придумал, мы уже уволили. Правильный СОР 3.74 при А2W35 с генерацией 7.8кВт ". Фактические же следующие: моментальный СОР около 3 при А0W31 с генерацией около 6кВт на начало цикла (после оттайки) моментальный СОP около 2.5 А0W30 с генерацией около 4.5кВт на конец цикла (перед оттайкой). Это на максимальной частоте компессора. На минимальной чуть получше: COP 3.5 вначале 2.7 вконце , и соотвественно генерация 3.6кВт вначале и около 3кВт в конце цикла. Срений СОP за сутки с учетом оттаек сегодня 2.6. А0W31. Правда сегодня почти 100% влажность, что увеличивает частоту оттаек, снижая тем самым средний COP за сутки. Так что верить в заявления и рекламные буклеты китайцев, вы сможете только после того как протестируете девайс сами. И вероятность того, что декларации подтвердятся ИМХО стремится к нулю. У меня обмерзает низ теплообменника внешнего блока. Рано или поздно прийдется допиливать напильником. Пока работает так.

Зависит от охлаждения. Видел 1060 в которых память без прокладок, и никак не контачит радиатором и не обдувается. Там да, при 25М температура памяти под 95С. У меня же полный контакт чипов с радиатором, проверил только что тепловизором, +63С макс.темп. памяти. 25.32 мегахеш 89Ват 51С ядро.

Калькулятор дохідності майнінгу. Одна 1060 дає близько 25 мегахеш. Скільки Ват споживає ваш системник з повністю загруженою картою знаєте тільки Ви.

whattomine.com/coins/151-eth-ethash?hr=25.0&p=200.0&fee=3&cost=0.06&hcost=0.0&commit=Calculate Поправте там свої вати, і будете бачити приблизний прогноз. Але це для режиму 24/7.

За 11-2020 на отопление израсходовано 858кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК-46 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН). ТН-372кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) PC-440кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор) ТН сгенерировано 1203 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 59кВт*ч тепла. Среднемесячный COP 3.2. Средняя уличная температура +3.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 22.9°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=22.9°С-3.8°С=19.1°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: (1203кВт*ч-59кВт*ч+440кВт*ч)/220м2/19.1°C=0.38 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: 858кВт*ч/220м2/19.1°C=0.2 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 200кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 215кВт*ч все остальное 383 кВт*ч ГВС: 100% ночь. ТН, ЭК соотношение день/ночь: 27%/73% Общее соотношение день/ночь: 44%/56%. Среднемесячная мощность по теплу 2.2кВт (10Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.8кВт.

Ок. В районе ТРЦ Лавина на Берковецкой. В любое, предварительно согласованное, удобное время. Не спешу. Нет.

Отдаю даром, или за шоколадку. 10 шт уже забронировал другой форумчанин. Добавлено через 46 секунд На 220В с тем же цоколем максус и филипс.

У Вас 44865 у меня 48865. Чем отличаются не знаю, напряжение, потребление, цоколь и угол рассеивания одинаковые. Мои шли в комплекте с Осрамовскими светильниками. И я их сразу менял на светодиодные.

Отдам галогенные лампы OSRAM DECOSTAR 12V ES 48865 WFL 12V 35W 36°. Напряжение 12V. Цоколь GU5.3 Новые, не использовались. Две коробки, около 100 штук там, точно не считал.

Поэтому если цена одинаковая то брал бы второй вариант. Если же он существенно дороже, то тогда первый. Мощность бы подбирал также как написал выше.

Так и говорю, что до этого таких не встречал.

