Igor_M

Мужики!!! Завязывайте, а? типа "а он первый начал" не в счет, ладно?

Через два дня сняли опалубку. Все прошло нормально, ничего не прилипло. Конечно это не высший сорт... ну если и брак, то первосортный...;) Конечно же обнаружилось, что одну из прокладок "похоронили" в бетоне. Выковыривать ее не стали - думаю, на назначение изделия это особой роли не сыграет. А эта волнистость и элипсоидальность даже передает оригинальность исполнения...:D

Насчет надувных не знаю, но надутые точно бывают...;)

Вот я и говорю, что надо подсчитать количество воды в СО, а потом уже котел подбирать... получается...что так... 24л расширительный бак это конечно здорово, только вот что-то навесных котлов да еще и со встроенным бойлером таких я не встречал... Неужто "пол населения досих пор" пользуется навесными котлами и все у них так плохо? Т.е. резюме такое - навесной котел (да еще если со встроенныи бойлером) подходит только для небольших домиков и не более двух этажей? Все остальные "танцуют по полной программе"?... Подсчитал вот количество воды по прошлогоднему проекту. Там была двухтрубная тройниково-шлейфовая разводка, радиаторы завышенной (как я считаю) мощности. Итого получилось 160л... Проводим "проверочный расчет", т.е. по тем же формулам определяем требуемую для заданных условий емкость расширительного бака. Vрб = 160 * 0,025 / 0,625 = 6,4л. Потом я все-таки думаю убедить супругу на ТП. Количество труб мне насчитали 700м (18х2). Это 100 л воды. Поскольку температура воды в этой системе ~ 45 градусов, то коэффициент объемного расширения примем равным 1% (или 0,01). Vрб_тп = 100 * 0,01 / 0,625 = 1,6л. Складываем оба объема и получаем Vрб_общ = 8л... Что и есть у большинства навесных котлов... Когда пересчитаю объем воды при новой системе разводки (лучевой) и пересчитаю радиаторы на более "правильные", то объем еще уменьшится. Также мне кажется, что 700м.п. труб ТП многовато... И когда в итоге получится, что по расчету мне достаточно будет расширительного бака объемом 6,5-7 литров, то ничего у меня "выплескиваться" не будет... имхо... ЗЫ А 7-10% от объема системы это чтоб не считать и тогда точно угадаем...

Я собственно прекрасно понимаю, что хорошие специалисты разобраны уже на много месяцев вперед. Если б кто-то лежал на печке, то возможно и "постучался" бы в личку. Остается брать "лучших из худших"...;) Насчет "не пойдут"... Я как раз пытаюсь создать идеальные условия для монтажника: вот тебе проект, вот оборудование и материалы. Приехали, оговорили что к чему, ответил на вопросы по нюнсам и ФСЁ. Потом приехал с деньгами когда все готово...

... это не означает ОБЯЗАТЕЛЬНО... "Если придерживаться логики". Для моего частного случая. Расширительный бак объемом 8л. Это наверное полный объем? Предположим, что так. Котел у меня в цоколе, до верхней точки (радиаторы 2-го этажа) - 5м. Т.е. давление "зарядки" (давление в расширительном баке контура отопления) составляет 0,5 бар. Максимальное рабочее давление в СО - 3 бар (практически у всех котлов, по крайней мере навесных). Рассчитаем эффективность расширительного бака D=(3-0,5)/(3+1) = 0,625... Подсчитаем количество воды в СО, при котором не будет "сброса" через предохранительный клапан. Примем температурный режим 70/55, т.е. максимальная температура 70°С. Коэффициент объемного расширения воды для такой температуры примем равным 2,5% (0,025). Количество воды в СО: V = 8 * 0,625 / 0,025 = 200 литров. Не так уж и мало... Для высокотемпературного режима "поместится" меньше воды. "Вопрос- что в этом случае надо сделать?" Ответ - не знаю, я не специалист в этой области. Первое, что приходит на ум - заменить расширительный бак.. Второе - выбрать соответствующий котел... Третье - не делать систему на 90 градусов, а на 70... и под нее пересчитать радиаторы и все остальное... Можно и ничего не делать, а время от времени приоткрывать кран подпитки...пока не надоест... В конце концов - сколько той зимы? Я по прежнему считаю, что производители котлов не зря пишут в технических паспортах максимальное количество воды в СО. Если вы считаете, что это ошибка перевода, то значит у вас есть на это веские основания... ЗЫ Формулы для расчета - отсюда www.aotex.ru/reflex_new/reflex_podbor.htm

