Igor_M

Вот есть же странные люди. Ну ладно, сделал себе как попало (ну или как считает "и так сойдет"), но для чего же с таким надрывом всех поливать? Чесслово не пойму... Про кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1213084&highlight=%E2%F1%EF%EB%FB%EB+%EA%E0%E1%E5%EB%FC#post1213084 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=649638&highlight=%E2%F1%EF%EB%FB%EB+%EA%E0%E1%E5%EB%FC#post649638 POLAA...у вас же ТАКАЯ куча постов в разделе "Электрика"... Про пленку это вы правильно написали... И про УГВ тоже - нефиг строить подвалы... и вообще нефиг строить... А дырявить и в самом деле не стоит - именно поэтому автору и предлагали КЛЕИТЬ пеной...

Спасибо за подборочку. Теперь я понимаю, что у меня еще не самый худший вариант. Правда, я не уверен, что в случаях НИЗКО "посаженных" окон комментарии по этому поводу везде положительные... У меня окна получились в верхнем ряду ФБСок, т.е. поверх них еще ижет сплошной ж/б пояс... Т.е. от верха окна до панелей перекрытия где-то 35см остается (фото 1). Т.е. примерно как на фото 2... Может и можно было бы поднять, как на фото 3, под самый потолок (армопояс пустить "зигзагом"), но... не сильно симпатишна выходит... Я так понял, что выдумывать ничего не нужно (в смысле опускать отмостку), но хорошенько загидроизолировать это место, чтоб таящий снег не "потек" через неплотности в подвал... Оно конечно, низковато, и нельзя будет под окном пробраться незамеченным, как на фото 4, НО ЖИТЬ МОЖНО! Правильно ли я размышляю?

Размер подвала 600м. Часть вообще без проямков! Я сравниваю ситуацию раз 2 в месяц когда там бываю. Нужны однозначно! Если бы мог то поставил их по всему периметру сразу! Я тоже считаю, что она нужны. У меня в подвале их четыре - два в "игровой" (видно на фото 1), одно в котельной и ЕЩЕ ОДНО сделал уже ПОСЛЕ того, как построена была коробка. Это окно в районе лестницы и освещает оно весь подвальный коридорчик. Вот на фото 2 виден проем (в процессе изготовления лестницы проделали). Там установлено такое вот окно - 600х1200 (фото 3)...И в самом деле намного комфортнее стало, НО... По планировочным отметкам отмостка будет на 12см ниже отлива. Такая же картина и по остальным окнам... ЭТО НЕ МАЛО???

Столбики уходят вглубь на 1м. В них каркас - четыре прута арматуры ф12 (фото 1). Вот это место, где калитка - фото 2. Там нижние прутья соединяются с верхними (фото 3, 4). Что если раскопать на 0,5м вглубь, "расчистить" бетон до арматуры, к арматуре приварить поперечину (уголок 63), а уже потом к этим поперечинам приварить перемычку (допустим из двух уголков 63-100). Потом все это дело загерметизировать, чтобы продлить жизнь железу. Может, даже бетоном залить... но лучше наверное несколько раз покрасить и замотать чем-то (чем?). Потом засыпать все это хозяйство щебнем. А сверху ведь будет дорожка, которая тоже из щебня (а на ней- ФЭМы)... Насколько дееспособный такой вариант?

Вот решил тему прочесть от начала и... Возможно, что у ndenis"а либо не смачивали стену перед оштукатуриванием, либо после оштукатуривания она промокла насквозь и отслоилась (как пишет olekss о своем эксперименте)... Решил попробовать найти такую характеристику как водопоглощение и... Хотя если штукатурка предназначеня для НАРУЖНЫХ робот, то по идее не должна пропускать влагу? В итоге получается, что поштукатурив мвр-уни, нужно СРАЗУ ЖЕ (точнее через Х дней, где Х-толщина слоя в мм) закрывать декоративной штукатуркой??? Силиконовой или силикатной например... Прошу специалистов прокомментировать этот факт. СПАСИБО!!!

