Igor_M

А бывает машинная "полумокрая"? Или если машинная, то только такая? У меня знакомый делал в одном доме машинную полусухую. Почему-то ему не понравилось. Поэтому на первом этаже сделал обычную "мокрую" ручную. НО... у него там типа плавающих полов - снизу 30мм базальтовой ваты. Так вот по ощущениям на полусухой заказчик чувствовал "прогибы" стяжки при ходьбе (дядька за 100 кг весом), а вот его жена (58 кг) ничего не ощущала... За что купил, за то и продаю. Тоже вот думаю, что у полусухой наверное плотность меньше и на плавающий пол она может и не пойдет...

Штукатурка не только потрескалась, но и обсыпалась... с потолка... С одной панели слетела как не бывало... И если честно, то НИ ОДИН вид работ не обошелся без БАГов... Поскольку в СО и ВК потом подправить будет ну ОЧЕНЬ сложно, поэтому (некоторые) и уделяют этому пристальное внимание. И я не вижу в этом ничего плохого... Теперь по поводу поиска. Я не думаю, что кто-нибудь пользовался поиском хотя бы в ДЕСЯТЬ раз меньше, чем я... Вся информация разрозненна, разбросана и порой даже противоречива. Я на своем примере мог бы привести десятки таких фактов. Для вас (персонально) как для очень квалифицированного специалиста, написать пост с пояснениями займет ровно столько же времени, как и означенные выше. Мне например очень импонирует манера sanykrimea, который не отправляет вопрошающих "в поиск" или еще куда, а доходчиво, аргументированно и с цитатами на нормативные документы помогает людям... причем заметьте - он не рассчитывает получить заказ... Уж не знаю, сколько таких альтруистов осталось, но пока они еще есть, то на помощь можно рассчитывать... ...надежда умирает последней... Конечно, когда назойливость какого-то ТС переходит всякие мыслимые границы (например Я), то можно и устать от этого... Но тот же sanykrimea просто берет паузу, а потом, когда человек САМ понимает, что поехал не туды, опять терпеливо наставляет на путь истинный... Сорри за опять многабукафф, но после тяжелой трудовой недели немного расслабился... т.е. дал слабину. И желаю побольше "молчаливых" клиентов!

Это у вас у медиков все так: перчатки резиновые надел, вазелин на палец и... А для смазки резинок есть такая штуковина специальная. Кажись сантехнический силикон называется. Продается в Эпицентрах рядом с трубами. Есть расфасовка в тюбиках (на фото спереди с синей этикеткой) и в баночках. Сам попробовал - очень хороши трубы заходят. УДАЧИ!

Господа профессионалы! Поверьте мне очень понятна ваша ирония. Но я уже один раз писАл - чем больше таких постов вы будете производить, тем большему количеству людей придется читать книжки... Спасибо ВАМ за то, что вы помогаете сеять "доброе, вечное...";) 2 sadam. Вы не увлекайтесь насчет глубокого погружения - может кислорода не хватить для "всплытия". Искренне желаю вам УДАЧИ!!!

Вообще про эти развороты много писано-переписано. Мне архитектор сказал, что это вообще пережиток и порекомендовал делать прямые откосы. Некоторые пишут "вы что!!! делать обязательно!!! это ж НАМНОГО больше света попадет в помещение............" Я взял и просчитал СКОЛЬКО это НАМНОГО. ПШИК... В-общем, решил уж было делать прямые, но штукатуры предложили сделать разворот на ширину приоконного профиля. Не помню сколько это - 15 или 20мм. На ширине откоса 250мм вполне нормально такой разворот смотрится. Вот тут tookna.ru/library/slope.htm например пишут, что "если разворот слишком большой, то..."

Если мы говорим об этом: (ссылка устарела), то там написано сфера применения: "для защиты арматурных прутьев от коррозии"... Оцинкованные уголки это ведь не арматура...все-таки... Опять же "красно-коричневый цвет"... Вот у меня преобразователь ржавчины такого же цвета... из-за этого собственно и отбросил мысль его использовать. Это же все впитается в гипсовую штукатурку на несколько см в стороны от уголка.... Есть уверенность, что оно потом перекроется белой водоэмульсионкой?

В том-то и дело, что покупал исполнитель... Говорит, что польские, но теперь мне очень сомнительно... Если они в пять раз дороже наших, то...