Сергей, я не считаю это пустой тратой времени. "Когда я начну работать непосредственно с тем, кто будет собирать мою систему отопления", то мне предложат рабочую схему. И я хочу быть готовым к тому, чтобы понять, почему именно такая схема? И хочу, чтобы "она подошла мне и моему дому". И я хочу иметь проект системы отопления... т.е. не нарисованную на листке схему, а именно проект ... и только по нему монтажник будет делать все подключения. У меня даже на забор есть проект... тут даже Илья шутил, что надо на собачью будку проект заказать...;) Чтобы дать задание на проектирование, нужны исходные данные, а также дополнительная информация... Вот собственно над этим и работаю... И очень многое специалисты форума помогают понять. За что всем еще раз СПАСИБО!

Вот когда предыдущий пост написал уже, то подумал про "автоматику"... А вот сейчас пересмотрел характеристики котлов - у них кран подпитки ручной. И наверное это к лучшему. А вдруг кто-то захочет заполнить СО "антифризом"? Или вдруг автоматика подкачает и вентиль этот откроется?...:bad: Т.е. все-таки желательно подобрать такой котел, чтоб количество воды в СО не превышало тот порог, при котором возможны частые "сбросы", за которыми будут следовать "подпитки"... В-общем, пошел считать количество воды...;)

Андрей, все не так просто. Я неоднократно писал, что я готов оплатить и консультации, и расчеты... И просил в личку писать - сколько и когда? Отвлекать серьезных людей за просто так не в моих правилах. Да и обстоятельства разные возникают, вплоть до неподвижности... И тогда как раз был тот случай... виноват - не написал, каюсь... Насчет публичного поиска истины. Мне казалось, что форум для того и предназначен... или я ошибаюсь? Понятно, что специалисты охотно дают консультации в расчете заполучить объект, но есть и исключения из этого правила. Например, sanykrimea... И даже если специалист не планирует делать обсуждаемый объект, то его профессиональные консультации будут содействовать получению потенциальных заказчиков, которые могут зайти в такую тему и прочесть грамотные ответы. Все что изложено - чисто конкретно ИМХО.

Это вообще-то в другой раздел - www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=45 А крышки в эпицентре, анжио, и во всех строительных маркетах есть... В Анжио дешевле всего (по крайней мере мне так показалось...)

Эх... не сыпьте мне соль на раны... ...но паркет отменяется. будет примитивный ламинат, НО... Вы должны помнить мой пирог - у меня сплошная стяжка 65мм, фанеру дома (в квартире) я дюбелями 4х60 прибивал (т.е. в пол уходило только 50мм). Так что если бы только в этом проблема была....

прочитал... после третьего раза вопросов стало больше чем ответов... ... за "мягко говоря" - спасибо... ... И в самом деле, чего это я прицепился к количеству воды и этим расширительным бачкам? Есть же расчетные формулы, учитывающие коэффициент объемного расширения воды в зависимости от температуры, а также эффективность (эффективную емкость) расширительного бачка в зависимости от давления зарядки и максимального рабочего давления системы отопления... при этом не забыть учесть статическое давление в зависимости от разности высот расположения собственно котла и верхней "принимающей" точки СО... Все предельно просто! Взял формулу да и подсчитал... А можно просто сделать прикидку по "рекомендациям из открытых источников", которые говорят, что объем расширительного бака должен быть в диапазоне 5-10% от количества воды в СО. Наверное для низкотемпературных систем и 5% достаточно, а для высокотемпературных нужно больше... А если ее (в смысле воды) вдруг больше окажется, то тоже ничего страшного - излишек при нагреве сбросится через предохранительный клапан, а потом при "недогреве" добавится водички через кран подпитки. И все это предусмотрено в современных котлах, так что нечего голову морочить ни себе, ни людям! Итак, эту страницу считаем перевернутой! ЗЫ Вот нашел интересный информационный ресурс - (ссылка устарела). Выложил здесь, что потом не забыть - там много рнфы по компонентам, инсталляции и сервису...

