a6pakaga6pa

translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#uk/ru/ По теме - kiyany.obozrevatel.com/crime/80159-mnogoetazhku-na-shulyavke-tushili-bolee-chasa.htm

Если речь идет об отапливаемых 1 и 2 этажах, то никаких пленок не нужно

Конечно имеет, вата тоже имеет высокую паропроницаемость, тем не менее наличие паробарьера обязательно. Нужно отсекать проникновение насыщенного паром воздуха в изоляцию. Высокая паропроницаемость изоляции просто дает возможность влаге, которая так или иначе попадает туда, свободно выйти наружу, не накапливаясь там

100 мм урса м-11, гривен 10 за м2. Сверху на балки обязательно термоакустическую ленту. Сердитей некуда. Если нужна более качественная изоляция звукоизоляция, то снизу - подвесной потолок с относом сантиметров в 15

У мембраны есть предел паропроницаемости, изменряемый в г/м2/24часа. Чем больше влажность внутри помещений, тем больше должен быть этот показатель. Возможно, в Вашем случае, она просто не успевает выпускать всю влагу Добавлено через 1 час 6 минут Рекомендуют раскатывать рулон мембраны не сверху-вниз крыши, а справо-налево, либо наоборот, начиная снизу крыши. Чтобы влага скатывалась беспрепятственно

1. Металлочепрепица 2. Контробрешетка 3.Обрешетка. 4. Супердиффузионная мембрана 5. Между стропил 150 мм стекловолокно одним слоем 6. Паробарьер под стропила 7. Обрешетка из ГК профилей 8. Между обрешеткой 50 мм стекловолокна 9. Обшивка мансарды ГК Моё мнение - быстрее, удобнее и дешевле

Я вопроса не понял

Смотрите вложение. Правда там не указан паробарьер. Он подбивается снизу балок, под изоляцию 100мм изоляции очень мало, накиньте хотя бы еще 50-ку

Вы чем руководствуетесь? Я вот Вам скажу, что согласно ДБН В.2.6-31 для Киевской области нужно 200-250 мм утеплителя со средними показателями Пенопласт всегда лучше прятать под стяжку - убережет при пожаре. Плюс меньше вероятность что там станут жить четвероногие. У Вас пенопласт мышки никогда не жрали? По голове ведь бегать будут. Если утепление между балок - лучше брать вату

Вообще, правильно для расчетов брать теплопроводность в условиях эксплуатации (лямбда Б), нужно узнать у производителя этот показатель. Но вряд ли он будет меньше 0,045. Итого - 200 мм(минимум), 250 мм (желательно) Автору - утепляйте в два слоя - 150 мм(200мм) между стропилами +50мм(100мм) между внутренней обрешеткой

В вашем случае нужна не столько ветрозащита, а гидроизоляция на случай если крыша потечет. По технологии паробарьер под изоляцию нужен, это позволит избежать проблем в будущем. И не забывайте, что чердак должен проветриваться

Почитайте тут . Важно придерживаться технологии, можно использовать и меньшие толщины, как в вашем случае. Особенно присмотритесь к стыку стена/потолок, это то, что вам нужно. Необязательно брать предложенные материалы, можете обойтись более дешевыми аналогами. Насколько знаю, Нормаизол специализируется на вибропрокладках и прочим вибро-. В качестве внутреннего слоя - купите в Эпицентре pureone - белую изоляцию. Для внутренних работ самое оно

Ветробарьер - нет, а вот вентзазор нужен, и гидроизоляцию я бы кинул, вдруг пол потечет. Паробарьер, естественно, под балки.

Уменьшение толщины влечет за собой ухудшение звукоизоляции, а плотность тут будет играть уже второстепенную роль. Конечно, 30 мм лучше, чем ничего, в любом случае. У Вас основная проблема, я так понимаю, не воздушный шум, а именно структурный. Методы должны быть соответствующие. Изолируйте трубы, стены (общие с шумными соседями), должно помочь