Вот здесь у меня описаны мнения и сомнения: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1223021&highlight=%EE%F2%EA%EE%F1%FB#post1223021 В этом же посте есть приаттаченных парочку статей. Кто еще не определился с вариантом откосов, думаю, будет полезно почитать... ИМХО...;)

Скважина в Белогородке, 300м от Анжио (на кругу на выезде в Боярку-Бобрицу). Вода сразу идет прозрачная, после отстаивания мутнеет, за неделю пластиковое ведро (оставленное наполненным) покрывается коричневым налетом... ОТАКЭ... В прошлом году кипятили ее (делали чай) - вроде было все ОК. Сейчас же после кипячения (в электрочайнике) наливаешь в чашку - рыжеватая, а в чайнике осадок рыжеватый такой, как вроде ржавчину кто-то счищал...

Прошу подсказать в поиске причины изменения характеристик воды... Скважина - 40м. В прошлом году в процессе строительства скважина эксплуатировалась не то чтобы очень активно... И вода была достаточно прозрачной и без явно ощутимого привкуса железа и практически без запаха. Весной три выходных подряд прокачивал скважину по 5-6 часов (в субботу и воскуресенье), потом сдал на анализ: Вода на глаз даже стало намного мутнее, отчетливый железный привкус... ну и запах тоже ощущается... Почему вдруг такие метаморфозы? За этот период соседи вокруг пробивали скважины (18, 24, 40, 65м). Может ли это повлиять на изменение характеристик? Еще вопрос, связанный с фильтром: Если вместо нержавейки поставили фильтр из оцинковки, мог ли он за полтора года проржаветь и теперь "гонит" железо? Кстати можно ли как-то сейчас проверить - из чего фильтр? Прощу помочь разобраться, так как нужно что-то решать - или ставить систему очистки, или бить новую скважину... Заранее признателен за комментарии...

Если кто следил за повествованием про септик (Начало здесь), так наверное заметили, что не написал о САМОМ главном... ...а именно - вентиляции. Вопрос безусловно интересный и опять же противоречивый. В еще сАвецких проектах (где-то выкладывал) она организована так, в современных ЛОСах (не путать с ЛОХами, поскольку это Локальные Очистные Сооружения) - эдак, у "самородка" Ратникова - ... ну и т.д... Чтоб проянить вопрос для своего конкретного случая, спецом стартонул топик Вентиляция септика. КАК ПРАВИЛЬНО?. Про то, что в доме еще на стадии проектирвания должна быть предусмотрена ФАНОВАЯ труба, уже кажись обсуждали... Тут же речь о том, что и как подавать в камеры септика (герметичную(ые) и дренажную). Как обычно, пока шло обсуждение в ветке, я уже успел сделать по первоначальному варианту... Благодаря обсуждению (не могу не сказать еще раз СПАСИБО Korni и Надежде за веские аргументы) было принято решение о переделке. Конечно, оптимальной конфигурации не получилось (правильнее было бы сделать типа "байпаса" из дренажного колодца мимо герметичной камеры), на "маємо те шо маємо"... Измененный вариант отображен в посте 80 Вооружившись лопатой, ножовкой и прочими причандалами, приступил к реализации "вновь утвержденного плана"...;) В-общем, раскопал место соединения "вентиляционных труб", отрезал из расчета того, чтоб при выводе наверх трубы шли на расстоянии 3см от цоколя забора (чтоб хомутами прикрепить)... "Я его лепила из того, что было...":D Для решения данной задачи пришлось использовать те же детали, но с поворотами не так все просто... Я сторонник того, чтоб "в септике все должно быть красиво", т.е. чтоб обе вертикальные трубы "торчали" симметрично относительно столба... В итоге пришлось из тройника изготовить угол 90 градусов. Я взял отрезок трубы 15см, сделал в нем пропил вдоль и когда сомкнул края, то внутренняя муфта как раз зашла плотно внутрь заглушки. Второй конец вставил в "выход" тройника, замазал шов силиконом и обмотал в несколько слоев скотчем. "Рукотворный" поворот на 90 градусов на фото 1. На фото 2 - процесс распиловки. Честно говоря отпиливать пришлось по два-три раза, поскольку такую "пространственную" задачу в стесненных условиях махом решить затруднительно. На фото 3 - результат "модернизации". Слева - вентиляция дренажного колодца (и тоже из двух кусочков слепил), а справа - герметичной камеры. Но фото 4 - "вся боевая рать"... инструменты, приспособы, остатки материалов и т.п... Кстати на вертикальные участки покупал трубы серые, и не только потому, чтоб гармонировали с забором (), но они вроде с антибактериальным покрытием внутри (на срезе видно, что внутри зеленого цвета она). Наверняка развод, но все-таки... Ну и на завершающем фото - как это выглядит после засыпки: слева (с грибком) труба в дренажный колодец... справа (с аэратором) - в герметичную камеру... На этом "Повесть о настоящем (?) септике" можно считать оконченой. По весне во время максимального поднятия УГВ в герметичную камеру вода НЕ просачивалась (вокруг временами стояла примерно на уровне 1м от дна септика). Пуск в "промышленную эксплуатацию" запланирован на эту осень...

