vovova

Все правильно. Если имеется хороший напор воды и есть желание иметь горячую воду, то несложный расчет показывает, что мощность проточника перевалит далеко за 20кВт. Я бы ставил только бойлер.

Из последнего "впихивания": (сам в шоке) 1.ТА на 1000л с утеплителем 2.ТТ котел данко на 20кВт. Размеры в сети можете найти. Обвязка трубой два дюйма под ЕЦ. 3.Электрокотел 4.Гребенка ТП на 10 контуров 5.Эл бойлер на 100л 6.Байпас на 2″ для ТТ 7.Стиральная машинка 8.Расширительный бак на 100л напольный 9.Эл.щиток Это все в котельной, площадь которой не дотягивает до 5м². Место для загрузки котла и для загрузки стиралки сохранилось. Да, и окно осталось не заставлено. Кстати, дом тоже 100м². И т.к. человек сам будет делать ТА, то ему и карты в руки по его конфигурации. Не придется впихивать круглое в квадратное.

Советую: котел берите большой мощности, что бы одной закладки хватило на сутки. Если ТА нет возможности сделать больше, то рекомендую отопление везде только теплые полы. Это низкотемпературная система отопления и градиент температуры ТА будет больше, а значит, запас энергии в ТА будет тоже больше. Рассмотрите этот вариант (очень рекомендую). Это высший уровень комфорта. Я уже вижу по пирогу ваших стен. Котел будете топить один раз в сутки в удобное для вас время. Если имеется возможность поставить счетчик электричества с ночным тарифом, то в ТА врезать тэны такой мощности, чтобы за период дешевого тарифа успел нагреть ТА на целые сутки. Если есть возможность оформить тариф на электричество по пункту электрического отопления, то ТТ котел вообще можно будет держать на всякий пожарный. Вкратце – где-то так. Огласите ваши расчетные теплопотери.

Полторы атмосферы явно мало будет. Но и даже при двух и приглушенном протоке насос нагонит давление до отключения и будет перепад в подаче. А при автоматике насос отключатся будет еще реже. И тех трех атмосфер, на которые способен насос может и хватит. А в свашем случае с редуктором, придется насос брать мощнее и задавливать редуктором подачу для стабильности.

Послушайте мастерка, утепленный цоколь плюс утепленная отмостка 100% решит проблемму.

Бывают. Только не вижу разницы между тремя тэнами по 2кВт. Вижу только преимущества.

Можно. Выбрасываете все гидроаккумуляторы с насосной станции, перед ней и после нее, реле давления тоже выбрасываете. На насос ставите блок автоматику с защитой от сухого хода и с датчиком протока, с регулятором давления. Все в одном. Цена вопроса от 300грн. Насос будет включаться при открывании крана потребления воды. Выключатся спустя 5-7сек после закрытия крана. Напор будет равен способности насоса минус сопротивление гидролинии, но очень постоянным. Но есть одно «но». Если у вас бойлер косвенного нагрева, то к нему рекомендуют расширительный бак. Приходится в баке завышать давление воздуха больше верхнего в автоматике.

OlgaNew, Вы не обижайтесь на них. Они искренне хотят помочь вам. А еще хотят сказать, что стандартная стиральная машинка становится под стандартную столешницу так, что фронтальная панель будет заподлицо с фасадами, а с тыльной стороны еще остается большой зазор не только для заглушки, но и для шланг всяких. А вид раздолбанной стены (при необходимости) за машинкой, ни как не испортит красоты наружной.

А какие трубы? И фото желательно бы.

Извините, что вмешиваюсь в ваши дебаты. Не могу понять, почему вы ЕЦ принимаете, как основу. Как по мне, так систему необходимо проектировать под принудительную. А на аварийный случай предусмотреть работу ЕЦ, но не обязательно идеальную, а лишь бы не замерзнуть. Я думаю, что сидеть без электричества куда проблематичнее, чем сидеть в помещении с неидеальным отоплением. И если даже вообще отказаться от ЕЦ, то в большинстве случаев экономии на диаметрах труб с запасом хватает на приобретение бесперебойника с автоматикой и аккумуляторами, которые проработают пару дней. А иногда и генератор можно купить. Я не переубеждаю ни кого, просто вы может, пропустили рассмотрение некоторых вариантов?

Подгадать время прогорания и очередной загрузки, думаю, вообще не реально. Сегодня обвязал котел с комнатными термостатами, а завтра ветер поменялся и температура за окном и котел прогорел на 10% дольше или меньше.

То, что ваши выгребные ямы "шахматкой", работают, как септик, т.е. успевают перерабатывать все дерьмо - это чистое совпадение. Если почва будет немного повпитываемей, то вся жидкая фаза может просочится в почву, а вся сухая будет оставаться в яме и накапливаться. И в такой яме может неизвестно какая гадость развиваться. Если почва будет менее пропускноспособной, то может быстро забиться каналы и яма просто превратится в накопительную. У септика (даже самодельного) этот процесс четко налажен. В почву попадает только серая переработанная вода. Но даже по санитарным нормам дренаж для серой воды нельзя делать ближе, чем 50м от колодца или скважины. А как уже говорилось в этой теме, затраты на строительство септика не сильно превышают затраты на выгребную яму. По поводу родников в Донецке: анализы показали, что такие источники, как Минеральное, Святого Николая, Харцызский святой источник полностью непригодны для пития. Бактериальный состав в норме, а вот с минеральным составом везде проблемы.

