Igor_M

Спасибо что находите время комментировать. Из вышеописанного делаю такой вывод: 1) Толщина стенки не менее 7-8мм (для "нежданчика") 2) Топка должна быть предназначена для ПОСТОЯННОГО горения. Если эти ОБА фактора декларируются производителем, то такую топку мощно считать заслуживающей внимания. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я МЫСЛЮ???

Вы наверное не так поняли... Я имел ввиду от дистрибутора начать 125-й трубой, а в самом верху поставить переходник (редукцию) с 125-й на 100-ю, и дальше все уже вести 100-й трубой. Т.е. нет разделения, это все одна отдельная труба. Если с точки зрения аэродинамики что-то не работает в такой ситуации, то тогда остается вести с самого начало 100-й... Вот такие вот варианты. У меня ж перекрытие - панели пустотные. Вот в этих пустотах отверстия и пробил. 110мм - это ПРЕДЕЛ. Если расширять дальше, то ослабится ребро жесткости. А поскольку это место РЯДОМ с опиранием панелей на стену, то может запросто "хруснуть". По крайней мере архитектор НЕ РАЗРЕШАЕТ расширять... он и на эти дырки согласился с трудом... Похоже, что для прохода через перекрытие остается только такой вариант - вынимаем эти пластиковые (110мм) и туда вставляем оцинковку 100мм, предварительно обмотав ее слоем тепло(жаро)изоляции толщиной 5мм... Тогда аккурат внатяжку зайдет. Ну или пеной огнестойкой задуть...

Ну с этим разобрались вроде... Про пену (и пенопласт кстати тоже) подробный диспут был здесь при описании технологии установки окон, в частности про шов вокруг рамы и как, чем и от чего его (или ее - пену?) защищать... Тут вскрылась еще одна "проницаемость". И если со стропилами в принципе ОЖИДАЕМАЯ ситуация (просто про эту щель "забыли", ТО... ... с мауэрлатом просто НЕ ПРОДУМАЛИ... а ведь стоило... В-общем, мауэрлаты были уложены вроде как по всем правилам - бетонный пояс (венец), шпильки через определенное расстояние, под низ слой рубероида (точнее Биполь), а сверху уже - мауэрлат (фото 1). И вроде все плотненько с виду, но... со временем дерево усыхает и появляются неплотности прилегания.:bad: К тому же и сама поверхность бетона далека от идеально ровной, поэтому наивно было полагать, что под мауэрлатом щелей не будет... Это на картинке из проекта так. А на самом деле имеем вот что - на фото 2 видно как вдоль мауэрлата на паробарьере обильно выпадает иней. Отворачиваем паробарьер и видим зияющие щели под мауэлатом (фото 3). Если подставить руку, то "сифонит" будь здоров... На стене даже пятно такое сконденсировалось - в правом нижнем углу фотки... Тут "заделка" пошла таким методом - расчищаем болгаркой шов, прорезая штукатурку и подводя чуть под биполь. Щеткой очищаем от пыли... ну и потом тем же таки герметиком битумно-каучуковым... Понятно, что пену в щель до 2мм ну никак не задуть...:D Блин, пошло по картриджу на 1 метр погонный... попандос! С герметиком тоже прикол вышел. Заехали с архитектором в Анжио и я показал какой брать - каучуковый БЕСЦВЕТНЫЙ. Экспедитор же привез битумно-каучуковый ЧЕРНЫЙ. Я вначале было осерчал..., а потом подумал, что может оно и к лучшему - он и к бетону и к паробарьеру и к дереву и к штукатурке нормально пристает... Опять же для приклейки паробарьера к гипсовой штукатурке - самое оно... И его же ВИДНО - т.е. визуально можно проверить как заделали! Результат - на фото 4 и 5... Т.е. хотел как лучше, а вышло ЕЩЕ ЛУЧШЕ!!!

Большое спасибо всем откликнувшимся и давшим свои замечания. НО...хотелось бы более конкретно узнать мнение знающих: МОЖНО ЛИ ТАК СОБРАТЬ ДЫМОХОД ОТ КАМИНА ДО ГИЛЬЗЫ??? Опять СПАСИБО!

