vovova

Позволю не согласится. Я соглашусь с тем что применение опускающегося воздухораспределителя - это новшество. Но вот верхнее горение применяется уже несколько веков. Я угольную печь топлю сверху вниз. И не надо рассказывать сказки о том, что грязь и вонь - это нормально. Это ваш недостаток. Я, например, имею на кухне кирпичную печь, топлю углем. У меня на кухне стоит мягкая мебель, лежат ковры. Представьте, что было бы с продуктами, если бы был запах и грязь… Будьте честными, признайтесь в том, что конструкцию загнали в те рамки, при которых добились преследования одной цели – растянуть длительность горения. Именно растянуть. Параметр КПД – 85% это еще одна ложь, наглая ложь. Распишите на сайте, при каких параметрах вы обеспечите такое КПД. И не забудьте показать КПД при самом длительном горении. А также добавьте то, что для ваших котлов необходимо топливо с «идеальным» качеством.

По принципу работы - одно и то же. Только галогеновый еще и светит неприятно. Кварцевый просто светится немного, но ночью это мешает. Попробуйте найти какую-нибудь панель обогрева, где температура нагревательных элементов не выходит в видимый спектр. Это немного дороже, но более безопасней. По типу обогрева их все называют инфракрасными, т.к. большАя часть обогрева происходит именно этим способом.

Схема проста: как написали ТТ+ТА+ТП, так и соединяйте.

Я бы предложил при проектировании дома делать проект отопления. Это не делается в 99%. Потом героически преодолевается Воздвигнутые трудности. Ума и времени это много не занимает. Закинь сюда план дома и спроси: «что я еще не предусмотрел для отопления?». ТТ котел идеально работает в обвязке с теплоаккумулятором, но для этого опять же желательно предусмотреть низкотемпературную систему отопления.

Доброго вам вечера. В моем вопросе все немного глубже. Возьмем такой пример: мы заменяем в доме отопление конвекцией на отопление излучением. Вы пять раз в этой теме говорите о том, что лучевое отопление экономичнее конвективного. Вы объясняете это возможностью снижения температуры воздуха. При этом говорите, человек теряет/приобретает тепло двумя способами - конвекцией (движение воздуха) и излучением (ИК волны), и для человека соотношение комфортное между ними примерно 50% на 50%. Следовательно, при снижении температуры воздуха необходимо увеличить температуру окружающих поверхностей. А нас окружают не только мебель, но и стены, и потолок с полом. Если мы увеличим температуру стен, то мы же увеличим теплопотери здания, не зависимо от снижения температуры воздуха. Вот я и спрашиваю: как вы в ракурсе этой раскладки видите экономичность? Это первое. Второе: Как можно говорить о том, что мы можем снизить температуру воздуха? Хотя при этом нам необходимо повысить температуру поверхностей для сохранения комфорта. Если взять среднестатистический дом скажем 100м2, то на обогрев его необходимо 5-6кВт. Но, что бы воздух в нем нагрелся на пару градусов нам необходимо всего около 200Вт*ч. Какими силами мы сможем держать воздух холоднее, если даже от простой лампочки он нагреется за пару часов, а от конвективной составляющей инфракрасных обогревателей минут за 15. По этому, у меня свое мнение по отоплению. Комфорт и экономия имеется в том случае, если с умом сделано отопление и утепление, и не зависимо от вида отопления. Преимущество лучевого лишь в возможности использования локального обогрева.

Я всеми руками и ногами за лучевое отопление. Но я против того, что всякие манагеры притягивают за уши якобы экономию от того, что воздух можно держать на пару градусов ниже обычного... Объясните мне, как ученый ученому саму физику процесса образования такой экономии. Очень интересно будет послушать.

При такой температуре поверхности, и температуре в помещении 21градус, теплоотдача будет около 100Вт на квадрат. Как вам считали? Вам вполне хватит температуры 24, ну может быть в самую холодную неделю поднимите до 26. По поводу ступенек: Зачем заморачиваться с электричеством, если у вас уже есть трубы? В ступеньки укладываете трубу в форме "спиральной пирамидки". Виток проходит посреди ступеньки и возвращается в толще бетона. Каркас для ступенек варим из арматуры. К ней же и привязываем трубу ТП перед заливкой.

Я бы тоже не советовал переделки. Обязательно "каку" подложат. Попробуйте напугать и накажите деньгами.

Какова температура поверхности пола по проэкту?

Логика подсказывает, что кирпича сэкономили много. Если по смете перерасход, то это воровство и, соответственно, статья.

А что вам мешает уменьшить температуру теплоносителя? У вас же весь дом утеплен. Вы получите перерасход труб. Но при этом будет универсальная система с температурой подачи градусов 24. Ни один человек, зашедший в дом, не сможет определить, где у вас отопление, потому, что температура пола по осязанию не будет отличатся от температуры всех остальных предметов. Я бы побоялся получить зебру, уменьшил бы хотя бы до 250. Конечно, чем меньше, тем лучше, но тут становится вопрос в перерасходе труб. Если финансово вы потяните, то делайте шаг меньше. А вообще – перепроверьте проект ТП, возможно где-то закралась ошибка.

Теплопотери не берутся с запасом, как вам показалось. Просто зима оказалась теплая. Средняя температура отопительного сезона была около +2°С . Но что вы будете делать, когда температура будет целую неделю держаться -25°С? Если у вас имеется дома камин, печь или имеется возможность подключения дополнительных обогревателей, то можно и сэкономить на чем-то. Но я лично против такой экономии.

Схема простая, но действенная. Это принцип работы. Краны придется настраивать при каждом изменении температуры на котле. При запуске котла кран №1 закрыт, кран №2 открыт. При выходе котла на заданную температуру приоткрываем кран №1 и устанавливаем температуру на гребенке подачи 24⁰С. Смотрим на результат. Через пол дня добавляем (если не хватает).