...это называется "КОТЕЛЬНЫЙ сговор"...:D

Проще (и понятнее) указывать внутренний диаметр труб... Или хотя бы тип трубы, потому как у разного типа разная толщина стенки. А диаметр трубы подбирают исходя из того, сколько тепла (условно) нужно передать тому или иному лучу... ...а для этого нужно знать мощность приборов отопления (радиаторов?), которые будут "повешены" на тот или иной луч... ...а для этого нужно знать теплопотери помещений (в т.ч. и на инфильтрацию), в которых будут стоять эти радиаторы... ...а для этого нужно знать теплотехнические характеристики ограждающих конструкций... Ну и на планах все это изобразить. Тогда специалисты вам смогут помочь в бОльшей степени...

... или ... Ну очень интересно! Когда будет готов п.1 - покажете результаты? НО... для начала посмотрите - есть ли возможность положить дополнительно 100мм ПЕНОПЛАСТА для утепления крыши. Иначе будете топить воздух...

Вообще-то мысль конечно интересная, но хочется осмыслить...;) Вод скажем на стены фундамента (вертикальные) вроде как логично мостырить ее шипами к стене - вдруг просочится какая-то водичка, то стечет вниз, а там ее примет дренажная труба (если все по классике сделано)... В данной конкретной ситуации затекание "за шиворот" практически исключено, поскольку мы поверх мембраны цокольную плитку кладем. По поводу того, что шипы "утонут в песке", у меня есть сомнения - мы же на песок кладем геотекстиль - сомневаюсь что его шипы "продавят"... Еще один "элемент" (мелочный совсем) - во впадинах (обратная сторона шипа) будет оставаться влага. Ее конечно чуть, но все-таки... Может, вместо геотекстиля положить ЭППС? Тогда вроде как совсем в тему получится - теплая и мягкая? Вообще по поводу проседания обратной отсыпки, то хорошо бы при этом процессе засыпать послойно (песочком) с трамбовкой и проливкой... ...и отмостку делать на следующий сезон. Тогда мне кажется, что в процессе эксплуатации уже отсыпка не сильно и осядет...

... не делал такого. Разве что у вас панели перекрытия и снизу и сверху оклеены ЭППС 10см... А так я уже вижу мокрую полоску на потолке (если он есть под ПК)...

...мне почему-то кажется, что вода не обязательно будет уходить "в сторону, противоположную дому и отмостке"... Почему бы ей (воде) не "поднырнуть" под мембрану и пойти к фундаменту? И хочется услышать все-таки мнение экспертов... ЖДЕМ...

У меня допустим подача воздуха в топку будет организована из цокольного этажа. Там в стене под потолком отверстие наружу, от него под потолком провожу трубу и пробиваю отверстие в перекрытии прямо под топкой... ...и подключаю трубу ПРЯМО к топке (т.е. воздух из гостиной для горения НЕ забираю). Так вот - именно эту трубу нужно утеплять? И в паспортах на топки (например SCAN) такое нарисовано: Слева вроде как НЕутепленная труба, а мправа - утепленная. У меня получается ПЕРВЫЙ вариант (тот, что левее). Если НЕ УТЕПЛЯТЬ, то в топку будет подаваться немного "подогретый" воздух... При этом понятно, что будет конденсат. Может, поставить на повороте вверх тройник, воторый будет служить конденсатосборником? Если УТЕПЛЯТЬ, то в топку будет подаваться морозный воздух, что снизит КПД топки. А что при этом с конденсатом? Будет или нет? Плиз покритикуйте мои "размышлизмы" и посоветуйте КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ? СПАСИБО!