Ну мне кажется, что при желании можно любую топку угробить. Набросать полную дров и дать "газу" - ума много не надо... Я вот читаю, что чугун быстро нагревается и так же быстро остывает... Если мы устанавливаем топку ПО ПРАВИЛАМ, то мы организовываем подачу конвекционного воздуха для обдува наружных стен топки, т.е. ОХЛАЖДАЕМ ее. И тут мне кажется толщина стенок не играет знАчимой роли... конечно если она в пределах разумного... Допустим, если толщина стенок 5мм, мы установили все по правилам и не разводим сумасшедший костер в топке, то..... ЛЮДИ, пожалуйста скажите где ошибка в рассуждениях??? СПАСИБО!!!

Да и в самом деле... Температура может до 90 градусов вроде доходить... Трубы канализационные вроде как до 60 градусов рассчитаны. Скорее всего выбью их... правда они еще пеной задуты со всех сторон. И конечно же не огнеупорной...:bad:... хотя такая есть. ...теперь придется еще и пену выковыривать, блин... Вместо этих гильз вставлю тогда просто оцинковку ф100, может оберну чем-то теплоизоляционным толщиной 5мм (ЧЕМ???) и плотно вставлю в отверстия. Ну и сверху зафиксирую хомутом к полу. Так, СПАСИБО, с этим разобрались вроде... Гильза диаметром 200мм, так что на любую топку сгодится! Остался невыясненным вопрос - КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ?: 1) От распределителя тянуть трубы ф125мм и только перед проходом через перекрытие перейти на ф100мм или 2) От распределителя идти СРАЗУ трубами ф100мм... КАКИЕ МНЕНИЯ НА СЕЙ СЧЕТ??? Заранее СПАСИБО!

