
a6pakaga6pa
Пользователи-
Публікації
368 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача a6pakaga6pa
-
Вилла, безусловно, прав. Выбирайте по теплопроводности, оптимальный вариант - 0,037-0,038, у таких материалов цена/качество оптимальная. Берите качественную каменную вату, либо стеклянную (как по мне, монтаж проще). Желательно единым куском (то есть не набирать 3 по 50 например, а брать сразу 100 или 150). Тогда вероятность, что напортачите при монтаже, будет ниже
-
Старый материал либо выкинуть, либо кладите сверху нового. На пол стелите пароизоляцию. Кладете вату (базальт или стекловолокно) 100 мм, сверху лучше накрыть супердиффузионной мембраной (вдруг крыша потечет - испортите изоляцию)
-
Кілька питань по утепленню жилої мансарди
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
нет, не перепутал. Тут уже этот вопрос поднимался, верны будут оба варианта, но мне нравится именно как я указал. Почему? Потому что в месте расположения паробарьера, за счет 150 мм изоляции будет уже достаточная положительная температура, чтобы там не конденсировалась влага. У Вас же 100% влажности в мансарде не будет, верно? Положительный момент - при укладке второго слоя изоляции с последующей обшивкой, до паробарьера будет не меньше 6-7 см, поэтому Вы вряд ли сможете повредить его в процессе монтажа либо уже по окончании ремонта -
А если пол протек?
-
Кілька питань по утепленню жилої мансарди
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Чёйта? Чем она Вам не угодила? Добавлено через 6 минут Как уже сказали, 15 см маловато будет. Какой регион вообще? Рекомендуется использовать 200-250 мм и двухслойное утепление. Один слой утеплителя укладываете между стропил по той схеме, которую Вы же и выбрали. Под стропилами закрепляете паробарьер. Ниже выполняете каркас (деревянный либо из ГК профилей). Между каркасом укладываете вторым слоем еще 50-100мм изоляции и обшиваете гипсокартоном. В итоге получаете как положенные 200-250 мм изоляции, так и однородный слой изоляции, который перекроет мостики холода - стропила. Между стропилами я укладывал урсу "теплий дах" - 150 мм толщиной. Один раз отрезали - вставили. Быстро и надежно, ничего не расползается и мороки меньше. Дополнительным слоем можете использовать любой понравившийся Вам материал -
1) По толщине нужно не намного меньше (разница в теплопроводности процентов 20-30 в пользу полистирола) 2) Воды не боится, это да. Зато циклы замерзания/размерзания переносит не ахти, тем более в полностью открытом виде 3) Возьмите зажигалку и подожгите. Кроме этого, при горении выделяется токсичный газ, пару вдохов - и па-па. 4) Верхняя граница применения +70 С, сколько там у Вас под черепицей летом? 5) Задолбаетесь резать под нужные размеры. Щели будут 100% 6) Мыши могут съесть Вашу крышу. В прямом смысле Но это дело добровольное конечно, Вам же там жить
-
А Октавия в 2 раза дороже, чем "десятка". Кому что )
-
Толщина рулонного кровельного утеплителя
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Рекомендации ватников основаны на ДБН "Теплова ізоляція будівель", где указаны нормы и правила расчета изоляционного слоя. Так вот, для всей территории Украины, если применять "среднюю изоляцию" - теплопроводностью 0,038-0,041, необходимая толщина изоляции составит 200-250 мм. Исключение ЮБК, там достаточно и 150 мм. В Европейских странах со схожим климатом нормы жесче, поэтому толщина изоляции при тех же материалах - 300-350 мм -
Хех, ну не совсем так конечно. Расчетный показатель потребления отопительной энергии, теплой воды и электрической вентиляции в размере 15 кВт∙ч/м² в год является показателем хорошего энергоэффективного здания. Вы же принимаете во внимание только лишь затраты на отопление
-
Толщина рулонного кровельного утеплителя
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Я наверное напишу это в сотый раз, но толщина даже в 170 мм - недостаточна! -
Толщина рулонного кровельного утеплителя
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
зря, хороший совет ) -
1. Где я говорил про то, что утепления только между стропилами достаточно? 150 мм - в один слой между стропилами и дополнительно 50-100 мм изоляции с перекрытием стропил. Я имел ввиду, что наборный пирог аля 50+50+50 хуже, чем использовать сразу материал нужной толщины 2. Можно поподробнее? любопытно Добавлено через 9 минут Да, неужели. В расчетах нужно брать не коэффициент теплопроводности в сухих лабораторных условиях, который в каталогах указан в рекламных целях, а лямбду в условиях "Б". То есть смело умножайте на 1,4. Помимо этого, нужно учитывать коэффициент теплотехнической неоднородности (крыша ведь не сплошной пирог теплоизоляции, есть различные "вкрапления" с высокой теплопроводностью - стропила, металлические элементы, опять же учитываем ошибки при монтаже). Вот если Вы всё это учтете, то получите ту цифру, которую я озвучивал.
