a6pakaga6pa

Вилла, безусловно, прав. Выбирайте по теплопроводности, оптимальный вариант - 0,037-0,038, у таких материалов цена/качество оптимальная. Берите качественную каменную вату, либо стеклянную (как по мне, монтаж проще). Желательно единым куском (то есть не набирать 3 по 50 например, а брать сразу 100 или 150). Тогда вероятность, что напортачите при монтаже, будет ниже

Старый материал либо выкинуть, либо кладите сверху нового. На пол стелите пароизоляцию. Кладете вату (базальт или стекловолокно) 100 мм, сверху лучше накрыть супердиффузионной мембраной (вдруг крыша потечет - испортите изоляцию)

нет, не перепутал. Тут уже этот вопрос поднимался, верны будут оба варианта, но мне нравится именно как я указал. Почему? Потому что в месте расположения паробарьера, за счет 150 мм изоляции будет уже достаточная положительная температура, чтобы там не конденсировалась влага. У Вас же 100% влажности в мансарде не будет, верно? Положительный момент - при укладке второго слоя изоляции с последующей обшивкой, до паробарьера будет не меньше 6-7 см, поэтому Вы вряд ли сможете повредить его в процессе монтажа либо уже по окончании ремонта

Чем выше плотность, тем меньше теплопроводность (до определенного предела конечно). Как правило, более плотные материалы - более качественные. Для каменной ваты более-менее качественные продукты - от 35 кг/м3, у стекловолокна - 13-15 кг/м3

А если пол протек?

Чёйта? Чем она Вам не угодила? Добавлено через 6 минут Как уже сказали, 15 см маловато будет. Какой регион вообще? Рекомендуется использовать 200-250 мм и двухслойное утепление. Один слой утеплителя укладываете между стропил по той схеме, которую Вы же и выбрали. Под стропилами закрепляете паробарьер. Ниже выполняете каркас (деревянный либо из ГК профилей). Между каркасом укладываете вторым слоем еще 50-100мм изоляции и обшиваете гипсокартоном. В итоге получаете как положенные 200-250 мм изоляции, так и однородный слой изоляции, который перекроет мостики холода - стропила. Между стропилами я укладывал урсу "теплий дах" - 150 мм толщиной. Один раз отрезали - вставили. Быстро и надежно, ничего не расползается и мороки меньше. Дополнительным слоем можете использовать любой понравившийся Вам материал

супердиффузионная мембрана, продается повсеместно

1) По толщине нужно не намного меньше (разница в теплопроводности процентов 20-30 в пользу полистирола) 2) Воды не боится, это да. Зато циклы замерзания/размерзания переносит не ахти, тем более в полностью открытом виде 3) Возьмите зажигалку и подожгите. Кроме этого, при горении выделяется токсичный газ, пару вдохов - и па-па. 4) Верхняя граница применения +70 С, сколько там у Вас под черепицей летом? 5) Задолбаетесь резать под нужные размеры. Щели будут 100% 6) Мыши могут съесть Вашу крышу. В прямом смысле Но это дело добровольное конечно, Вам же там жить

А Октавия в 2 раза дороже, чем "десятка". Кому что )

Рекомендации ватников основаны на ДБН "Теплова ізоляція будівель", где указаны нормы и правила расчета изоляционного слоя. Так вот, для всей территории Украины, если применять "среднюю изоляцию" - теплопроводностью 0,038-0,041, необходимая толщина изоляции составит 200-250 мм. Исключение ЮБК, там достаточно и 150 мм. В Европейских странах со схожим климатом нормы жесче, поэтому толщина изоляции при тех же материалах - 300-350 мм

Всё нормально, влага конденсироваться не будет, так как температура будет много выше. Вот только лучше сверху балок уложить гидроизоляцию

Хех, ну не совсем так конечно. Расчетный показатель потребления отопительной энергии, теплой воды и электрической вентиляции в размере 15 кВт∙ч/м² в год является показателем хорошего энергоэффективного здания. Вы же принимаете во внимание только лишь затраты на отопление

Я наверное напишу это в сотый раз, но толщина даже в 170 мм - недостаточна!