И его уже несколько раз читаю за последнее время...;) Просто не могу понять, почему это непонятно! Попробую объяснить на пальцах, поскольку в русско-(украинско-)язычном изложении не нашел нормальных описаний. Вижу ДВЕ ОСНОВНЫЕ функции подачи воздуха с улицы для конвекции: 1. Проходя вокруг наружных сторон топки, воздух ОСУШАЕТСЯ...блин слово какое придумал... в-общем, топка сушит воздух, а сухой воздух - ПЛОХО.:bad: Подача воздуха извне позволяет повысить влажность конвекционного воздуха, т.е повысить комфорт. 2. Если не подавать дополнительно конвекционный воздух, то мы получаем "круговорот" одного и того же воздуха в доме - нагрелся от топки, поднялся вверх, остыл, опустился вниз, опять затянулся под топку и т.д... Меня многие уверяют (и здесь в том числе), что это НОРМАЛЬНО... А я считаю, что НЕТ. И вот почему: А) Нагретый воздух допустим попадает в спальню 2-го этажа, а там уже спит часть гостей после "застолья". Они сжигают кислород и отдают углекислый газ, они выдыхают запахи, в том числе и не очень приятные...(чеснок из них самый безобидный). И этот воздух потом возвращается в каминный зал, где я остался полюбоваться на огонь с бокалом виски... Два-три таких круговорота и комфортность нахождения перед камином уже можно поставить под сомнение... Б) В относительно герметичных домах с естественной системой вентиляции (а такие сейчас практически у всех, ну или у большинства), воздухообмен происходит таким образом - ЧИСТЫЙ воздух подается в помещения (спальни, гостиные, кабинеты), а ЗАГРЯЗНЕННЫЙ отводится через вентканалы, расположенные на кухне и в санузлах. При этом предусматривают переточные решетки в дверях или делают двери без порога с зазором 10-15мм (в жилые комнаты) и 20-25мм (в кухни-санузлы). А теперь представьте, что воздух поднялся в спальню на 2-м этаже, остыл, выходит в щель под дверью в коридор, а там... дверь в санузел... и этот "отработанный" воздух по правилам отправляется в щель под дверью санузла, а оттуда - через вытяжной канал на улицу... Некоторые возражают - так камин создаст такое разрежение, что воздух не пойдет в санузел, а пойдет вниз - к камину... ДОПУСТИМ. Тогда такой "пылесос" может начинать подтягивать воздух из санузла через вытяжной канал вентиляции. Я уже не говорю о том, что воздух из санузла может быть сомнительного качества, НО... если рядом с вытяжкой санузла выходит дымоход котла (как у меня например), то это может привести к затягиванию в дом угарного газа... Подача конвекционного воздуха извне позволит провести "компенсацию" удаленного воздуха...восстановить "воздушный баланс" Ведущие производители рекомендуют "подмешивать" наружный воздух в количестве примерно 15-20% от общего объема конвекционного... ЭТО Я НЕ САМ ПРИДУМАЛ!!! ВОТ нашел что-то похожее на русском: www.kammeo-ua.com/articles/13/ Почитайте - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Почему вы не хотите поставить РЕВИЗИЮ? Ну вот такую - (ссылка устарела)... Там же есть и крышка с лейкой внизу... И тогда можно эту ревизию поставить на "помост" - например из кирпича выложите "столбик" на удобную высоту. Я ж в этом посте выкладывал фото - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1952390&postcount=129. А трубы дымохода прикрепите к стене хомутами - (ссылка устарела). Можете в качестве подставки раму сварить из уголка - тогда можно будет шланг из лейки выпустить вниз (там внизу ревизии есть отверстие) и подставить баночку либо вывести куда-нибудь еще... Добавлено через 20 минут Поздравляю с началом самого ответственного этапа! Буду "подглядывать", поскольку скоро то же предстоит... Вот эти зазоры и есть следствием изготовления с "замком", тут в принципе без зазоров не получится... Я бы помимо герметика, который вам посоветовали, еще бы скотчем все-таки проклеил бы. Только термостойким - до 350 градусов... Например такой - mustang-tape.com/ctproduct/15.html... И в Эпицентре видел кажись польский - то ли 300, то ли 350 градусов. И еще я бы все-таки "замок" вдоль скотчем заклеил. Правда тут вероятность его "отклеивания" очень высока... впрочем вероятность "просачивания" дыма мне кажется по шву довольно низкая... УДАЧИ!!!

Все верно - функциональное назначение под кронштейны это шумопоглощение, а под УД-профили - гашение вибраций... Вывод я сделал правильный - у меня в посте написано "демпферная лента". И написал, что по МОЕМУ мнению, она там не нужна (;)). Но лента называется "Лента уплотнительная, шумоизоляционная типа Дихтунгсбанд" (вот по той ссылке, что давал). Так же она и в Эпицентре называется. Некоторые даже пишут ЗВУКОизоляционная (). Т.е. если кто-то (вдруг) захочет себе применить ее, то искать должен по этому названию - "шумоизоляционная"...

Это - шумоизоляционная лента. Типа такой - (ссылка устарела). Только зеленая - в эпицентрах продается... Вот цитата из одного обсуждения на форуме Мастерсити: "Дело в том, что стены и потолок (плита перекрытия) живут отдельной жизнью - т.е. при изменении влажности, температуры и внешних вибрациях у них возникают свои микроподвижки. Если гипсокартон будет жёстко закреплён и к стенам и потолку, то это привидёт к образованию нитиевидных трещин на стыках (зачастую на "нефирменных"). Шумоизоляционная лента гасит микроподвижки стен. Правда проблема стыка стена-потолок не уходит, а только возрастает. Кардинально её можно решить только потолочным плинтусом." Полностью разделяю точку зрения автора... особенно если учесть, что потолок - это КРЫША, которая подвергается снеговым (проседание) и ветровым (смещение, вибрация) нагрузкам... тем более что архитектор того же мнения... Т.е. по всему периметру стен делали так (моя идея;)) 1. Прочерчиваем по стенам линию "потолка", т.е. где будут прибиты UD-шки. 2. Укладываем аккуратно паробарьер вдоль стен и "пришпиливаем" степлером (в месте, где потом профили будут). 3. Бурим отверстия в стенах и забиваем дюбеля 8х60 (через 25см). 4. Приклеиваем на UD-профили эту самую зеленую ленту. 5. Прикладываем профили к стене (прижимая тем самым паробарьер) и завинчиваем саморезами в дюбеля. 6. Обрезаем выступающую часть ленты и паробарьера... Таким образом одной операцией убиваем двух "зайцев" - крепим профили и паробарьер... Я вам больше скажу - эту ленту демпферную подкладывали даже под кронштейны... хотя думаю это лишнее - они ведь не настолько жесткие и могут и так за счет длины "сыграть"... НО... ребята всегда так делали и я не стал их разубеждать... В аттаче - пару информативных фоток...

