Igor_M

Там, наверное, "европейские" нормативы... ...и хотя мы не в европе, а в другой (которая без евро), но думаю, принимать во внимание эти нормативы желательно. ... А ставить вывод трубы на 30см от земли? Ну я так пониаю, что снег нам не страшен-мы же его горячим выхлопом растопим... Но как-то не очень хочется... И жду еще предложений по подходящим моделям в дополнение к тем семи, что уже поступили за последние дни... Спасибо!

Меня терзали мутные сомнения... И даже конденсационники уже начал было просматривать (с моим-то утеплением хорошо было бы), НО... Для турбовинтовых котлов есть требование - выход "трубы" не менее, чем 1,5м от земли. У меня котельная в цоколе. От потолка котельной до уровня земли за окном - меньше метра... не судьба... Да и расстояния от окон не выдержать никак... И с самого начала в проекте дома так и предусмотрен был - дымоходный, и гильза заложена 150мм... А поскольку СО низкотемпературная, то чугунник напольный не показан. Еще раз повторюсь - в доме в ближайшие 5 лет предполагается постоянное проживание двух человек (а может и одного)... Вот отсюда и появился "самый примитивный настенник"...;)

... и у вас нет повода мне не верить.;) Честно - не обнаружил ничего подходящего... Возможно, не там искал или был невнимателен... Может вы подскажете конкретную модель? Чтоб мощность не больше 28КВт (лучше 24). Чтоб горячая вода ПОСТОЯННО не менее 15 л/мин (при дТ=30 град). АТМОСФЕРНЫЙ (дымоходный) Можно комплект "одноконтурник + бойлер косвенного нагрева (не более 60-80л)"... Можно и в личку, чтоб не вопринималось как реклама... Буду ОЧЕНЬ признателен. СПАСИБО!

Аналогичным образом "утеплил" крышки и горловины септика и дренажного колодца. Там до поверхности земли примерно 20-30см, так что лишним это не будет... думаю так.;) На это дело ушел весь ЭППС, который покупал для оклейки внутренних откосов... и даже пришлось парочку вставок из "розового" добавить (на фото 1 это видно) - тоже остатки от оклейки наружных откосов. В-общем, "я его лепила из того, что было"... На последнем фото видны жалкие остатки, т.е. получилось практически "безотходное производство"...:D

... почему существует такое мнение... ;) Это ж "неподготовленный" человек умом тронуться может........ У меня чтение описаний предложенных вами устройств вызвало восторг просто... НО... в KromSchröder'ах только ТРИ интервала времени... Правда есть еще загадочное Тночью??? Скорее всего получается так: Интервал1 --- с 6:00 до 8:00 - 20 град Интервал2 --- с 8:00 до 19:00 - 15 град Интервал3 --- с 19:00 до 22:00 - 22 град А вот с 22:00 до 6:00 это и есть "ночь", то бишь ЧЕТВЕРТЫЙ интервал??? Есть еще один нюанс, связанный с "универсальными" устройствами. Как правило они для работы с ДВУХступенчатыми горелками. По логике это соответствует значением МИН и МАКС для котла... В связи с этим я хотел бы попросить разобраться в понятии: Что такое "модулирующая" (или "модуляционная") горелка? Вроде как все современные котлы ими оборудованы. Насколько "плавной" является эта самая модуляция? В инструкциях на некоторые котлы есть описания дисплеев, на которых отображается мощность горелки. Например ВОТ: По крайней мере видны четыре ступени модуляции, но думаю, что их гораздо больше (или хочу на это надеяться...) И еще читал, что есть разные методы "модуляции", некоторые вот: а) уменьшение пламени на всех форсунках б) отключение (подключение) форсунок по мере неоходимости (например из 18 работают только 6, по мере необходимости загораются дополнительные...) Вот сижу и думаю - будет ли оптимальным такое управление хронотермостатом, при котором у нас котел с модулирующей горелкой превратится по сути в котел с ДВУХступенчатой горелкой? Очень хочется услышать на этот счет мнение специалистов... СПАСИБО!!!