Так я не понял - вы пишете без зольника... Т.е. он у вас есть, но вы им не пользуетесь, потому что пользоваться им НЕУДОБНО, и легче совком выгребать в ведро и выносить... Правильно ли я понял? И сколько набирается золы за две недели? И при чем тут ПОЛЯКИ? Топка вроде ж как НОРВЕЖСКАЯ?

Не знаю, что вы сравнивали, но ответ может быть такой: Есть понятие максимальной и номинальной мощности. Возможно у jotul указана макс., а у Austroflamm указано номин. Да и вообще - как можно по ОБЪЕМУ сравнивать? Ведь автомобили с одинаковым объемом двигателя ТАКИЕ разные бывают, что ой-ой-ой... В йотуле например есть система дожига "выхлопных газов", которая добавляет до 15% мощности... там сразу два пути подачи воздуха... Опять же толщина стенок может быть разной, что тоже влияет... Ну и схема ПОДАЧИ воздуха в топку и распределения оного в ней тоже. Даже от способа загрузки дров зависит. В йотуле например есть специальный "держатель дров" (без юмора)... В йотуле также применяются системы наружных щитов, улучшающих конвекцию воздуха вокруг топки, что тоже вполне может повысить теплоотдачу, а значит и мощность... Еще например может повлиять на мощность форма пламеотсекателя. Это ОЧЕНЬ важный элемент. Скадем, если он прогорит или его "забудут" поставить, то тепло будет натуральным образом "улетать в трубу", вместо того, чтобы "отдаваться" на нагрев помещения... Да мало ли еще что может быть? Ежели чего непонятно по Йотулам - смело спрашивайте специалистов - они вам все расскажут лучше... ЗЫ Может, и в Austroflamm-ах все то же есть, но другое...

После дождя сделал пару фоток. Вот один из углов. На фото 1 (делал со вспышкой) отчетливо видны капельки росы на стене... и даже на отвесе. Фото 2 не совсем удачное - делал без вспышки на автоспуске, а подсвечивал фонариком из телефона...;) Что интересно (сегодня присмотрелся) - роса даже на "ляпухах" из раствора, на которые маяки крепили штукатуры... Причем на расстоянии 20-30см от угла и по высоте до 0,5м. На ощупь шов нижний вроде как влажноватый... Есть еще один такой проблемный угол - там вообще изрядно росы, НО там похоже, что и сам блок промокший СНАРУЖИ... Вот я собственно грешу на этот нижний шов - допускаю, что он пропускает влагу, а она потом испаряясь конденсирует на стенах чуть выше... Может ли такое БЫТЬ?

... т.е. ее минимизация - правильно я понял? Смущает вот этот размер - 1х1см... У меня ж блоки фундаментные на шве 2-3... а где и 4см. На такой толщине точно усадка будет и не обеспечится адгезия с верхней частью штробы... Или я неправильно понял про 1см? ЗЫ А эти самые Мегакрет или Дюрокрет подойдут для заделки штроб 3х3см? ЗЗЫ И где они продаются?

Если можно, расскажите как часто нужно убирать золу из Йотула 570-го? Точнее, через какое количество закладок? И зольник (Артикул 50012921) я так понимаю нужно дополнительно заказывать? В той так Инструкции он фигурирует под п.5.2 в разделе "Дополнительное оборудование" (стр. 76)? Или он входит в стандартный комплект поставки? Собственно в бюджетных стекло коптится всегда, если следовать вашей логике... А вот НЕбюджетные мы как раз и покупаем для того, чтобы использовать их в режиме тления (опять же следует из ваших предыдущих постов). И стекло у них как раз в этом режиме и коптится... Правда, теперь становится понятно, что НЕбюджетные топки имеют замечательное качество - сажа на стекле выгорает при протопке на максимальной или номинальной мощности при правильно организованной подаче воздуха. А вот бюджетные не в состоянии этого сделать. Правильный ли я сдедал вывод?

Как по мне, то два слоя решат проблему стыков более надежно, чем шип-паз. В квартире под паркет два слоя фанеры влагостойкой стелил... со смещением стыков. И паркет нигде не "разъехался"... А под линолеум так вообще за счастье будет. И два слоя по 10мм наверное дешевле обойдется чем шип-паз 18...

Думал над этим... Но он же сам по себе такой рыжый... И гипс его охотно впитает... и будет такой "ореол" по углам...