Мне нравится этот второй вариант. Не встречал пока таких. Тут аргумент по экономии потребления не очень подходит, так как потребление у них почти не отличается, просто меняется его распределение в зависимости от наружной температуры. Для Киева статистически за от.сезон к-во дней с температурой ниже -7С не превышает 16%, а с учетом тенденции к потеплению есть основания полагать, что их будет еще меньше. ----- Если бы выбирал себе, брал бы именно второй вариант. ИМХО он более оптимален, поскольку обычный вариант при +7С дает излишне избыточную теплогенерацию. По подбору мощности, поддержу выше высказавшихся, что не стоит ориентироваться на холодную пятидневку. Резервный источник однозначно должен быть, и он поможет ТН покрыть потребность в пики, и возьмет на себя бремя отопления в период (не да бог) поломки и ремонта ТН. Мощность же этих Панасоников подбирал бы по параметру наружного воздуха -7С из вышеприведенного ПДФ, и вашей фактической/проектной температуры подачи. Чтобы мощность теплогенерации при -7С была близка, к Вашей фактической среднемесячной мощности котла для января месяца. Если фактических данных нет, то ориентироваться на мощность покрывающую проектные теплопотери здания для среднемесячной температуры января для Вашего местоположения. Она для Украины будет выше чем -7С, и значит выбор основанный на -7С будет с неким запасом. К-во дней за сезон с температурой ниже -7С для Киева не превышает 16%, а с учетом текущего глобального потепления есть основания полагать что их станет еще меньше.

Интересно бы глянуть на даташит от производителя сенсора. А также услышать отзывы реальных пользователей таких датчиков. Срабатывают ли они автоматически когда вьехать в задымленную от костров зону...

Вот еще вспомнил. Был у меня как-то ранее Хюндай с очень нравившейся мне опцией - датчиком качества воздуха. Стоял он под бампером. И всегда отсекал выхлоп впереди едущей машины активируя рециркуляцию, еще до того как я только подумал что стоило бы ее включить. Part number: Hyundai 97280-37000, 97280-38000 и 97280-39000 Air Quality Sensor. В сети встречал мнения что якобы он реагирует именно на СО2, но есть у меня на этот счет сомнения. Но то, что он отрабатывал выхлопной дым на отлично - это точно. Возможно таким датчиком получилось бы определять дым и выключать ПВУ.

Попытаться можно. Но уверенности в том, что Вы получили значения, которым можно доверять, у Вас не будет. А ошибиться раза в два или больше можно легко. Тест делается с помощью манометра с разрешением 0.1 Pa. Можно попытаться сделать жидкостный манометр, делается довольно просто. Но 0.1Па будет соотвествовать 1/100(!) миллиметра водяного столба. Так что точность будет плюс-минус лапоть. Добавлено через 21 минуту В квартире нет септика. И аммиак это не VOC, но некоторые датчики VOC реагирут и на него. Широкий список VOC приведен здесь . Добавлено через 9 минут ДБН В.2.6-31:2016: три класса С,В,А -> 2V, 1.5V, 0.8V Passive House: 0.6V Где V внутренний объем здания ограниченный внешними оргаждающими конструкциями Добавлено через 44 минуты Околотемный флуд.

Нет. Просто интересно как у меня выглядит динамика этого показателя. Добавлено через 4 минуты Датчики sprut.ai/client/blog/730 Либо измерительный прибор в сборе mysku.me/blog/taobao/52081.html mysku.me/blog/aliexpress/25137.html Тема про выбор девайсов forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11005-134

Типово для старих будинків. Т повітря це маркер. Якщо цільова температура повітря перевищена, або досягається через "internal gains" то немає сенсу тримати стабільну температуру поверхні ТП. Такий підхід (контроль т.поверхні ТП) можна зустріти у відносно старих будівлях, в яких тепла підлога температурою 27С покривала тільки якусь невелику частину від загальних тепловтрат. Тоді сенсор температури в плиті та підтримка її стабільної температури є виправданою. В будинку ж сучасному, з суттєво меньшим рівнем тепловтрат і правильно розрахованою та виконаною системою опалення, тепла підлога здатна покрити 100% тепловтрат з значним запасом, та може бути використана для підтримки заданої температури повітря. Чим кращий рівень утеплення тим меньшою є різниця температур між поверхнею ТП і повітрям. Через це поверхня ТП не сприймається взагалі теплою, просто кімнатною. І про відчуття якогось тактування мови вже немає.