Конвекция - передача тепла путем потока нагретого воздуха. В радиаторах часть тепла передается излучением. Другой разницы нет.

Поставьте автоматический Маевского. Но вообще-то, система монтируется таким образом, что завоздушивание не должно происходить во время работы. В первые пару дней весь воздух из системы выгоняется (в том числе и растворенный). Попробуйте поднести горящую спичку, когда воздух стравливаете, возможно это метан собирается.

Вам необходимо найти тех людей, которые занимаются изготовлением тэнов. Этой осенью я монтировал тэны: резьба 1,5" в нее врезаны три тэна по 3кВт. Но мне проще. Я прихожу на точку, делаю заказ: Диаметр резьбы, кол-во тэнов, мощность, иногда есть выбор по конфигурации, гарантия обязательно.

Существуют. Видел на рынке. На крайняк можно подобрать трехфазный, в котором соеденить тэны параллельно на одну фазу. Это даже лучше будет.

Утеплять на том промежутке, где воздух может остыть, вплоть до самого зонтика.

Возьмите вату и утеплите в несколько слоев. Утепление пусть будет не менее 100мм. Канал пусть работает постоянно. Возможно конденсат прекратится.

Интересно было бы это увидеть. Я снова в шоке. Вата в борьбе с влажностью?!!! Дайте две. Потому, что в домах была и работала вентиляция. Сквознячно-щелевая. Пусть она была плохо контролируемая, но она работала. Вытяжка через трубу, приток через стены, двери, окна, щели. В современном строительстве это невозможно организовать. Не надо зацикливаться на изъятии влаги. Изначально необходимо было продумать всю инженерную систему (до начала строительства дома). Если это не было продумано, то остается один алгоритм: 1. Обеспечиваем дом (помещение) теплом. 2. Обеспечиваем свежим воздухом. 3. Контролируем влажность воздуха. 4. Доводим влажность до нормы. И как ни странно: в п.3 влажность пониженная в 99,9% случаев, а в п.4 приходится добавлять влагу. И если это не так, то у вас нарушение п.1 или п.2. Повторю еще раз, только на пальцах. При более-менее нормальной вентиляции в доме, проблемой всегда остается пересушенный воздух.

Немного не так. Точнее, совсем не правильно. Рабочее давление в системе приравниваем к рекомендованному рабочему давлению котла. Клапан безопасности подбираем по максимально допустимому давлению котла. Расширительный бак подбираем по объему воды в системе и температуре теплоносителя. Давление в баке выставляем процентов на десять выше, чем в холодной системе.

Утром и вечером на несколько минут приоткрыть окно для проветривания.

Ну, вот видите - можете говорить правду, когда захотите. Теперь можете исключить раздел про энергонезависимость стропувы. И другие разделы необходимо переполовинить. Тогда обсуждение на форуме пойдет по необходимому руслу. Не будете так отпугивать людей. Глядишь, и на некоторые проблемы, благодаря совместным усилиям найдутся какие-нибудь решения.

Обратный клапан перел входом холодной воды в бак. Если брать максимальную наворочку, то можно установить клапан подмеса для ГВС, бросить еще одну линию для циркуляции, и добавить насос циркуляционный. Будете иметь возможность нагреть полный бак кипятка, при этом на выходе не бояться, что кто-то обожжётся. Иметь горячую воду постоянной температуры в момент открытия крана, а не ждать, пока горячая по трубам дойдет и трубы прогреются. Кто пользуется таким, тот даже не представляет, как без этого жил.

Купите набор комплект для монтажаа радиаторов, только с выходом в 3/4". С 25ой трубой повеселее будет работать.

Позволю не согласится. Я соглашусь с тем что применение опускающегося воздухораспределителя - это новшество. Но вот верхнее горение применяется уже несколько веков. Я угольную печь топлю сверху вниз. И не надо рассказывать сказки о том, что грязь и вонь - это нормально. Это ваш недостаток. Я, например, имею на кухне кирпичную печь, топлю углем. У меня на кухне стоит мягкая мебель, лежат ковры. Представьте, что было бы с продуктами, если бы был запах и грязь… Будьте честными, признайтесь в том, что конструкцию загнали в те рамки, при которых добились преследования одной цели – растянуть длительность горения. Именно растянуть. Параметр КПД – 85% это еще одна ложь, наглая ложь. Распишите на сайте, при каких параметрах вы обеспечите такое КПД. И не забудьте показать КПД при самом длительном горении. А также добавьте то, что для ваших котлов необходимо топливо с «идеальным» качеством.