ЭППС приклеивать к подземной части НУЖНО. Причем ОБЯЗАТЕЛЬНО! Может, когда-то слышали о "подвижках грунта"? Так вот в зоне соприкосновения фундамента с грунтом они как раз и проявляют себя "во всей красе" - и неприклеенный ЭППС "расползется" во все стороны... это - вопрос времени... ОГО!!! У вас такая НОГА? Я трамбовкой (с виброплитой) проходил каждые 20см (засыпали послойно и трамбовали). Грунт - супесь. И даже через два года в некоторых местах видны "просадки"... В ваши "прорехи", которые образуются после смещения ЭППС (см выше) попадет грунт, в осенне-зимний период он будет промерзать, что будет приводить к еще большей деформации листов ЭППС. Я уже не говорю о том, что через образовавшиеся "бреши" холод будет проходить к фундаменту. И что с такого "утепления"? Я блоки когда укладывал, то лицевали ПО НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ, потому что я планировать оклеивать рубероидом, но все равно немного подшпаклевать пришлось...;) Потом на рубероид, точнее Биполь, клеил на пену ЭППС. К сожалению процесс не зафиксирован, но результат здесь: ДО того - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=347460&postcount=554 ПОСЛЕ того - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=353330&highlight=%DD%CF%CF%D1#post353330. Еще пост под названием "Зачем вообще ЭППС?" - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=353720&highlight=%E7%E0%F1%FB%EF%EA%E0#post353720 Теперь еще по поводу обратной засыпки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=361555&highlight=%E7%E0%F1%FB%EF%EA%E0#post361555 ПОСЛЕ ТОГО - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=364610&postcount=750. Там же и про пленку написано, которая черная торчит. Она-то как раз и будет смягчать действие подвижек грунта - т.е. земля будет "скользить" по пленке и не "порвет" ЭППС. Теперь по поводу КРИВЫХ блоков и ОБМАЗОЧНОЙ гидроизоляции. В сборных фундаментах (ФБС) обмазочная не эффективна, поскольку очень много швов - вот с ними-то и основная проблема. Частично ее решают тем, что все швы вначале обрабатываются праймером (грунтовкой), потом наносится слой гидроизоляции-мастики (именно на швах и по 10см в обе стороны), потом укладывается армировочная сетка, потом еще один слой мастики. Потом праймером обрабатывается ВСЯ стена, и только потом ВСЯ стена мастикой в ДВА слоя минимум... Это тогда еще можно будет назвать гидроизоляцией (с натяжкой). Иначе это будет только ВЛАГОизоляция. Еще о кривых блоках. Поскольку штукатурить уже поздно, попробуйте выровнять более-менее поверхность путем наклеивания отрезков ЭППС. Это в местах, где перепад более 2см. Если таких мест нет, то клейте на пену, НО давайте ее побольше в местах "провалов". И обязательно снаружи закройте чем-нибудь... Я как уже писал, до самого низа пленкой плотной 200мкм фундамент "обернул". Сейчас есть еще мембраны разные, но надо понимать характеристики вашего грунта... В-общем, ничего невозможного нет! УДАЧИ!!!

...подобных тем... Я клеил на клей-пену Соудал. Сейчас называется EasyBond. По отзывам строителей - самый лучший клей. НО... у меня подвал - цокольный этаж. Если у вас НЕТ подвала, то ЗАЧЕМ утеплять ФУНДАМЕНТ???