По той же "технологии" готовим опалубку для септика. Только здесь пошире листы и смачивать их пришлось дольше. Кстати вот на фото 1 видно, что это "опалубка" внутреннего кольца - с левой стороны край неровный, это как раз место, где лопнуло по нужному размеру. Потом установили опалубку на место. Тут тоже был небольшой трабл, поскольку у меня ж крышки стоят неровно (помните про "пизанский" септик?), поэтому и опалубка была сделана таким образом, чтоб верх получился горизонтальным... Установили "дистанционные планки" - нарезал куски ОСП (фото 2). В-общем, все готово для бетонирования... Бетон делали сами вдвоем с супругой (в бетономешалке). Прежде только наблюдал за этим процессом, и оказалось что не так все просто... Вроде как "рецептура" отработанная, но вод водоцементное соотношение 1:2 никак не удавалось выдержать... даже с добавлением пластификатора-гидрофобизатора... Как я теперь понимаю рабочих, которые ворчали при изготовлении бетона по правильному соотношению.;) Пришлось сделать небольшую "поправку" с учетом того, что цемент мог оказаться действительно М500, как было на упаковке написано. И что интересно - мешаешь, мешаешь... а оно все вроде сухое... ...но стоит плеснуть буквально стакан воды - и уже "потекло"...:bad: Хорошо хоть участок не такой ответственный. Итого провозились несколько часов. Предварительно опалубку смочили с внутренней стороны "прыскалкой". Я носил ведрами и засыпал, супруга "штыковала" отрезком арматуры ф14... по мере заполнения приподнимал "распорки", когда добрались до верха, повынимал их, уровень дополнили, заштыковали и потом прогладил мастерком. Результат - на фото 3 (уже со вспышкой...). "Усталые, но довольные, пионеры возвращались домой...":)

ну я постараюсь все дырочки сейчас насверлить... Кстати интересно из опыта проживающих в частном доме - как часто вам приходилось сверлить новые дырочки в полу?

"Неправильный перевод текста..." - это и есть ваш ответ? Кстати говоря слово ERROR, то бишь ошибка, пишется с двойным R (double R), т.е. всего таких букв в этом слове три... И если я по всем остальным производителям такие же ссылки дам из технического описания, инструкций по эксплуатации, то вы тоже сможете утвердительно заявить, что все неправильно переводят? Вот ссылка на сайт производителя. www.protherm.eu/products/gas-boilers/noncondensign-boilers/hanging-condensign-boilers-1/tiger/ Там написано на английском языке: Volume of boiler (amount of HW) (l) 70 Я немного знаю английский и на мой взгляд переводится это так: "Объем котла (количество нагреваемой воды) (л) - 70"... boiler это именно котел, а "бойлер" по-ихнему называется "tank" - вот оттуда же: "Volume of tank (l) 45"... Вот с официального сайта Buderus скачанная инструкция (ссылка устарела) В открывшемся окне первая строка - Logamax U052/U054T 2006/11 В этом документе на 12-й странице значится такая информация: "Допустима загальна місткість опалювальної системи при температурі подачі до 75°C л 120"... Тоже неправильный перевод? ............................................................... ЗЫ По поводу Domnet-3 вы это к чему написали?

Так и хочется сказать: "Ну где ж ты раньше был, целовался с кем?";) Если б вы все так разложили по полочкам, то... Особенно п.7 - прямо в точку. Я вот думал, как бы об этом правильно сказать? А на самом деле это очень актуально, особенно для цоколя и второго этажа, когда большуючасть времени может отапливаться только одно какое-то помещение, да еще и "по графику"... Еще раз спасибо!

Спасибо за хороший "результирующий" пост. Все сразу стало на свои места. Итого, если заливку делать машинным способом, да еще добавить фибры (пластификатор само собой), то сетка абсолютно ни к чему.

И еще третий раз скажу спасибо! Ваш ответ - как бальзам на душу. Очень редко можно прочесть конкретно и обоснованно... В большинстве своем туманно и расплывчато. Видать, "секреты" приберегают... вероятно как раз для "выкачки"...;) Я правильно понял, что если в каком-то конкретном случае стоимость лучевой разводки будет меньше, чем шлейфовой двухтрубной, то никаких противопоказаний против лучевой разводки не остается?