Господа-товарищи!!! Все-таки ОЧЕНЬ хочется узнать ваше мнение по поводу необходимости (полезности) установки дополнительного радиатора... Есть такое вот предложение - под окном 600х1200 от лестницы до подоконника расстояние в минимальной точке где-то 70см. Предлагается сделать нишу глубиной 15см размером 500х1200 и туда установить радиатор 300х1000 тип 11 (или даже 10?). На схеме это выглядит так: В аттаче - фотка с "изображением" этого узла.;) Пожалуйста, выскажите свое мнение по этому вопросу! СПАСИБО!

Парни, наверное сказывается дополнительный рабочий день... О коллекторе ППР паяном речь шла в другом месте (и в другой теме) - вот тута;) За комментарии по хронотермостатам СПАСИБО! Я тут до трех ночи разбирался с этим делом и в самом деле таких универсальных "третьих" производителей не так и много. И цена на них от 3000 грн (например, Latherm)...... и еще не факт, что будет полная совместимость с котлом... В-общем, надо говорить с поставщиками (с представительствами в идеале) конкретно выбранных моделей - что они могут предложить? Основные функции, которые хотелось бы иметь: 1) Программатор НЕДЕЛЬНЫЙ (в идеале - каждый день недели независимо... ну хотя бы два "типа" пон-птн и суб-вск) 2) Выносной беспроводной пульт 3) Не менее четырех временных интервалов в течение дня 4) Возможность регулирования как СО, так и ГВС (независимо) 5) Погодозависимое регулирование (с внешним датчиком) Ну и поскольку при хронотермостат имеет приоритет в управлении, то хорошо бы, чтоб в нем были опции "противозамерзания", "каникулы", переключение зима/лето, автоматическое/ручное управление... ну и другие, которые есть в конкретном котле... Ну и вывод всех параметров котла на дисплей: температура СО (хорошо бы подачи и обратки), ГВС, за бортом, в комнате, давление в контуре СО, и проч... а также вывод неисправностей... Из дополнительных фич желательно: а) удаленное вкл/выкл по телефону (типа раньше закончил работу - перед выездом позвонил и к приезду уже нормальная температура); б) управление насосом рецикруляции ГВС (хотя наверное можно запараллелить с нагревом бойлера ?); в) функция "антилегионелла" (многие игнорируют это, но я считаю, что лучше запрограммировать на один раз в неделю по 10-15мин и забыть) Вот примерно такой список "критериев" подбора девайса.8-)

А есть такие, чтоб можно было прочраммировать на неделю почасово не только СО, но и ГВС? Или это нужно брать устройства тех же производителей, что и котлы выпускают? Наверное, управление бойлерами не у всех одинаково организовано?

Опять про баки? "...давайте и мы увековечимся. Забьём Мике баки!..."??? Думаю, хватит. Вот поднимал вопрос по комнатным хронотермостатам. Интересуют беспроводные (пока не знаю где поставить?). И чтоб функционал был более-менее полный... Прошу подсказать - какие есть нормальные модели? Спасибо!

Примерял высоту 30см... да и толщина там больше и не надо - чисто для завесы...ну может 11 тип разве что... У себя в ветке когда-то обсуждал вопрос - поставить конвектор прямо под окном (вместо подоконника). Правда, это было для 1-го этажа (там газобетон и понятно, что долбить легче). Тут же ФБСки - сильно не подолбишь... Да и цена вопроса........ В данной ситуации нишу в тене тоже обсуждал с архитектором - чтоб красиво сделать, то придется "попотеть" изрядно.;) У меня кстати там еще одно есть - чуть выше по лестнице на другой стенке. "Забыл" его на плане изобразить... Вот как реально на плане хола и лестницы это выглядит: На фото 1 это "второе" окно виднеется за колонной... А на фото 2 видно оба окна - левее угла дома (внизу) то, что 600х1200, а правее - то самое 750х800... Учитывая "вновь вскрывшиеся обстоятельства" может и в самом деле сделать нишу под тем большим окном? Прошу высказаться всех сочувствующих - стоит ли игра свеч? СПАСИБО!!!

Вот интересно, когда выделял сообщения, про пластик еще не было... и хотел написать, а тут naupv добавил...;) Вообще есть масса вариантов. Я, например, коллектор ТП поставлю в нише оштукатуренной и закрою щитом-дверкой, облицованной плиткой. Есть такие дверки без ручек - нажимаешь чуть и она открывается... Но сейчас не об этом............. Вот такой план цокольного этажа: Есть вопрос догрева хола в цоколе (в районе окна). Сейчас думаю поставить один радиатор в узком коридорчике. Но у меня есть окно в районе лестницы. Вначале планировал поставить ПОД ним узкий и тонкий (10 тип) радиатор, но натурные испытания показали, что радиатор там будет мешать ходить (см. фото 1 и 2) Может его повесить справа от окна (как показано красным на плане)? Или вообще не вешать (по мощности того, что узком коридорчике вроде хватает - 1100Вт) ? Пожалуйста, посоветуйте как быть? Спасибо!