Ну прямо и не знаю что сказать!!! На сайте Баумита есть ДВА разных MVR-Uni:o 1) MVR Uni Grau (он же МПА 35L) 2) МВР Уни Вайс (именно по-русски написано). При этом первый (который серый) находится в прайсах в разделе 5.2. Штукатурні суміші для механізованого нанесення (зовнішні та внутрішні поверхні) А вот второй (который белый) - в разделе 5.3. Штукатурні суміші для ручного нанесення (зовнішні та внутрішні роботи). Мой приятель кстати купил белый, потом поехал докупать в другую фирму и ему продали "серый"... так он его сдал и в третей фирме опять белый купил... Путаница еще и из-за того, что в техописаниях есть только ОДНА листовка по МВР-УНИ (ее выше выложил)... Вот такие дела... Правильно ли я все ВЫЧИСЛИЛ и если буду делать "вручную", то лучше взять БЕЛЫЙ, а то пока "машинный" исполнитель думает... снег пойдет... Я тоже так изначально планировал, но вот приятель "подкинул идею"... И спасибо вам отдельное за вот это: "Если вы сейчас задумались о паропроницаемости, это не та квадратура о которой нужно переживать и красота, как вы знаете, требует жертв." И в самом деле... Во-первых, оклеено буден НЕ всплошную, а с пропусками, во-вторых, только до середины первого этажа. Т.е. "пар" если и будет, то найдет место куда уйти. А с ЭППС все НАМНОГО технологичнее... Вот если все делать ПРАВИЛЬНО, т.е. ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, то у меня получается такой расклад по вариантам (подготовка под покраску), расход на 1м2: 1) грунтовка-клей-сетка-клей-грунтовка-шпаклевка (???) Клей Баумит ПроКонтакт - 5 кг/м2, цена 108грн/25кг*5 = 21,60 грн/м2 Сетка Баумит ДуоТекс - 1,1 м2/м2 (с учетом нахлестов), цена 7,65*1,1=8,42 грн/м2 Клей Баумит ПроКонтакт - 3 кг/м2, цена 108/25*3 = 12,96 грн/м2. ИТОГО МАТЕРИАЛЫ - 42,98 грн/м2. 2) мвр-уни - с "торцовкой" и затиранием... Баумит МВР Уни Вайс - 13 кг/м2 (для слоя 10мм), цена 96грн/40кг*13 = 31,20 грн/м2. Добавим еще маяки... УГОЛКИ КСТАТИ НАДО? Пусть 5 грн/м2. ИТОГО МАТЕРИАЛЫ - 36,20 грн/м2. Конечно стоимость работ по второму варианту будет ДОРОЖЕ... НО... при этом мы получим готовую под покраску поверхность. А вот в варианте (1) еще нужно будет шпаклевать... Если взять самую дешевую шпаклевку, то стоимость материалов вырастет, а стоимость работ СРАВНЯЕТСЯ с вариантом ДВА... Если я где-то ошибся, плиз ткните меня носом... СПАСИБО!!!

Если вы имеете ввиду что-то такое - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=767466 То вот отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=698347 все подробно написано... и про колонны. Там правда 250х250 и высотой 2м, но ведь фанера ламинированная именно 2,5м по длине - так что самое оно будет. И про закладные там есть, и про фиксаторы арматуры для создания защитного слоя... И про добавки в бетон и пластификаторы... и пропорции... Мы с вами несколько раз все это обсуждали в наших темах про заборы... УДАЧИ!!!

Вот я пробую ЭППС на "продавливание" - сжимаю пальцами с двух сторон. Так вот в Пеноборде вмятины остаются достаточно глубокие и не "выпрямляются"... Как мне кажется из-за малой плотности... И пористось (чисто на взгляд) в нем повышенная. Собраизол, который тут ругали, гораздо жестче (по ощущениям)... Я сейчас буду закупать ЭППС на отмостку (описание "пирога" тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111563). Как думаете - справится Пеноборд с такой функцией? СПАСИБО!

Я не просил изменить вывод, который базируется на глубоком познании предмета.... Под "постоянством" я имел ввиду "краткость", с которой вы умеете изложить суть вопроса. Т.е. я так понял, что идей нет никаких (именно о них я спрашивал)? Ну кроме коммунистических "разрушить до основания, а затем..."...;)