-
Это базальт. Стекло применяется в НВФ и в 20-40 кг/м3 плотностях. Правда рокмин, о котором речь, есть базальт, и тут Вы правы
-
Из доступных материалов в 150 мм видел тока Теплий дах Урсы в Эпицентре, да есть еще М15 тоже Урсы. Вроде у Изовера есть, но хрен достанешь Добавлено через 53 секунды Чем это лучше, чем одним в 150мм? Добавлено через 54 секунды Не кажется ему, только на ЮБК у нас достаточно 150 мм, во всех других - 200-250мм Добавлено через 8 минут 300 мм это очень круто, вот только изоляцию лучше сделать сплошной. По факту у Вас 150 мм, которые отделяют от улицы. Чердак и кладовка все еще в "холодной" зоне. Делайте по нормальной схеме двухслойного утепления крыши, сверху вниз: - черепица (или что там у Вас) - вентзазор за счет обрешетки/контробрешетки - диффузионная мембрана (важно!) - между стропил 150мм изоляции (берите лучше одним слоем, так надежней и проще) - паробарьер под балки по всему периметру крыши - каркас (ГК или деревянный) на 150 мм, между ним укладываете еще 150 мм изоляции (опять же одним слоем) - внутренняя обшивка (ГК или дерево)
-
Вот, то что наспех нашел. Единственное, это перекрытие между двумя отапливаемыми перекрытиями, поэтому тут не указан паробарьер, который находится между балками и внутренней обшивкой
-
да, защитит
-
Вот приблизительно так должен быть разрез пола. Пароизоляция технически не нужна, я про это писал раньше. На картинках не присутствует подвесной потолок, который лучше делать, если хотите качественную звукоизоляцию
-
Значит берите материал, который не содержит вредных веществ, Pureone например, белый такой. В любом случае, проложите любую пленку, которая будет ограничивать попадание волокон в окружающее пространство. Добавлено через 4 минуты Вы вначале определитесь для чего, а там хоть 40 см закладывайте, но это не позволит решить Ваши задачи. Если для звукоизоляции, то наилучшая конструкция: 1) 100 мм между лагами (больше не нужно) 2) Пол второго этажа класть на лаги через вибропоглощающие прокладки, так называемые акустические ленты, продаются в маркетах 3) Снизу делаете подвесной потолок 10 см, за него кладете еще 5 см ваты, обшиваете ГК или деревом. Гидроизоляцию на пол второго этажа лучше положить, защитите вату от намокания
-
Выбор ваты на перекрытие холодного чердака
a6pakaga6pa відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Назначение паробарьера - исключить в принципе попадание пара в изоляцию. Паропроницаемость ваты помогает в случае нарушении целостности слоя паробарьера (что почти всегда так или иначе случается), но она (проницаемость) не абсолютна. Класть паробарьер нужно на границе теплого и холодного помещений, это есть в рекомендациях любого производителя -
Пароизоляция между двумя отапливаемыми помещениями не нужна. Исключение - если ну оочень большая влажность помещения, я так понимаю, что у вас не тот случай
-
Правильны оба варианта, выбирайте какой Вам удобней. Паробарьер и так и так будет находиться в теплом помещении. Моя логика - чем глубже, тем меньше шансов его повредить. Вот только неясно зачем при наличии ГК подбивочная доска? Какую роль она играет?