Оно конечно хорошо бы добавить между стропилиной и фронтоном... НО там зазор от 15 до 35мм... И что туда можно добавить? Правда в одной из комнат парни сказали, что зазор был как раз в районе 30-35мм по всей стене. Так они туда вату затолкали сколько смогли. ИМ я верю. Там паробарьер уже забит и профили гипсокартонные тоже, так что не проверишь... Кстати в другой комнате тоже профили уже забили, но ничего не заталкивали (там было 10-15мм...) Теперь эта комната (наша с женой спальня) будет испытательным полигоном. Поскольку воздух через паробарьер не проходит, то инея на стыке нет нигде... (пока?) Технология "ликвидации продуваний" согласована с архитектором... и выполнена его братом - тут я 100% уверен, что все сделали так, как договаривались... Правда, он мог бы и сам обратить наше внимание на этот иней, НО... ...хорошо, что я все-таки приехал посмотреть как идут дела... и мороз как раз ударил в это время...;) Если б утепляли-зашивали в теплое время, то никто бы и не обратил на это внимание (слова архитектора)... А потом мы удивляемся - откуда на тепловизоре такие картинки красочные??? На фото 1 видно одно из мест "ремонта". В этом месте к стропилине снизу прибита поверху еще рейка 50х50мм - надо же к чему-то профили крепить? Т.е. тут "глубина" щели все 250мм была. Вначале отвернули паробарьер, задули туда пены с трубочкой (сколько достали), а потом шов закрыли битумно-каучуковым герметиком... На фото 2 - это уже участок, где оттягивали минвату и заделывали "стропильную" щель, опять же пена + герметик... На фото 3 - общий план. Как видно вата 50мм "отодвинута". Я пробовал ее назад "приткнуть" - она рвется... поэтому сегодня с утра позвонил ребятам, чтоб в те места, где они вату оттягивали, чтоб нарезали новые полоски... а потом уже паробарьером закрывали... уверен, что сделают. Надеюсь, что те, кто прочитал про сию проблему, у себя такого не допустят... В заключение - "кофейная ложка" дегтя - забивали УДшку и выломали пол-кирпича (фото 4)...:bad: Но это не смертельно...:D

В некоторых статьях пишут, что толщина должна быть не меньше 7мм, в некоторых - не меньше 0,8-1см... Если производитель указывает, что топка предназначена для продолжительной работы, то надо ли уточнять у него толщину стенки? Это что - чугун со временем "выгорает"? Почему ТАК важна толщина стенок?

Дело в том, что я прохожу через панели перекрытия, т.е. в местах "пустоток" пробираю отверстия и вставляю туда гильзы из каналии ф110 (на фото). Ну а потом туда только диаметр 100-й воздуховода влезет... Может, сделать от топки 125-м, а потом под потолком поставить редукцию 125/100??? Как будет себя вести теплый воздух при этом? Думаю, что он в 100-ю зайдет и там "разгонится"?... т.е. просто "выхлоп" будет на большей скорости... ИЛИ ЧТО??? ПЛИЗ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДСКАЖИТЕ - ТАК МОЖНО??? СПАСИБО!!!