Точнее, не мелочи, а ДЕТАЛИ... Спасибо, что находите время "разжевывать" и пояснять все... Вроде нашел "прогрессивных". Могут и машинным способом сделать. Кстати как вы считаете - насколько эта смесь хороша для МАШИННОЙ работы? По проемам ПРИНЯТО - будем использовать сетку 145-160 гр/м2 с ячейкой 8мм. Щелочестойкую? Мне тоже не очень нравится эта затея... Кстати сегодня говорил с приятелем (которого я сагитировал применить именно баумит вместо церезита), так он предложил эти "русты" сделать из той же таки штукатурки. Т.е. в этом году затягиваем все слоем 1см, а в следующем - доштукатуриваем "полоски" и углы тем же мвр-уни слоем 20 (25?)мм ПОВЕРХУ. Ну наверное сетку дать в пару слоев... Возможно ли такое по технологии? Не "подмоет" ли водой? Или брать ЭППС, его затягивать клеем по сетке, потом штукатурить...??? По словам того же приятеля у него получалось местами от 6мм, а местами - до 25... так ему положили газоблок... Я думаю выйти на 10мм, хотя производитель пишет, что снаружи МИНИМУМ 15мм для покраски и 12... По поводу паропроницаемости. Для мвр-уни есть значение коэф. сопротивления паропроницаемости (Мю) равный 15 (???) (листовка в аттаче). Каково значение для МП-75 не знаю - не могу найти... Может кто-то подскажет? gospel? Уступаю пальму первенства кому-нибудь другому...;) Сегодня уже заехали штукатуры и будут делать тем же таки МП-75 потолки. Мне вот тоже один из исполнителей привел именно такой аргумент - будет дешевле... да и проще и быстрее - мазнул, сетку утопил и еще раз мазнул... НО... остается вопрос КАКИМ клеем? Грунтовать надо (?) И поверхность уж ТОЧНО будет черновой, т.е. ее нужно будет декоративной штукатуркой отделывать как пить дать... Я же хочу попробовать сделать с мвр-уни так, чтоб сразу красить. Например феидаловскими красками фасадными... Вот ими трубы красил (на фото процесс...). Сначала грунтовка (белая), потом краска... Правда там основа была как раз клей-сетка-клей(СТ-85) по ЭППС...;) Так что ОБЩАЯ стоимость не думаю, что будет в пользу "Эконом-варианта"... Может есть прикидка по обоим? 1) грунтовка(?)-клей-сетка-клей-грунтовка(?)-декоративная штукатурка 2) мвр-уни - грунтовка - покраска... Сорри, что так ДЛИННО... Но все-таки рассчитываю на ваши коменнтарии... СПАСИБО!!! MVR_Uni_Baumit.pdf

...но на всякий случай решил проверить... Таки ничего не изменилось...т.е. вы стабильны в своем постоянстве... Двигаетесь "от стабильности к добробуту"?

ф32 это труба ПНД (полиэтиленовая низкого давления) с ВНЕШНИМ диаметром 32мм, толщина стенки 3мм (с копейками), а вот внутренний у нее как раз получается под 1". По поводу кабеля. ПО СЕКРЕТУ скажу, что там у водолеев на конце кабеля еще коробочка имеется, так что через оголовок точно не протянете...:D Я обрезал примерно пол-метра от коробочки и протянул кабель, потом по трубе, проложенной под землей (та же таки пнд ф32) протянул кабель в котельную и там пропаял соединение... Скажем так - по неофициальной информации от дистрибуторов водолеев это НЕ является причиной для отказа в гарантии... ...но я вам этого НЕ говорил...;)

С этим не поспоришь... Собственно есть идеи как это "соединить" - укрепить? СПАСИБО!

Хотел бы уточнить - какой МИНИМАЛЬНЫЙ слой МВР-уни можно нанести снаружи? У меня газоблок плотности Д400 400мм. Изнутри поштукатурено гипсовой (МП-75), толщина 10-15мм. Стены выложены достаточно ровно (на фото выше можно посмотреть). И еще вопрос "не в тему" - можно ли потолки в подвале (цокольном этаже) поштукатурить МВР-уни? Перекрытия - ж/б плиты, выставлены достаточно ровно... СПАСИБО!