зря, хороший совет )

1. Где я говорил про то, что утепления только между стропилами достаточно? 150 мм - в один слой между стропилами и дополнительно 50-100 мм изоляции с перекрытием стропил. Я имел ввиду, что наборный пирог аля 50+50+50 хуже, чем использовать сразу материал нужной толщины 2. Можно поподробнее? любопытно Добавлено через 9 минут Да, неужели. В расчетах нужно брать не коэффициент теплопроводности в сухих лабораторных условиях, который в каталогах указан в рекламных целях, а лямбду в условиях "Б". То есть смело умножайте на 1,4. Помимо этого, нужно учитывать коэффициент теплотехнической неоднородности (крыша ведь не сплошной пирог теплоизоляции, есть различные "вкрапления" с высокой теплопроводностью - стропила, металлические элементы, опять же учитываем ошибки при монтаже). Вот если Вы всё это учтете, то получите ту цифру, которую я озвучивал.

Это базальт. Стекло применяется в НВФ и в 20-40 кг/м3 плотностях. Правда рокмин, о котором речь, есть базальт, и тут Вы правы

Не совсем понял про пленки-прокладки, а по Вашей схеме: 1) Паробарьер лучше крепить снизу к брусу, так Вы меньше её издырявите, когда ОСБ обшивать будете 2) Не хотите в свободное пространство где швеллеры кинуть еще 50 мм изоляции? Ведь рекомендуется не меньше, чем 150

Из доступных материалов в 150 мм видел тока Теплий дах Урсы в Эпицентре, да есть еще М15 тоже Урсы. Вроде у Изовера есть, но хрен достанешь Добавлено через 53 секунды Чем это лучше, чем одним в 150мм? Добавлено через 54 секунды Не кажется ему, только на ЮБК у нас достаточно 150 мм, во всех других - 200-250мм Добавлено через 8 минут 300 мм это очень круто, вот только изоляцию лучше сделать сплошной. По факту у Вас 150 мм, которые отделяют от улицы. Чердак и кладовка все еще в "холодной" зоне. Делайте по нормальной схеме двухслойного утепления крыши, сверху вниз: - черепица (или что там у Вас) - вентзазор за счет обрешетки/контробрешетки - диффузионная мембрана (важно!) - между стропил 150мм изоляции (берите лучше одним слоем, так надежней и проще) - паробарьер под балки по всему периметру крыши - каркас (ГК или деревянный) на 150 мм, между ним укладываете еще 150 мм изоляции (опять же одним слоем) - внутренняя обшивка (ГК или дерево)

Вот, то что наспех нашел. Единственное, это перекрытие между двумя отапливаемыми перекрытиями, поэтому тут не указан паробарьер, который находится между балками и внутренней обшивкой

да, защитит

Вот приблизительно так должен быть разрез пола. Пароизоляция технически не нужна, я про это писал раньше. На картинках не присутствует подвесной потолок, который лучше делать, если хотите качественную звукоизоляцию

Значит берите материал, который не содержит вредных веществ, Pureone например, белый такой. В любом случае, проложите любую пленку, которая будет ограничивать попадание волокон в окружающее пространство. Добавлено через 4 минуты Вы вначале определитесь для чего, а там хоть 40 см закладывайте, но это не позволит решить Ваши задачи. Если для звукоизоляции, то наилучшая конструкция: 1) 100 мм между лагами (больше не нужно) 2) Пол второго этажа класть на лаги через вибропоглощающие прокладки, так называемые акустические ленты, продаются в маркетах 3) Снизу делаете подвесной потолок 10 см, за него кладете еще 5 см ваты, обшиваете ГК или деревом. Гидроизоляцию на пол второго этажа лучше положить, защитите вату от намокания

Назначение паробарьера - исключить в принципе попадание пара в изоляцию. Паропроницаемость ваты помогает в случае нарушении целостности слоя паробарьера (что почти всегда так или иначе случается), но она (проницаемость) не абсолютна. Класть паробарьер нужно на границе теплого и холодного помещений, это есть в рекомендациях любого производителя

Пароизоляция между двумя отапливаемыми помещениями не нужна. Исключение - если ну оочень большая влажность помещения, я так понимаю, что у вас не тот случай

Правильны оба варианта, выбирайте какой Вам удобней. Паробарьер и так и так будет находиться в теплом помещении. Моя логика - чем глубже, тем меньше шансов его повредить. Вот только неясно зачем при наличии ГК подбивочная доска? Какую роль она играет?