... ну разве что изредка...:D Сейчас НЕ тот случай. Инструкции у меня в пдф есть на все котлы, которые я привел в таблице в первом посте. Файлы большие и прицепить их не получится... Вот даю ссылку на Протерм www.google.com.ua/url?q=http://www.bautherm.ru/document/catalog/542.pdf&sa=U&ei=hDZqT6f8FI_HsgbOh4SYAg&ved=0CB4QFjAF&usg=AFQjCNFYcqEO7NVtbj4jEJA0rQeHH9PURQ Там ЧЕТКО написано "Максимальное количество воды в системе отопления [л] . . . . . . . . . . . . . 70" Найдете посерединке на второй и третей страницах ссылки... Теперь можно получить ответ на интересующий меня вопрос? СПАСИБО!!!

А може сказать - за что вы ее так не любите? Ведь это вроде как самая простая в исполнении. Не нужно сложных гидравлических расчетов (они-то нужны, но проще). Проще сбалансировать. Проще в эксплуатации. Допустим, "прохудилась" где-то труба, отключили на коллекторе этот луч и починяем себе спокойно. А при шлейфе нужно "погасить" или весь этаж или по крайней мере половину... Я вот просчитал для своего случая ОБА варианта. Лучевая оказалась дешевле двухтрубной шлейфовой. Хотите попробуйте сами просчитать... В аттаче - планы со шлейфами. И все-таки, прошу назвать хотя бы пару причин вашей неприязни к лучевой разводке... Ну чисто субъективно... СПАСИБО!

В одной из тем довольно живо обсуждался этот вопрос... "Борьба" проходила с переменным успехом и завершилась полной неопределенностью.;) Речь идет о таком параметре как "Максимальное количество воды в системе отопления, л". Если его производители котлов приводят в перечне ТТХ на свои изделия, значит он имеет значение? Вот, например, для Protherm 24 KOZ (Тигр) он составляет 70 (семьдесят) литров, для Buderus Logamax U052-54T - 120 литров. Не запомнил у кого, но видел 160 литров. Правильно ли я понимаю, что это то количество воды в СО, при которой производитель гарантирует нормальную работу котла? Если количество воды больше нормированного значения, то наверное нужно ставить дополнительные насосы? Пожалуйста, подскажите, как вы учитывали этот параметр при проектировании систем отопления (из вашего опыта)? И вдогонку вопрос - если мы на ТП ставим дополнительный насос, то тогда количество воды в трубах ТП не нужно учитывать в общем количестве воды в СО? Или все равно НУЖНО? СПАСИБО!

Тогда нужно брать радиаторы еще на 10% мощнее... ... а если декоративными щитами хотят закрыть, то еще 10% накинуть надо. Придется искать где-то 44-й или 55-й тип...;)

Поскольку вехняя крышка обоих колодцев находится под землей, то надо же как-то поднять "отверстие", чтоб люк накрывающий был на уровне земли. Тут я тоже "дал маху", поскольку посчитал, что крышка должна быть вровень с уровнем грунта. Думаю, более правильным было бы поднять крышку хотя бы на 5см, чтоб когда ее открываешь, земля не засыпалась вовнутрь. Есть готовые такие кольца малого диаметра (специально под люки), но они высотой 70см... а мне нужно было по 25 и 35см (ну еще на приямок 55см). Соседи вокруг все выкладывали из кирпича... ну и я закупил 70 штук и уже собирался их резать на половинки (чтоб изломов меньше было на окружности). Но архитектор сказал, что кирпич со временем "покрошится" (там типа влажность и морозом порвет за несколько сезонов)... В-общем, решил сделать из бетона. Начал мудрить с опалубкой. Внутренний диаметр должен быть 58см, а наружный - 78см. Это как раз под размеры люка. Архитектор предложил из оцинковки, но там размер листа 2х1м. А для наружного слоя опалубки нужно 2,45м (0,78*3,14). Поехал в Анжио и нашел "подходящий" материал - лист ДВП 2,44х1,22. Купил один лист. Начали сворачивать, чтоб в машину засунуть, а он взял и лопнул поперек!!! Пришлось брать еще один. Теперь я уже попросил продавцов его разрезать вдоль пополам (по 60см) и лопнувший тоже... и тогда они поместились в машину... В-общем, привез я это все к себе, померял длинную часть лопнувшего листа, и она оказалась 1,83м... тютелька в тютельку то, что надо для внутренней опалубки - 0,58*3,14=1,83м!!! повезло в кои веки...:D Распустил "заготовки" вдоль и получилось сразу на оба кольца - 25+35=60... Обильно смачивал перед тем, как его сворачивать в кольцо. Тогда ДВП точно не лопнет и лучше "формуется". На стыках прикрутил саморезами к отрезку рейки. Собственно полуфабрикаты на фото 1. На фото 2 уже готовая "опалубка" для люка дренажного колодца. С люком септика случилась проблемка... У меня ж по-другому не бывает...;) Отверстие оказалось большего диаметра (на 4см), чем в крышке дренажного колодца. В септике кольца диаметром 2м и от другого поставщика... Наверное, стандарты у них разные. В идеале было бы исхитриться и залить это поднятие в виде "конуса", но что-то сходу не сообразил как это можно сделать. В итоге решил временно закрыть отверстие отходами ОСП, что и было реализовано при помощи старой доброй циркулярки советского производства. Результат - на фото 3 и 4...