Еще раз огромное СПАСИБО! Вот я читал всякого, в том числе и рекомендации производителей газоблока - ну почти нигде не пишут, что сетка нужна... И сколько ни пытаюсь ВСЕМ потенциальным исполнителям доказать, что можно (и НУЖНО?) без сетки делать... а они в один голос - тогда мы за качество не отвечаем и не сможем гарантировать, что не отвалится... Как по мне, то использовать сетку для того, чтоб "не отваливалось" это ж полная ерунда!!! Вот как выше писали - если "вдруг" какая-то часть отслоится от основания, то будет висеть на сетке... Мне такое "вдруг" КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПОДХОДИТ... Т.е. теперь я точно понимаю, что сеткой исполнители стараются перестраховаться, чтобы скрыть некачественно сделанную работу, ведь визуально ничего не отваливается, правда? А то, что 20% поверхности "бухтит", так это ж не проверишь - ведь не будешь же в самом деле лазать по лесам и простукивать все стены... Что до оконных и дверных проемов, то я планирую делать вокруг них "декор" (примерно как на картинке внизу), поэтому там сетка будет тянуться уже после наклейки багетов (скорее всего будут "самодельные" из базальтовой ваты)...но это будет в следующем году. А наружные стены у меня ВСЕ однородные - из газобетона (см. фото)... так что там тоже нигде сетка вроде как не нужна... Сейчас планирую просто "затянуть" весь фасад... А всю "декорацию" оставить "на потом"...;) Кстати тут мне один исполнитель предложил затянуть клеем с сеткой. Сказал, что МВР-уни очень дорого, а клеем - намного дешевле... Все равно, говорит, потом штукатурить надо, потому как ЧИСТОВОЙ слой с МВР-уни не получится... Хочется узнать ваше мнение на этот счет... Иными словами : "Можно ли затянуть газоблок клеем по сетке и ПОЧЕМУ НЕТ?"

Ох как здорово, что есть такой форум и такие люди!!! Идея с КОЗЫРЬКОМ в самом деле выигрышная во всех отношениях! Р-Е-Ш-Е-Н-О!!! Делаю соединение в виде арки все-таки. Вот сейчас только добавил в свое предыдущее сообщение фото парадного входа... радиус будет такой же. И согну из поликарбоната козырек, который будет по обе стороны калитки выступать - чтоб отрывать-закрывать во время дождя сподручнее было.;) Завтра же дам архитектору задание на проработку конструктива и дизайна - надо чтоб было и надежно и красиво одновременно... Итак, пол-дела сделано. Осталось решить - КАК СОЕДИНИТЬ СТОЛБИКИ ВНИЗУ? ...и надо ли? Заранее СПАСИБО!!!

Насчет "перекладины" сверху думал... Высота калитки вроде позволяет - 2м сама калитка плюс 5см снизу просвет. Итого 2,05. Вроде бы и нормально... но вот кум у меня ростом 2,02... Боюсь, цеплять макушкой будет... Разве что в виде "арки" сделать, но тогда жесткость теряется. НО... видать другого варианта нет... Можно, конечно, ответную часть замка (куда язычок входит) периодически переставлять, т.е. откручивать, что-то подкладывать и потом прикручивать на место. Это когда похолодает. А вот когда потеплеет, опять подкладку выбрасывать и прикручивать прямо к профильной трубе...:D Так что скорее всего приварю сверху перемычку в виде арки. Изгиб сделаю таким же, как и на входном крыльце (на фото)...типа "так и задумано было"... По поводу "смещения" - сейчас это невозможно, поскольку при бетонировании столбиков закладные устанавливались по центральной оси... и идея была в том, чтоб сама калитка была на одной линии с забором... По поводу "сплошной рамы" надо будет подумать. Вот тут Korni писАл, что фундамент должен был быть СПЛОШНЫМ. Возможно таки откопаю вниз на пол-метра и чем-то свяжу столбики внизу... НО ВОТ КАК и ЧЕМ их соединить??? Столбики делались так - "сверлили" буром 250мм на грубину 1м, потом туда вставляли "трубочку" из рубероида и заливали бетоном... Какие есть идеи по поводу этой нижней перегородки?

Геотекстиль на мембрану стелить думаю по двум причинам: 1. Основная. Бордюры буду устанавливать на бетонные "быки", т.е. это будут отдельные участки "бетонирования" по 20-25см, между ними - "пустота" примерно такого же размера... т.е. это будут "дырки" под бордюром размером 20х5см. После установки бордюров планирую геотекстиль завернуть на бордюр и уложить на мембрану. Таким образом "отсекаю" возможность щебня просыпаться в эти самые дырки под бордюрами... Кстати говоря с обратной стороны тоже так же планирую сделать, т.е. под бордюрами не будет ничего... 2. Дополнительная. Все-таки думаю, что геотектиль защитит дополнительно мембрану от механического влияния щебня. У меня плотности 180 гр/м2, я им дренажную яму со щебнем "окутывал", по нему трактора ездили туда-сюда и вроде нигде и не продавился... Вот такие мысли насчет геотекстиля поверх мембраны... Откорректированный рисунок: Еще появился один "дренажный" слой сверху с обратной стороны бордюра. Дело в том, что я решил отказаться от ливнеприемников (которые с крыши воду якобы должны принимать) и поставить те же бетонные лотки (из той же серии, что и ФЭМы) и вода будет стекать по ним прямо за отмостку и "падать" в дренажную трубу. Туда же будет стекать вода с отмостки, а также с участка (у меня местами уровень земли выше уровня отмостки и буду делать уклон).

