vovova

Я не знаю, кто из нас теоретик, но могу сказать точно, я не люблю трепаться и никогда не ставлю штампы на людях. А вам дам совет: если вы чего-то никогда не видели или не знаете, то это не означает, что этого не может быть. Если вы действительно разбираетесь в мебели, то на фото сможете рассмотреть кромку толщиной 2мм и убедится, что она не только защищает мебель, но и гораздо лучше смотрится. Такую же кромку ставлю на фасадных сторонах любых шкафов, не только кухонных. Удорожание шкафа на сотню гривен позволяет навсегда забыть о такой проблеме, как сколы по неосторожности. На фото вы можете также рассмотреть на верхних ящиках кухни дверцы купе, что невозможно сделать на заводских ящиках. Еще на рабочей поверхности стола можете рассмотреть плитку вместо столешницы. Думаю, не надо объяснять преимущества плитки (по которой можно ходить и прыгать на каблуках) перед хливкой поверхностью заводской столешницы. На все ваши пункты отвечу коротко: вы торгуете корпусами шкафов, а покупателю необходимы рабочее пространство для удобного хранения домашней утвари. Это разные вещи. Забудьте слова «не положено» и «так не принято», и много нового откроется вам. Кто реально собирается делать мебель моим методом, то получает все ответы, обращаясь ко мне. Не хочется разводить полемику, отвечая на ваши вопросы. Вы их задаете не с целью повысить свою образованность. Извините, если сообщение приняло ярко выраженную экспрессивную окраску.

Нормальный септик на песке работает не менее 5лет до первого открытия люка. Вложений за это время - ноль. А какой эффект вы можете предложить за те же деньги?

Не выдержал такого напора. И мне ответ.

Там перепутали. Вместо "дом-дача" надо "дача-дом". septic.dacha-dom.ru/

Уровень пола можете делать, какой вам угодно. Но самые удобные помещения те, которые не имеют перепадов полов по высоте и не имеют порогов. Плитку нельзя укладывать прямо на перекрытие. В месте стыков плит перекрытия может разорвать плитку. Делайте подложку, выполняющую роль гидроизоляции и заливайте «плавающую» стяжку, с учетом толщины плитки и клея под ней.

Это рисунок, а одна из ссылок вот pirozhki.narod.ru/Deferent/septik/Septik.htm

А прямоугольные бывают?

Безболезненное проведение коммуникаций можно позаимствовать у ванной комнаты. Там труб на порядок больше, но они ни кому не мешают. Другими словами – штробите стены.

Для тех, кто любит делать своими руками. Рассмотрим нижнюю часть кухонной мебели. Кухонные ящики изготовляются на фабрике таковыми, какие они есть исключительно для удобства производителей этих ящиков. На фабрике (или у клиента) собрал коробку, сунул на место, закрепил и готово. На самом деле потребителю совсем не нужно иметь такие формы. Имея рабочую поверхность 600мм, мы пользуемся выдвижными ящиками, глубина которых 400 – максимум 450мм. Рабочая глубина тумб максимум 500мм. Что мы можем сделать? Если в школе правильно выучили таблицу умножения, то выкройку тумб можем составить самостоятельно. А если руки выросли из правильного места, то и сборку можно произвести самостоятельно. Для начала предлагаю отказаться от задней стенки тумбы. Кстати, она обычно находится на расстоянии 100мм от стены комнаты. Это пространство – сборник пыли, мусора, магистраль для передвижения насекомых, пауков, мышей… Боковые панели тумб можно прикрепить к стене. А можно и не прикреплять: верхние планки, которые держат эти панели (шириной 80 – 100мм) прикручиваем к столешнице, которая крепится к стене. Далее избавляемся от одной из боковых панелей, которые образуются, когда мы соединяем две тумбы. Вместо всей панели мы прикручиваем вставку шириной всего лишь 100мм (как на рисунке). По поводу ножек: если не заказывать ДСП неизвестного происхождения, а выбрать в нормальном магазине по продаже ДСП с широким ассортиментом, то ее можно смело поставить на пол (на плитку) не используя ножки. Нормального качества ДСП может отличить от ДСП, которое продается в эпицентре даже не опытный человек. Часть среза, которая находится внизу, кромковать не надо. Просто мажем силиконом. Если ставим на пол, то тоже мажем силиконом, и можно смело мыть полы вокруг.

Чтобы не было сколов при ударах - фасадное кромкование ДСП заказывайте из 2х мм хлорвинила. И можно будет даже молотком стучать. Вечером постараюсь отписаться об экономии ДСП до 40% и драгоценного рабочего пространства.

Защита от грунтовых вод.

Первые два колодца - забетонировать дно и загерметезировать стыки. Если песок, то лучше и легче сделать третий колодец. Он должен быть дренажный. Пространство между колодцем и землей засыпать крупным щебнем. И подключить к нему вентиляцию.

ТОгда заанкеруйтесь арматурой в стенах и сделайте себе быгребную яму.

Не забывать подкреплять все это теорией. Заново пройти всю школьную программу по физике...

Дно не подорвет, т.к. первые камеры септика постоянно полные. Повторюсь: это одно из условий правильной работы.

Да! Даже 50л. Меньше бы не рисковал.

По моим прикидкам, с такими требованиями, как у автора. Он может вписаться в расширительный бачек объемом 25литров. Но это при точных настройках давлений. В реалии он врятли найдет такие точные приборы, что бы выставить и давление в расширительном баке и давление в системе и иметь постоянный точный контроль в системе. Как сказал Сергей 31 - открытый расширительный бак - это оптимальное решение проблемы.

Это один из вариантов. Если делаете сами, то почитайте статьи Андрея Ратникова. Не забывайте главного: септик - герметичная емкость постоянно заполненная. И только далее, через перелив происходит впитывание в почву.

А этому вы, где научились? Или слово "пластификатор" в институте не смогли запомнить?

Насколько я понял из описания: у вас кольца без дна, что в первом, что во втором случае. Это не правильно. Вы сделали среднее между выгребной ямой и септиком, и это не будет правильно работать. Выгребная яма – герметичная емкость для накопления. При накоплении – выкачивается. Септик – очистное сооружение, где происходит переработка отходов до сброса в дренаж. Что бы септик работал, необходимо держать стоки не менее трех дней. В септике происходит брожение и переработка, а потом вода отправляется в дренаж. В вашем случае я бы забетонировал дно двух камер (сделал герметичными) и сделал перелив в третью. Две камеры должны быть постоянно полные. Третья – дренажная. И не забывать про специфику перелива в камерах ("Т"образный, а не "П") и устройство вентиляции.

Пенофол - вспененый пенополиэтилен покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой. Повторю вопрос: зачем под стяжкой отражающая поверхность?

Уж извините, что пристаю, но Вы выложили фото в качестве примера... Объясните: зачем фольга вместо простого пенопласта или вспененного полиэтилена?

Это рулонный утеплитель. Бывает и тоньше. Клеится, как обои. Вы, миг, наверное, сами верите производителю о чудесных отражающих свойствах фольги в пенофоле под стяжкой, раз не побоялись деньги потратить или выбросить их под бетон. А чтобы не принимать лапшу на уши, необходимо было в школе физику учить.

А Вы не смейтесь. В современном строительстве сушестуют нормы теплопотерь через поверхности. Сопоставляете их с теплопроводностью материалов и получаете толщину утеплителя. И если найдете нормы некоторых стран Европы, то даже цифра 80мм может показаться не так убедительной.

Вот-вот - МЕРИЛОН! Точно, ...из головы название вылетело. Буквы помню, а выговорить не получается. Спасибо