Вот тут же написано: "Особо заметно в местах примыкания поперечных реек (дополнительный слой утепления) - он и понятно: между брусками вата упирается во фронтон и хоть частично перекрывает "кислород" холодному потоку..." Схема примерно такая: Стропила - 180мм высотой. Снизу добивали рейку 30мм. Потом уложили два слоя ваты 100мм с перекрытием швов. Потом ПОПЕРЕК стропил набили рейки 50х50мм и между ними уложили 50мм Суперрока. Итого 250мм утеплителя с перекрытием всех возможных стыков по несколько раз... И как раз там, где поперечные рейки подходят к фронтону и "сифонит" больше всего - там 3-5мм зазор от торца рейки до газобетона (дилатационный :D). Кто что скажет по схеме "ремонта"... точнее задраивания щелей? Может какие-то еще идеи будут? Заранее СПАСИБО!

А не скажете (и не покажете;)) чем все это закончилось? Ну жутко интересно! СПАСИБО!!!

...ну и не только поэтому. Я ведь не только теоретически подкован... можно сказать - потомственный строитель.;) И на самом деле много даю ему полезной информации... И у нас хорошие отношения - даже на рыбалку вместе выбирались пару раз... Впрочем, "плохих" отношений у меня нет ни с кем - слишком я "мягкотелый" что ли... раньше это называли по-другому... А споры наши почти всегда приводят к оптимальному решению. НО... вот еще один пример из не "почти" - самый свежий. Когда мы обсуждали (извините...) проект по крыше, то я обращал внимание на расположение стропил в районе фронтонов. Там расстояние по осям 460мм. Стропила толщиной 60мм, газоблок шириной 400мм. Итого получалось, что стропила ВПЛОТНУЮ к стенам прилегали (см. рис. 1). Я посчитал, что это нехорошо - подвижки крыши могут разрушить фронтонные стены. Он согласился и сделали отступ... при исполнении он получился разным - от 15 до 30мм... Вот на фото 2 этот узел изнутри, а на фото 3 - снаружи. И обсуждали чем эти щели законопатить? Потому как вот на рис. 4 красными стрелками изображен "путь" холодного воздуха, а именно: - проходит снаружи в щель между стропилом и наружной стороной фронтона, потом вдоль торца фронтона к внутренней стороне и затем - опускается внутрь в щель между стропилиной и внутренней стороной фронтона...НО... итог на бумаге не изложили и... И еще я предлагал вариант, чтоб стропила выступали над фронтонными стенами на 50мм и в образовавшееся углубление уложить утеплитель (на рис. 4 синим показан условно). Не помню почему, но такой вариант не был принят...кажется, "вата продувается все равно, а пенопластом нельзя...":no: В итоге имеем такую картину (фото 5) - иней на стенах фронтона на границе окончания стропил...:bad: Особо заметно в местах примыкания поперечных реек (дополнительный слой утепления) - он и понятно: между брусками вата упирается во фронтон и хоть частично перекрывает "кислород" холодному потоку... А вы говорите "спор"... Принято решение - аккуратно отводим паробарьер, оттягиваем вату и в щель между стропилом и стеной задуваем пеной (по всей длине). После застывания пены обрезаем и делаем фаску битумно-каучуковым герметиком. Ставим все назад, прибиваем паробарьер... ну и профили... Делали б при теплой погоде - никто бы ничего и не заметил бы... Т.е. не было бы счастья, да несчастье помогло...

Александр, это скорее обмен мнениями... Он (архитектор) меня терпит (пока?), потому что я много старше его... Ну и если честно, то поскольку он последний год больше ударился в стройки (почти прорабом стал...), то иногда мне удается предоставить весомые аргументы, которые он принимает... И-Н-О-Г-Д-А... Но не в этот раз...:D У меня еще была идея (кто-то на форуме натолкнул) взять коронку по бетону и "пробурить" пару них на 5см глубиной. НО... архитектор предложил поставить "дуйку". У меня как раз такая китайская была... К тому времени в некоторых углах уже подсохло (фото 1-3), поэтому поставили "грелку" в самом проблемном месте - под лестницей. Результат - сгоревший тройник и кабель к нему (наверное сечением 1мм) и... почти сухие стены (фото 4, 5).... А причиной обильного отсыревания этого последнего угла вполне могло стать то, что как раз рядом парни, которые плитку клали, поставили станок для резки... а в нем вода на охлаждение подается... Ну и понятно - вся на пол. А под лестницей с вентиляцией туго...:bad: В-общем, гора с плеч...