Как акустик вставлю свои 5 копеек . Немного теории, тогда проще будет понять принцип и верно выбрать способ. 1) Изоляция от УДАРНОГО или СТРУКТУРНОГО шума (любая вибрация, стук, перфоратор, сабвуфер). Самая большая бяка, так как в панельных дома всё жестко завязано, соответственно шум передается через жесткие материалы. Лечится на 100% только ремонтом у соседей, т.е. изоляцией источника звука (соседа). С нашей стороны мы можем только смягчить колебания стен - сделать вибродемпфер. Все жесткие стыки выполнять через акустическую ленту. В идеале, конечно, создать "комнату в комнате", но в рамках квартиры, это, конечно невозможно. От этого вида шума очень плохо изолируют жесткие материалы - пенопласты, пены и т.д., надеюсь не нужно пояснять почему? 2) Изоляция от воздушного шума. От этого вида шума НЕ БЫВАЕТ ТОНКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. То есть, всё что тоньше 50 мм не сможет эффективно защитить от громкой музыки, храпа и т.д. Самое эффективное что можно сделать, это 50-ка профиль на стену через акустическую ленту, меж профилем вату (я бы рекомендовал pureone, белая такая, без запаха и фенолов), обшить 1 либо 2-мя (лучше) листами ГК. Тут уже принцип - чем тяжелее лист ГК, тем лучше будет звукоизоляция. На потолке то же самое. Важно создать принцип масса-пружина-масса. Увы, тут придется выбирать, либо забирать внутреннее пространство (сантиметров 7 боюсь съест), либо бороться с помощью бейруш в уши

Вы просто ляпнули не подумав, или у Вас есть конкретные данные? Фенол-формальдегидный яд - это ДСП, рубероид. Даже в обивке мебели, занавеске и коврах этих страшных фенол-формальдегидов содержится на порядок больше, чем в теплоизоляции. Пугают всех страшными словами не разобравшись. Фенол - простейший ароматический спирт, формальдегид - бесцветный газ с резким запахом. Куда не плюнь, все материалы содержат их в том или ином количестве. Все нормальные производители изоляции получают санэпидемиологическое заключение на все свои продукты, в том числе и на содержание фенола и формальдегида. Поинтересуйтесь. Сомневаться можете только в тех, у кого их нет.

У меня друзья живут в Польше и я знаю сколько они платят за коммунальные услуги. При сопоставимой ценой на изоляцию, применение 250-350 мм изоляции экономически оправдано

Правильный вопрос, многие забывают, что мауэрлат тоже утеплять нужно, потом проблемы. Главная суть - изоляция должна быть единым замкнутым контуром. Если будет слабое место - эффект от утепления будет значительно ниже. Вот, смотрите картинка.

Это был сарказм Добавлено через 3 минуты Откуда там будет накапливаться влага при комнатной температуре и нормальной влажности? Паробарьером мы отсекаем возможность конденсироваться влаге в изоляции, а точка росы находится в межстропильной изоляции, так что оба варианта имеют право на жизнь.

Глупость. Не наберет мембрана воду, её же и ставят для этого. Супердиффузионную мембрану как раз используют, чтобы не делать второй зазор для вентиляции, её можно класть прямо на утеплитель. Локальное провисание как раз будет способствовать накоплению воды в таких местах. У вас же крыша наклонная? При ровной пленке, вся вода будет стекать по бокам. Небольшой провис (очень небольшой) все же нужно делать - запас для температурных перепадов. Пообщайтесь с производителями или дистрибьюторами той пленки, которую выбрали

Будьте любезны, поясните де дурниця? Добавлено через 2 минуты Та не, то кирпич горел и штукатурка Если бы не пенопласт, то дом сгорел бы полностью

Вентиляция нужна в любом случае. А паробарьер в любом случае не получится идеальным, плюс окна, плюс проветривание, так что естественная вентиляция все же будет. Гораздо больше проблем может появится если утеплите изнутри. Паробарьер в таком случае все равно нужен, а вот влага на стенах может появится

Все нормально, так и паробарьер не поврежу, и конденсата не будет, так как точка росы в утеплителе, том что меж стропил. Так если у вас стропила 200, то и закладывайте 200 мм. Главное диффузионную мембрану сверху а не обычную пленку. Плюс можно ж снизу добавить слой еще

Законное право любого человека хоть на бочке с порохом сидеть и спичками играться. Но он вправе знать о последствиях и от этого не должны пострадать посторонние. На этом предлагаю считать спор закрытым

Да, конечно нужно Добавлено через 2 минуты По картинке непонятно где границы. У вас изоляция 150 предусмотрена со стороны скоса крыши. Может и не нужно.