a6pakaga6pa

Ну раз есть, то используйте. У себя делал двухслойную изоляцию. 150 мм М-15 между стропил. Потом паробарьер, поперек стропил ГК профиль (он по сути является опорой, хотя паробарьера как по мне достаточно для этой цели) Между профилями - 50-ка дополнительно. Так как 150 маловато

А вы нормальную вату используйте, а не г...но и не экономьте на толщине, тогда и слеживаться не будет. Применять в каркаснике пенопласт может только законченный псих. Пример наверное заезженный, но пенополистирол в печально известном клубе «Хромая лошадь» находился в потолке, и был отделен от горящей соломы специальными панелями, пропитанными противопожарной смесью. Потолок остался цел, но пенополистирол расплавился и капал сверху на людей, выделяя при этом удушливый дым. Два-три вдоха и наступала смерть. Жить в доме, окруженным материалом со степенью горючести Г4 (да-да, даже не Г1, ведь такой дороже, а никто не хочет тратить лишние деньги) я бы не стал никогда, и не рекомендовал никому. Изначально, пенопласт - отличный теплоизоляционный материал, который нужно использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутри "пирога" конструкции. Изоляция цоколя, дорог, эксплуатируемые кровли, ну, на крайняк, фасад под штукатурку - вот применение этого материала. Использовать его в других конструкциях - неразумно. ИМХО

Изнутри - уже плохо. Сильный перепад температуры на стыке стена/изоляция. Если пройдет влажный воздух - будет конденсат/грибок/плесень. Качественная пароизоляция обязательно! На внутренних перегородках пароизоляция не нужна. Она нужна на границе отапливаемое/неотапливаемое помещение со стороны теплого.

А зачем вам доски? Если вы укладываете легкую изоляцию, то достаточно паробарьера. Поддержка не нужна, сэкономьте деньги. Лучше потратьте их на качественную пароизоляцию

очень веский аргумент =)

Вложение не вставил

Да не секрет это. Я для себя брал у киевских дилеров урса м-15 150 мм, теплопроводность 0,037, стоил 33 грн с копейками за метр квадратный толщины 150. Отрезал как на рисунке. Поскольку работали вдвоем и сразу закрывали паробарьером, то подвязку никакую не делали. А вообще можно нитью и степлером сделать временную подвязку, если сразу закрывать не будете. Главное отрезайте на 1-2 см больше интервала, материал "разопрется" и не будет никаких зазоров. Рулонную каменную вату я бы не брал, мне там качество не нравится да и мороки с отрезанием много. Это не один раз 150-ку отрезать. Лучше берите плиты тогда, правда там отходов будет поболее.

Из-за двух паробарьеров влага не выходит наружу. Выйти ей мешает верхний паробарьер. Гидроизоляция над верхним слоем изоляции есть? Потечет крыша - вообще хана будет, всю вату выбросите. Может сразу перебрать и сделать правильно?

При правильном применении, конденсата не будет при применении любых материалов. Для ППС страшна не сама горючесть, а токсичность газов, которые выделяются при горении - пару вдохов и потеря сознания. Помните что было в "Хромой лошади"? Люди не от огня погибли. Применение НГ изоляции дает дополнительную огнеупорность всей конструкции в целом

ТЬфу, конечно же оговорился...высокая теплопроводность имелась ввиду. Обычно даже ниже, но - он горючий и токсичный. Конечно это личное право каждого, но в своем доме я бы никогда не использовал ППС в скатной крыше

а я говорю что такой материал такой плотности по своей природе в принципе не может иметь такую теплопроводность в любом состоянии. На будущее, чтобы понимать с чем имеете дело, просто спрашивайте расчетную теплопроводность, либо "лямбду в условиях Б", эту цифру имеет любой уважающий производитель и она приближена к реальным условиям. Добавлено через 6 минут Сползать не будет, если купите не г..но, а нормальный материал, предназначенный для крыш и уложите правильно. По поводу удобнее - у плит фиксированный размер, соответственно придется отрезать куски от каждой, вряд ли у вас интервал между стропил строго совпадает Хотя если берете базальт, то конечно лучше использовать плиты, они, как правило качественнее. В строительных супермаркетах есть как роквул, так и урса, не знаю почему вы уверены что ничего нет. В эпике лежит "теплий дах 150мм", роквул тоже есть. На крайняк звоните в представительства

Конечно же есть! Вот только у них, как правило, много недостатков - высокая стоимость, горючесть, низкая теплопроводность и т.д.