Александр, я писал "технологию" в контексте вышеизложенного. Напомню предысторию. У меня сейчас есть выровненные черновой стяжкой полы. Некоторые участки решил (втихаря от супруги) сделать все-таки ТП, а именно в кухне-столовой, в коридоре и холле первого этажа, в обоих санузлах и в тамбуре... И вот на эту ровную стяжку я раскладываю листы базальтовой ваты типа Stroprock (160 кг/м3), потом поверх пленку, потом сетку, потом раскладываю трубы ТП и прихватываю их к нижней сетке (чисто для фиксации). И вот пришел черед заливки стяжки в этой области ТП. Так вот в предыдущем посте я эту последовательность и изложил... И спрашиваю - нормально так будет или нужно как-то иначе? КАК? ЗЫ... А какой котел вы считаете нормальным?

В смысле данных маловато... Давайте начнем с самого начала: 1. Размеры комнаты (ширина - длина) 2. Высота потолков 3. Какие стены наружные (длина) 4. Что за внутренними стенами за помещения? 5. Что под полом? 6. Что за потолком? 7. Материал наружных стен - полный "пирог" 8. Материал внутренних стен - полный "пирог" 9. Что за пол - полный "пирог" 10. Что за потолок - полный "пирог" 11. Какие у вас окна: ширина - высота? 12. "Формула" окна: какой профиль и стеклопакет? 13. Сторона света, куда выходят наружные стены? 14. Преимущественная роза ветров? 15. Назначение помещения? 16. Желаемая температура в помещении? 17. Как организована вентиляция? 18. Из какого материала двери межкомнатные? ............................. Тогда можно будет ПРИМЕРНО подсчитать теплопотери... А можно как все. 100 Вт/м2... итого при 21м2 получаем 2100Вт. Запас на всякий случай - 20% (вентиляция, инфильтрация, пиковые заморозки - ниже 22 градусов и т.п...) Получается 2520 Вт. Ширину радиатора возьмем 800мм, высоту 500. Допустим вы хотите иметь 22 градуса (для гостиной нормально будет?) Если взять высокотемпературный режим 90/70/22 Тогда подходят скажем Пурмо 22-й тип. Каждый отдаст 1366Вт. Суммарно будет 2732 Вт... НО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!!! Для стальных радиаторов 90/70 ПЛОХО. Возьмем оптимальный для них режим - 70/55/22. Тогда подходят скажем Пурмо 33-й тип. Каждый отдаст 1209Вт. Суммарно будет 2418 Вт... чуток не хватает. Увеличим ширину до 900мм (высоту уже некуда). Тогда 33-й с такими размерами 900х500 отдаст 1360 Вт. Суммарно будет 2720 Вт... ТО ШО НАДА? А теперь подумайте - оно вам надо? 33-й тип имеет толщину 16см. Вы уверены, что это впишется в дизайн??? Может, все-таки подсчитать теплопотери нормально и тогда выяснится, что и 22-й тип подходит... и спать спокойно будете. В-общем, берите нужные цифры (см. пп 1-18), подставляйте в формулы и получите ответ...