Чисто по-дилетантски ссылаясь на картинку в одной из ссылок: Если понимать под "напором" напор, создаваемый насосом, а под "давлением" значение давления в определенной (конкретной) точке, то разница есть. Т.е. здесь "напор" это разница между давлением на входе и выходе насоса... Только не надо товарища Бернулли сейчас тормошить...;)

Я первое предложение относил не к "напору", а к расширительному баку... (и в самом деле это не очевидно - надо "тщательнее", согласен...) Просто начали писать про то, что расширительный НЕ нужен ВООБЩЕ... И при этом упоминается БОЙЛЕР, т.е. система ГВС... Возможно там можно и обойтись без бака расширительного... Хотя вот в этой теме тоже мнения разделились - Murava написал "абсолютно не важно", Теплотехник написал - "Обязательно"...

...точнее "подбетонные железяки".;) Уже как-то писал, что кольца в итоге купил заводские, т.е. хорошие. А в хороших кольцах "правильное" армирование... В итоге, когда все разметил и насверлил уже отверстий для крепления трубы, то только потом начал сверлить отверстие в крышке. А она на секундочку 15см толщиной. А диаметр нужно больше 40мм, чтоб труба зашла. Когда делаешь сам, хочется, чтоб все красиво было. Т.е. не надолбать буром по окружности 10 дырок и потом зубилом выбить, а сделать аккуратненькое отверстие. Собственно для этих целей и брал коронку с алмазным напылением ф53 (в предыдущем моем посте на 2-м фото). И уже "испытал" методику при сверлении отверстий в стенке приямка для вывода труб водоснабжения. Но тут 15см и насквозь не достает. Посему вначале буром ф8 просверлил насквозь, потом надел коронку и "поехали"... Любо-дорого пошла (почти как по маслу), но....... только 5см и дальше - ни в какую. Я и так и сяк - не идет, за..за. Пришлось наступить на горло собственной песне и начал буром по кругу насверливать, потом ставил зубило и шило на перфоратор, расчищал и выдувал, причем как сверху так и снизу ()... и когда наконец все расчистил, то открылась "картина" - прямо по центру отверстия пересечение АРМАТУРЫ ф10...... И если при сверлении стены коронка прут ф6 перезала "нараз", то тут нашла коса на камень... В-общем, "наша пісня гарна нова, починаймо її знову"...:-x Теперь уже начал с вертикального отверстия, а потом уже отверстия для хомутов делал. Правда, один хомут при закручивании "сорвал" и пришлось пересверливать по новой и "приспособить" обломок. На фото 1 - выстраданный результат... слева - первая дыра... Ну а потом по отработанной технологии - задувка пеной, заделка раствором (со штыкованием) - фото 2...

Боковое соединение не выполняется на резьбозажимных, поэтому "Так не пойдеть!" тут не проходит...;) По поводу ППР согласен - очень хорошая штука... сама по себе... И коллекторы из нее делать просто любо-дорого. Но мы не ищем легких путей:D О вариантах коллекторов тут есть хороший пост Korni - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1513308&postcount=366 .................... Т.е. собрать можно, но большой пользы нет. В том же 330 посте есть расчет, который показывает экономическую НЕцелесообразность применения такого решения при таком количестве ответвлений... О коллекторах как таковых поэтажных тоже уже мы здесь "перетерли". Если их и ставить, то с расходомерами, а так от них пользы никакой. Разве что возможность перекрыть этаж, но как по мне, то это лучше делать в котельной... Но желание сделать лучевую разводку было столь непреодолимо (), что и "придумал" узел на тройниках. Ниже - сравнение вариантов на коллекторах (БЕЗ расходомеров) и тройниках: Any comments?