Да какие там извращения? Сдвинуть трубу на пять см и лишний поворот сделать? Пустяки. А вот жалобы на прохладные углы я слышал. А на избу уже давно не заглядывал. Я не разделяю его взгляды и отношения. Расчеты по теплопотерям делаются по самой холодной пятидневке отопительного сезона. Весь месяц это не показатель. Да и из года в год погода меняется. Так что ваши расхождения в показаниях это нормально. Расчетные 100вт это нормально на метр площади неутепленного дома. И еще: чем больше растянете площадь источника тепла, тем меньшей температурой поверхности можно обойтись (физика).

Нет. Не отдельными контурами, а именно тем же контуром, тольько вначале пройти около наружных стен, окон дверей, а потом продолжить по всей площади. Если площадь в комнате большая, то можно рантовую зону в комнате сделать отдельным контуром. Но совмещать контуры разнозначных помещений не стоит. Водяной ТП делают на всю площадь полов. Можно только пропустить под мебелью, которая стоит у стен внутренних перегородок. Одновременно температура на ТП и на радиаторы не подойдет однозначно. Добавьте в свою схему насос и два регулировочных крана. Цена вопроса - 500грн. Если у вас газовый котел, то работать будет. Схему (если надо) могу предложить.

Смею дать совет автору. Не спешите с монтажом ТП. Вы еще очень далеки от того, чтобы сделать все правильно и не жалеть о том, что поспешили. Очень много грубейших ошибок. По раскладке труб. При вашем утеплении необходимо по периметру дома прокладывать несколько рядов с меньшим шагом. Потом переходить только на 15см. Это как бы две улитки в одном контуре, причем у наружных стен – подача. Под ванной – обязательно. Под мягкой мебелью - обязательно. Под шкафом – желательно… По схеме: забудьте, что вы нарисовали, и начинайте изучать схемы обвязки коллекторов ТП.

Контуры одинаковой длины ничего не дадут. Теплопотери по контурам все равно разные. Начните с рассмотрения теплопотерь. Где-то у окон может придется уменьшить шаг укладки. И пересмотрите метраж труб, что-то он у вас подозрительно маленький.

Септик для Сергей 1975 делал я. Немного описания. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1846233#post1846233

В связи с многочисленными обращениями по поводу построенного септика, решил выставить на всеобщее обозрение свою идею. Реализована летом 2011г. Была поставлена задача: ограничение территории, скромный бюджет, простота в исполнении и все это не в ущерб работоспособности. Особо такими работами не занимаюсь. При расчетной мощности в один куб в сутки яма под септик вместе с дренажом имеет размер 2,5х3,5м и глубиной около трех. Объем воды в септике - три куба. Принцип работы ни чем не отличается от остальных. Просто две камеры сделаны в одном "каркасе". Дренажом является пространство между самим септиком и поверхностью стен и дна вырытой ямы. Для повышения эффекта можно пробурить в дне ямы несколько скважин вручную и засыпать их крупным щебнем. Порядок выполнения работ. Роем котлован для септика. Дно засыпаем крупным щебнем. По щебню расстилаем пленку. На пленке выливаем плиту под будущий септик. Выступающую пленку срезаем. Из кирпича или шлакоблока или… строим стены и перемычку септика. Одновременно штукатурим стены септика снаружи. В раствор добавляем герметизирующий пластификатор или добавку для раствора для бассейнов. Прокладываем трубу подачи стоков, дренажные трубы. Заливаем верхнюю плиту. Засыпаем крупным щебнем вокруг септика до уровня дренажных труб. Дренажные трубы закольцовываем вокруг периметра септика. Засыпаем все щебнем снаружи. Одновременно заливаем водой внутри. Утепляем, гидроизолируем, засыпаем грунтом. По рисунку: Подача стоков – слева труба. На любой высоте, лишь бы выше дренажного уровня. На трубе подачи тройник. Одна сторона вниз, ниже уровня воды в септике. Вторая вверх для захвата воздуха (возможно для вентиляции). Дренажные трубы тоже со стороны септика оборудованы тройниками. Это для того, чтобы и воздух мог проходить и ограничить захват с поверхности всякой взвеси. Дренажное кольцо по периметру состоит из труб, снизу просверленных для отвода серых вод. Диаметр отверстий 20-30мм. Камера приема стоков занимает ¾ всего объема. Камеры имеют сообщающееся окно 200х300мм. Оно по высоте расположено примерно посередине, что бы во вторую камеру не попадали ни осадок, ни легкая взвесь.

haiku, на дату смотрите, когда отвечаете на сообщения.

Прав на 100%. Используй силиконовый герметик.

Было год назад, после строительства Донбасс-Арены оставались не только инструменты, но и все что может остаться после стройки: пару десятков накопительных нагревателей на 50-100л просто сваленных в кучу в углу склада, сотня килограмм буров для перфораторов. За светильники и прожектора вообще молчу, также двигателя, насосы, пылесосы и еще тысяча наименований. Это в Донецке около «Олди».

Не могу найти источника, но в голове четко отлажилась информация: при потере прав - перездача, при воровстве - восстановление. Подтверждение воровства - справка на основании заявления в РОВД.

1. Термостатт срабатывает раньше времени. Тэн не причем. Лечится заменой термостата 100-150грн. 2. Холодная вода зимой на много холоднее. Для разбавления уходит ее на много меньше. Лечится увеличением бойлера, либо добавлением еще одного.

Если хотите индивидуальное, начните с документации. По подвалу: Трубы теплоизолируйте, задвижки откройте, картошка перестанет расти. Потом смотрите результат. По результатам - в теплосеть с заявлением.