Я специально заглянул на сайт Роквула, чтобы не быть голословным. 0,034 и 0,037 это две ооочень большие разницы как в техническом плане, так и в цене. У меня есть знакомые в лабораториях, где сертифицируют такого рода продукты, так что я не по наслышке знаю как проводят испытания наши отечественные компании. Вывод, который я сделал, это то, что иностранные компании, что называется, за базар отвечают. То есть, если сказано, что теплопроводность 0,037, значит она действительно такая. Компаниям, как УРСА, Роквул, Изовер и другим, не выгодно портить международный имидж и рисовать циферки. А вот наши компании хотят подешевле и чтоб товар конкурентны был. Так что вы осторожно относитесь к тому, что пишут. А по поводу крыши - в принципе, все равно в какой последовательности класть, но обычно снизу кладут 100 мм, потом 50 мм. Можете взять урса м-15 или "теплий дах". Это стекловолокно, но сразу 150 мм, удобно укладывать. По поводу "характеристики не очень" - обращайтесь к дистрибьюторам, как правило, там есть продукты не только подешевле, но и подороже (но качественнее). И я снова повторюсь, не смотрите на плотность, она тут не важна. Смотрите теплопроводность, бренд , цену. По этим трем параметрам вы смотреже подобрать то, что вам нужно Добавлено через 4 минуты есть все-таки определенная связь между плотностью и теплопроводностью как для базальта, там и стекловолокна, правда она не линейная и есть некоторые исключения. Даже где-то график у меня валяется. Там четко видно, что при плотности базальта 30 кг/м3 , теплопроводности 0,034 быть никак не может. Если же это правда, то это прям-таки технологический прорыв какой-то в производстве изоляционных материалов

Даже у Роквула нет таких "нанотехнологий" насколько я знаю, чтобы получить такую теплопроводность при такой плотности. Я бы не верил таким данным. Поинтересуйтесь у Изовата протоколом испытаний, и, заодно в какой лаборатории были получены такие феноменальные результаты.

Все верно Вы сказали, вот только придя в магазин покупать гидроизоляцию, обычный обыватель, не разбирающийся в таких нюансах, возьмет и купит нечто "Гидроизоляция N грн", которая по сути и есть обычные полиэтилен, а не диффузионную мембрану, которая стоит дороже

Не путайте людей. Под "гидроизоляцией" обычно подразумевают всё, что не пропускает воду, например, обычная полиэтиленовая пленка, пар она пропускать совершенно не обязана. Поэтому, нельзя класть такую пленку прямо сверху изоляции, иначе весь пар, который пропустит паробарьер, будет скапливаться в утеплителе. А то, что пропускает еще и пар, называется "супердиффузионной мембраной", вот её можно (и нужно) класть на изоляцию. Она спокойно пропускает пар наружу, в вентиляционный зазор, и не пропускает воду снаружи.

Ну для кого-то +15 не холодно Просто Вы поймите, для поддержания комфортной температуры придется топить больше. Есть расчет, по которому для нашей климатической зоны необходимо 200-250 мм средненькой изоляции. Утеплять лучше в два слоя. 150 мм - между стропил, под стропила - паробарьер, ниже - деревянный либо ГК каркас, между каркасом - 50-100мм изоляции, обшиваете деревом либо ГК. Выбирайте сами, Вам же там жить По поводу материала - можете взять изовер, можете взять урсу (там есть материалы 150 мм одним слоем, мороки при монтаже меньше). Крепить нитью нужно только если не сразу подшиваете пароизоляцией, можно обойтись и без этого. Удачи!

Ничего удивительного, там нормы жесче. У нас вроде бы тоже собираются подтягивать хотя бы до уровня Польши. Так что вполне вероятно, что для 1 климатической зоны СТ для крыши будет уже не 4,95 , а все 6

Теплопроводность не по ДБН, а по данным теплотехнических испытаний производителя нужно смотреть. А вот в чем Вы правы, так это в том, что 0,036 - чисто маркетинговая теплопроводность, так как в реальных условиях она будет значительно выше. Поэтому для расчетов корректно брать ТП в условиях "Б". А вот она, как правило, меньше 0,045-0,05 не будет. Именно поэтому рекомендуется даже не 200 мм изоляции, а 250 мм

вот нашел схемку Регион какой? Делайте 150мм+50мм или 150мм+100мм. 150 мм мало однозначно

Именно поэтому я брал рулонную изоляцию. Там из отходов остается только последний обрезок в рулоне. А из-за толщины 150 у него очень высокая формостабильность при высокой упругости, поэтому наращивать не сложно. Конечно, обрезки базальтных плит выбрасывать не нужно, используйте по максимуму материал, только следите, чтобы на стыках не было щелей.

1. В Эпицентре продается 150мм Теплий дах 2. Действительно, небольшой оффтоп вышел

ну почему же, для крыш Урса выпускает и 150 мм Добавлено через 1 минуту Если будете брать плиты, представьте сколько отходов будет, да и вообще качество утепления. У них-то шаг фиксированный

Был такой случай у знакомого - крыша по всем правилам, мембрана, вентзазор, 250 мм изоляции. Всё круто. И вот, прошло пару сезонов - сочится вода через паробарьер. Что такое??? Все ведь верно сделали! А оказалось вот что - вентзазор это хорошо, конечно, но на то он и вентилируемый, что воздух должен удалятся. А товарисч забыл про продухи. То есть, нарушилась целостность паробарьера, вода конденсировалась, проходила через все слои в вентзазор, а далее всё стекало обратно. На мой взгляд, причины могут быть следующие: 1. Мембрана имеет низкую паропроницаемость, она не "справлялась" с отводом всей влаги, что перла наружу и скапливалась в изоляции 2. Паробарьер реально дырявый весь 3. Возможно где-то с изоляцией напортачили, крыша промерзает, скапливается конденсат. 4. Продухи есть? Смотреть нужно по месту. И да, вату, скорее всего, придется выбросить, это уже не изоляция

Ввиду малой толщины, изоляционного эффекта вы не почувствуете