Вот тут представлены ДВА варианта коллекторов, на натяжных гильзах и резьбозажимных соединениях (евроконус). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1500014&postcount=330

Во-первых, речь идет не о ГВС, а о СО... А по поводу "то же самое или..." написано вполне доходчивог по тем тркм ссылкам, которые я приводил... И даже с картинками...;)

Такой задачи нет... Какая ремонтопригодность отдельно уложенного тройника посередине в центре комнаты? или участка трубы? Уже сколько писали и уговаривали - соединения надежнее трубы. На то и рассчитвали... ЧЕМУ ТАМ ЛОМАТЬСЯ? Добавлено через 4 минуты ... главное - своевременный... И Korni поддержал как я вижу... И в самом деле - почему бы и нет? Я тут вчера в 2 часа ночи проснулся от того, что НАШЕЛ вертикалтный сквозной канал как пробить с цоколя на второй этаж... И как это мне после этого СРАЗУ не пришла мысль о ЕДИНОЙ гребенке??? БЛИН, расцеловать вас готов!!! Пошел все переделывать нах... ЗЫ Андей, Александв - ВЫ ЭТО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ??? "Грех смеяться над убогими...............":(

СПАСИБО всем за помощь в вопросах по отводу воды и обогреву котельной! Теперь о главном... наболевшем...;) Вот совместными усилиями с одним хорошим человеком () довели до логического завершения разводку отопления с учетом моих "хотелок":). Идея заключалась изначально на двух постулатах: 1) сделать систему максимально простой по гидравлике 2) минимум соединений в недоступных (труднодоступных) местах. К сожалению, я тут немного финальный вариант "перекалякал" в пэйнте, так что качество возможно не очень... Собственно реализована идея создания "гребенок" из тройников. В цоколе она располагается в котельной и доступна для обслуживания. На первом этаже - во втроенном шкафу, там сделаю что-то наподобие ревизионного люка в полу и сам узел не будет заливаться раствором. На втором этаже "тройниковый" узел расположен будет под стенкой. Сверху будет стоять тумбочка пристенная, так что можно будет тоже лючок организовать (заподлицо с заливкой). И уложить ламинат наверх, причем начинать укладывать с правой стенки... т.е. в случае необходимости можно будет снять два ряда ламината и получить доступ. Конечно, если нужно будет что-то переделать, то придется "крушить", но по крайней мере визуальный осмотр (при падении давления, например) можно будет произвести "малой кровью"... Выкладываю планы. Если кто-то что-то подметит "неладное" - буду крайне признателен за предотвращение "граблей"... СПАСИБО!

Интересная получается картина. Если "вдруг" все-таки придется добавлять расширительный бак, то мы же не полезем в котел, правда? И подключим этот бачок ДО котла (на обратке), т.е. перед циркуляционным насосом. Как это будет сочетаться со встроенным расширительным баком? Вот решил посмотреть гидравлические схемы отобранных "претендентов". И обнаружилось такое: 1) ПЕРЕД насосом - Biasi, Baxi, Westen, Protherm 2) ПОСЛЕ насоса - Buderus, Beretta, Ferroli, Ariston Genus 30 Plus, Niagara Delta, Immergas... Тут без "пол-литры" не разобраться;)... выпил кофе и пошарил в инете... Вот производитель расширительных баков пишет: "Заключение: В замкнутых системах расширительный бак ХХХ следует устанавливать перед всасывающим патрубком насоса. Различия в уровнях установки расширительного бака ХХХ и предохранительного клапана по возможности должны быть сведены к минимуму." ((ссылка устарела)). Еще парочку интересных заметок: (ссылка устарела) otoplenie.com.ru/otp2/gl6.html Конечно, гидравлические схемы могут быть НЕТОЧНЫМИ и не отражать реальной ситуации в котле... Например, на общем виде Ferroli (см. аттач 1) видно, что расширительный бачок подключен ПЕРЕД насосом, обслуживающим бойлер ГВС... И входы обоих насосов соединены байпасом... А вот на гидравлической схеме (аттач 2) совсем по-другому выглядит. Но теперь буду точно смотреть, чтоб бачок был подключен ПЕРЕД насосом. Иначе при добавлении еще одного бака они окажутся по разные стороны "баррикад", то бишь насоса... а это мне кажется не очень хорошо... И что тогда с НУЛЕВОЙ точкой произойдет - где ее искать?

ОХ, какие графики симпатишные!!! А для газовых котлов есть что-нибудь подобное? Спасибо! ЗЫ Вообще-то такая информация очень нужна еще на стадии проектирования дома, чтоб сразу заложить правильные трубы...