Откуда взялось ДВЕ трубы? Труба, что идет от насоса, просовывается снизу в оголовок, выдвигается на 10см и зажимается ЦАНГОЙ, которая прямо на оголовке (синенькая такая штуковина на фото по вашей ссылке). На торчащие 10см одеваете фитинг цанговый, у которого на втором конце резьба 1" внутренняя (если сама труба у вас ф32мм). В эту резьбу запаковывете обратный клапан, потом берете тройник, у которого два выхода (боковых) под 32-ю трубу, а центральный выход - опять же резьбовое соединение 1" для подключения обратного клапана. Собственно лучше вначале запаковать всю конструкцию, а именно цанговый соединитель, обратный клапан и тройник, а потом уже "надевать" ее на торчащий отрезок трубы, повернуть тройник как вы хотите и зажать цангу... Где-то так... Вот если найду фотки - выложу, может понятнее будет. УДАЧИ!!!

Я вот тоже думаю - положить ЭППС на грунт, сверху мембрану (закрепляем на стене цоколя и накрываем ею ЭППС), ставим бордюры, укладываем геотекстиль, засыпаем щебень... с обратной стороны бордюров укладываем таки дренажную трубу и... оставляем так до весны. Просто мне кажется, что ФЭМы (тротуарку) можем не успеть в этом году... Кстати, что вы имели ввиду под КАМНЕМ? Вы отмостку будете камнем укладывать?

... то есть раздельный.;) Помните, вы спрашивали про деформационные швы и т.п.? Так вот калитка и есть этот самый деформационный "разрыв". Собственно фундамент столбчатый, а столбики соединены как бы "ростверком" толщиной 15см. Он конечно не настоящий ростверк (тот должен "висеть" в воздухе), а заглублен на 10-15см в грунт, а снизу - 15см щебеночной подсыпки... Грунт - супесь, на глубине 30см - чистейший речной песок. Вполне возможно, что этого недостаточно... и все-таки подвижки сезонные сказываются...

Собственно вопрос по сетке - можно ли без нее обойтись? Даже если стены "почти идеальные" и толщина шва на клей 1-2мм??? Или это жесткое требование для того, чтобы получить гарантированно качественный результат?

Дело в том, что нужен доступ к электрике, а дом-то закрыт. Так что я должен "при сем присутствовать"...;) Тут вот ведь какая история с неожиданным поворотом сюжета. В субботу как вы знаете сильно похолодало и калитка ... перестала закрываться... Т.е. язычок НЕ доходит до ответной планки... Потому что ЗАЗОР увеличился. Был 8мм по всей высоте, а стал снизу 10мм, а сверху - почти все 15................... Т.е. все вернулось "на круги своя"... Столбики из бетона. Из них выведены пластины, к которым приварены трубы-поперечины, на которых крепится профлист. Возникла БРЕДОВАЯ мысль. А могут ли трубы ТАК СИЛЬНО УКОРАЧИВАТЬСЯ от холода (и соответственно удлиняться от жары), что они "тянут" (или толкают) за собой столбики? Вот примерно как на фото я линиями нарисовал. Красным - направление "движения" столбика в жару (т.е. трубы нагреваются, удлиняются, толкают столбики "вовнутрь" и проем калитки "сужается"), Синим - направление "движения" столбика в холод (когда трубы охлаждаются, "укорачиваются", тянут столбики в разные стороны и проем калитки "расширяется")......... МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ??? Честно, я уже почти рехнулся... Помогите разобраться с этой "танцующей" калиткой? Может у кого-то случались подобные ситуации??? Ну ОЧЕНЬ нужны какие-то вразумительные пояснения происходящего... Заранее все ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!