Прошу помощи специалистов по теме. Дело в том, что когда закладывал гильзу под камин, то ориентировался на определенную топку... но за три года выбор топки изменился. Итак, имеем гильзу из нержавейки ф200 и топку с выходом ф180. То, что так еще допустимо, уже прочитал... Интересует практическая реализация с деталями. Предполагаю подключить по такой схеме: На выход из топки переходник 180-200 из черного металла (2мм), потом сверху радиатор ф200 тоже из черного, потом дальше - нержавейкой 1мм, но НЕкислотоустойчивой. Картинка: ИДЕЯ: поскольку на выходе из топки температура газов самая высокая, то поставив переходник с 180 на 200 и затем радиатор на 200, хочу получить бОльший теплосъем. Мне представляется, что в такой комбинации скорость газов должна уменьшиться, а площадь съема у радиатора ф200 больше, чем у радиатора ф180, т.е. вроде как "двойной эффект". Переход и радиатор из черного металла толщиной стенки 2мм опять же позволит снять больше тепла, чем нержавейка. Да и вот многие советуют АЖ ДО вертикального дымохода ставить черные фитинги... Опять же по причине большой температуры отходящих газов... После радиатора думаю пустить нержавейку именно по этой причине - чтоб не "переохладить" газы... что вроде как влечет обильное выпадение конденсата. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОКРИТИКОВАТЬ!!! Заранее СПАСИБО!!!

Просто очень напомнил тот камин, что я недавно у знакомого фоткал... Очень продуманная схема (смутило что на польском кажись...). Кстати никак не пойму - почему нигде в своих схемах производители не показывают подачу воздуха с улицы под низ топки, т.е. не для ГОРЕНИЯ, а для конвекции??? Может у кого-то есть такие картинки? Был бы весьма признателен!

Мне кажется, что это лучший вариант. Как у скульпторов - взять ГЛЫБУ и просто отсечь все лишнее...;) Про радиатор на дымовой трубе тоже хотел сказать, но я не спец, поэтому промолчал... хотя сомнения остались. Я считал, что радиатор на выходе из топки ставится, а тут... Может кто-то знающий расскажет проблемы такого "подключения"...

Не... ну дымоход по конденсату собран. И 45 градусов мне в Коминвенте тогда порекомендовали - так и сделал... Честно говоря слабо представляю как эту сажу чистить. Вот такая у меня ревизия - (ссылка устарела). Открываем крышку и видим там "лейку", т.е. своеобразное "дно" дымохода с патрубком посередине ((ссылка устарела)). Допустим конденсат оттуда капает... А вот как сажу "трусить"? Это что - вот это "дно" вниз потянуть, т.е. "открыть"? И тогда сажа посыпется прямо в комнату?

Вот... про камин можно поподробнее?? Хотя лучше в другом месте... где? А искрогаситель впервые увидел. Вы молодец, что все продумываете! Надеюсь про камин где-то расскажете тоже...

Что за топка на рисунке - не подскажете?

...потом подумал. Но нужно ж куда-то ревизию вывести??? Предложите что-то... ...а то весь форум практически завален такими "полезными" постами как ваш последний...

Так в том-то и дело! И техкарту разработали, и сам поначалу лично принимал участие, пока не убедился, что они все поняли правильно... И ведь что интересно - не было этого раньше! А может не замечал... Но факт налицо - стены "плачут"...:bad: особливо в углах... А хлопцы уже и маяки начали ставить... Вот на фото и издалека и вблизи проблемные места... Приставал в разных ветках к специалистам - от Propeller'а "получил" - "я же говорил, что рулонная ненадежная"... Архитектор все меня успокаивал - это КОНДЕНСАТ! Оно понятно - ему рабочих надо загрузить...;)