ВСЁ... ЗАБИЛ... Остался еще "недозабитым" ;) расширительный бак СО. Вот тут (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1494392&postcount=92) я обещал вернуться... I'll be back:D Постараюсь изложить на "несантехническом" языке...;) Принимаем такие исходные данные: 1) Минимальная температура воды - 5 градусов 2) Максимальная температура воды в СРО (радиаторы) - 85 градусов 3) Максимальная температура воды в СТП - 45 градусов Подсчитал количество воды СО по "вновь утвержденному плану". 1) Радиаторная система - 125л (это с трубами, обвязкой котельной, водой в котле и в расширительном баке)... Коэффициент расширения воды при 85 градусах (по сравнению с 5 градусами) составляет 3,2%. Объем расширения СРО (Vр_сро) составляет 4л. Проводим "проверочный расчет", т.е. по тем же формулам определяем требуемую для заданных условий емкость расширительного бака. Vрб = 160 * 0,025 / 0,625 = 6,4л. 2) Теплый пол - 50 литров (труб 350м 17х2). Коэффициент расширения воды при 45 градусах (по сравнению с 5 градусами) составляет 1%. Объем расширения СТП (Vр_стп) составляет 0,5л. Общий объем расширения составляет: Vр_со = Vр_сро + Vр_стп = 4 + 0,5 = 4,5 литра. Теперь рассчитаем ЭФФЕКТИВНОСТЬ расширительного бака... Вот Мурава написал - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1494469&postcount=94, невзирая на все приведенные мною формулы, из которых очевидно, что... "рабочая емкость расширительного бака МЕНЬШЕ общей заявленной". Для получения ПОЛНОЙ емкости нужны такие данные: 4) Давление срабатывания предохранительного клапана Рmax - 3 бар 5) Начальное давление или давление загрузки (не менее гидростатического в точке подключения мембранного бака). Высота от расположения расширительного бачка до верхней точки СО Рo - 6м (или 0,6 бар) 6) Атмосферное давление Ратм - 1атм (или 1,013 бар) Все переводы к единой системе вот отсюда - www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/PressureVacuumFile/PressureConvertionTable/ Итого эффективность расширительного бака: D = (Рмах - Рз) / (Рмах + Ратм) = (3-0,6)/(3+1,013)=2,4/4,013=0,598... Т.е. "рабочий" объем составляет примерно 60% полного... Итого полный объем расширительного бака (который на этикетке;)) равен Vрб = Vр_со / D = 7,5 литра... И это при самой критической температуре воды в 85 градусов. НО все радиаторы рассчитывались на тепловой режим 70/55, и в таком случае "нужная" емкость расширительного бака СО составляет 4,7литра. Я отчетливо себе представляю, что это сугубо теоретический расчет, а "реальность - она другая"... Вот хочу понять - насколько ДРУГАЯ? Как часто вам, специалистам, доводилось приспосабливать к навесным котлам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ расширительный бак???

ОЧЕНЬ похоже... как это сам не догадался... Это где ж крутить? Не эти ли самые "буксы" на встроенных термоклапанах (речь одет о стальных панельных радиаторах)? Или где-то в другом месте???

Итак, ВСЕ большое спасибо за помощь! Вроде как прояснилась ситуация и с расположением радиатора в котельной и со сливом воды из котла, СО, ГВС, а также туда же конденсат из дымохода... с учетом вероятной перспективы установки душевой (стиралки) в соседнем (справа) помещении. Выкладываю итоговый результат: Плиз ежели я чего не так понял, то ткните меня в неправильное место мордой лица...;) Или утвердите меня в мысли, что все ОК... Спасибо!

Да вот как раз и увидел, что Бакси не ставят стандартно, и Иммергаз Авио 24 тоже не ставят (хотя в Зеусах стоят). Поскольку бойлер из нержавейки, то вот я и подумал, что расширительный под ГВС тоже неплохо было бы взять из того же материала... Хотя если ставить ВОВНУТРЬ котла, то наверное придется брать из комплектации производителя (чтоб поместился нормально), а они-то НЕ из нержавейки... Наверное это не так критично - если вдруг обнаружится, что из крана потечет "ржавая" водичка, то тогда просто заменить расширительный бачок...