a6pakaga6pa

1) Увеличить высоту лагов до значения толщины изоляции, какой будете утеплять +50мм (если утепляете 200мм - соответственно 250мм высота) 2) Если крыша не течет, можеет обойтись без гидроизоляции (я так понимаю рубероид его функцию выполняет) 3) Укладываете изоляцию, предварительно ограничив нитью пространство между досками и изоляцией (там зазор будет 50 мм) 4) Под стропила - пароизоляцию 5) Снизу можно контробрешетку и дополнительный слой изоляции 6) Обшивка ГК либо деревом

Иллюстрацию бы...Лаги на чем лежат? Или они же - стропила? Смотрите видео, поймете что нужно делать www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

Кстати, прокладывал короб для проводов в квартире по стенке, очень хорошо что не все остатки обоев выкинул, теперь короб незаметен ну а если серьезно, то не вдавайтесь в крайности Вы, кажется, неправильно меня поняли. Моя мысль была именно в том, что в случае некратности 600 мм (либо 1000мм, бывают и такие плиты), как раз резать придется каждую.

Ок, "После того, как вся теплоизоляция будет смонтирована, необходимо внимательно проверить все стыки между теплоизоляционными плитами и стропилами. В случае обнаружения щелей их необходимо заделать тем же материалом на всю толщину теплоизоляции". Это возможно через каждые 600мм. Решает. И обычно там не 2-3%. Странная логика - покупать более дорогой продукт, чтобы потом кромсать каждую плиту. Да никаких проблем нет, любую теплоизоляцию можно применить по назначению. Вопрос лишь в качестве конечного результата и какими усилиями это достигнуто. У каждого продукта есть целевое назначение. Я работал на крыше как с базальтом, так и со стекловолокном. Почему утеплять плитами 100+50 либо 50+50+50 лучше, чем взять нормальную рулонку из стекловолокна толщиной 150 мм (отходов там практически нет, и дешевле)? У меня аргументы почти иссякли

(ссылка устарела) Действительно...а что вместо? Добавлено через 5 минут Ну как уложить плиту шириной 600мм в интервал 750мм? Магия? Длина плиты 1000мм либо 1200мм. В любом случае отходы. Вы видели результат, когда плиты стыкуются чеерз 60 см? А процесс укладки?

Утеплять плитами лучше, если у вас ширина каркаса точно совпадает с шириной плиты. Иначе будете кромсать каждую, остатки вряд ли сможете нормально использовать. Как результат - много отходов и снижение качества утепления. Касательно 50*3 слоя, сомневаюсь я, что можно уложить изоляцию так же качественно, как выглядит на бумаге. Как результат - мостики холода.

На случай, если вдруг потечет пол по той или иной причине, изоляция останется целой. Иначе - придется менять. Ваше право конечно

Можно. Только все равно необходим вентзазор над утеплителем и гидроизоляция/мембрана

Насчет сыпется - вата по своему составу не может не сыпаться, а вот насчет выделений - берите вот (ссылка устарела). Не пахнет и вместо формальдегидных смол - акриловый полимер

Смущает то, что плохо изучил домезозойский период. а ДНК человека совпадает с ДНК банана на 50%, так что в составе большой разницы нет

Вся минеральная вата (как базальт, так и стекло) сыпется и чешется - предохраняйтесь во время монтажа По поводу экологичности - спекуляция, все норм производители проходят сан-гигиеническую экспертизу. Вредных веществ там меньше в разы ниже нормы. Хотите абсолютно безопасную - берите PureOne, правда он не очень дешев. Рулонные материалы легко резать и меньше отходов (для крыши удобно), практически нет отходов. Если интервал между стропилами 600мм (строго!), то можно использовать плиты (они 600 мм как правило шириной). Стекловолоконные утеплители легче раза в 3-4 при той же теплопроводности что и базальт. Касательно вашего случая - у Урсы есть материал 150 мм одним слоем, меньше париться при монтаже. Как уже говорили - это очень мало, лучше докупайте до 200-250мм, не пожалеете. Ну а вообще, выбирайте бренд и смотрите на теплопроводность - чем ниже, тем лучше (но дороже) С каких это пор базальтовая вата состоит из кварца? Там базальтовые породы Добавлено через 1 минуту Для мансарды на данный момент для севера Украины - 4.95. Впрочем по итогу нужно те же 200-250 мм

Думаю, будет достаточно. Между паробарьером и изоляцией зазора не нужно

Стоит. Берите бренды, а еще лучше, специализированные продукты для крыши. Есть изоляция толщиной 150 мм одним слоем. Из стекловолокна есть хорошие продукты, только не берите самые дешевые

Тут обсуждалось www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37537&page=5

Нашел хорошую иллюстрацию (во вложении). Посмотрите ролик, всё поймете www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo. По поводу ваты - я себе брал урсу скатная крыша м15 150 мм между стропил и снизу, дополнительно еще 50 мм. Быстро, качественно и дешево. В любом случае, лучше берите специализированные продукты для крыши

Читал, что температурный диапазон применения до +80. Может поэтому? Летом под кровлей вполне может быть температура и выше

По поводу монтажа - все правильно делаете. По поводу выбора материала - смотрите что берете, на упаковке пишется теплопроводность. Выше 0,04 Вт/м*К - многовато. Плотность у базальта ниже 35 кг/м3 - я бы не брал ( при монтаже очень неудобно - рвется, крошится, часто материал уже в упаковках покоцанный). Да, Теплий дах - урсовский.

- Какая толщина? Какой Технониколь? Какой интервал между балками/стропилами? Пляшем от этого. И от коэффициента теплопроводности. В Эпике есть Теплий Дах 150 мм цельной толщиной, стоит около 30 грн/м2/150мм - Не совсем ясно, если у Вас холодный чердак, то зачем утеплять между стропил?

таки да, перепутал малость

Тот, который типа двойной, это 50мм*2, то есть 100мм в сумме, так называемый twin. Вы теплое с мягким путаете ) плотность к упругости отношения не имеет. Хотите упругий материал - берите стекловолокно, хотите плотный - базальт

Вы на этикетке гляньте что купили А вообще у базальта упругости практически нет, поэтому сколько есть по толщине, столько есть. Если толщина меньше заявленной на 0,5-1 см, то это уже гарантийный случай и это повод обратиться за возмещением.

Уже защитили существующим паробарьером (точка росы уже в слое 150мм ваты). Снимать ничего не нужно, добавляем дополнительные 50-100мм между профилями внутри помещения. Дополнительный паробарьер, если старый в порядке, не нужен

Так в чем вопрос тогда? Делайте как нравится

1) Утепление по стропилам - увеличение отапливаемого пространства на объем чердака, но всё, что находится на чердаке будет в тепле. Вариант возникновения влаги при правильном монтаже отсутствует. 2) Утепление по перекрытию - меньше отапливаемого пространства (экономия), меньше изоляции (экономия). При качественной укладке паробарьера по чердачному перекрытию, чердак будет холодный, но сухой. Риск существует, если вдруг паробарьер будет уложен некачественно, либо со временем нарушится его целостность, тогда существует вероятность возникновения проблемы появления влаги на чердаке.

Оба варианта имеют право на жизнь. Разница в том, что у вас в первом варианте отапливаемая мансарда, а во втором - холодный чердак. Кому что нужно. Да, пароизоляция может касаться утеплителя. Важно правильно выбрать гидроизоляцию - если диффузионная мембрана, то она может касаться утеплителя сверху, если обычный паронепроницаемый гидробарьер, то необходимо обустройство дополнительного вентзазора.