a6pakaga6pa

Конструктивно верно, вот только 50 мм изоляции будет ой как мало...В таком случае точка росы окажется внутри помещения (надо расчитать)

Подбивайте паробарьер под балки

Нет, не перепутал, я так и сказал Добавлено через 6 минут Раз каркасник, значит высокая паропроницаемость стен, а значит, нежелательно использовать пароНЕпроницаемые материалы - ППС и ЭППС, так как влага будет накапливаться под изоляцией (со стороны теплого помещения). Бесспорно, лучше вентфасад. Сравните стоимость (учтите не только стоимость материалов, но и затраты на монтаж, время и т.д.)

Можно просто расстелить изоляцию по полу на чердаке, если там никто ходить не будет. Под изоляцию обязательно паробарьер, а сверху - гидроизоляцию. Ваша задача - по максимуму защитить материал от намокания, тогда он будет служить ооочень долго. Можете, конечно, изолировать между лагами, если такое возможно. Правда 100 мм маловато, наверное, будет. Хотя, посмотрите по результату, если покажется недостаточно, киньте еще 50-100мм

Речь идет о том, что необходимо оставлять зазор между гидробарьером и изоляцией, паробарьер тут ни причем.

Больше отходов? Давайте посчитаем вместе. Возьмем любимый мною рулончик Теплий дах 6м2. Длина - 5м, ширина - 1,2 м Возьмем интервал между стропилами, нуууу, для сложности 750мм, это неважно сколько. Итого, Вы отрезаете 6 раз по 750мм длиной 1200мм (если эти куски целиком становятся, где-то нужно будет подрезать) и останется один шмат размером 1200мм на 500 мм., от которого Вы снова можете отмерять 750 мм на 500мм. Останется 450мм на 500мм, которому также можно найти применение. При этом сравним: а) Формостабильность куска ваты в 50мм и 150мм отличается в разы, даже минимальный размер я не выбрасывал б) Насколько меньше разрезов нужно делать, а также наше время и усилия

В качестве прокладки можно использовать что угодно Но лучше всё-таки брать специализированные продукты. Самый лучший вариант для звукоизоляции - заполнить пространство между балок звукопоглощающим материалом (я урсу брал), хотя бы 100. На балках сверху проложить вибропоглощающую прокладку (спросите в супермаркете, это должен быть упругий материал, толщиной 3-5 мм). Снизу сделать подвесной потолок, где также заполнить звукопоглощающим материалом, хотя бы 50-ка, берите pureone, он безвреден и не пахнет, обшить гипсокартоном. Данный вариант будет самым эффективным по цена/качество Добавлено через 8 минут Зачем набирать несколько пластов, если можно взять готовую толщину? И качество монтажа лучше, и мудохаться меньше Добавлено через 5 минут Верно, нужно 200-250 мм, чтобы закрыть этот вопрос Добавлено через 8 минут Ну не усыхает вата, и не сползает, если всё делать правильно, закройте уже этот вопрос ) И таки да, что стекловата, что базальт боятся влаги, а точнее сильного намокания, после этого изоляцию нужно менять ( Не экономьте на пленках

Уважаемый, а зачем Вам зазор оставлять? Вы ж сами место у себя воруете, если есть возможность супердиффузионную мембрану уложить, то изоляцией можно заполнить всю высоту стропил - 150 мм, потом между профилем кидаете 50 мм и пирог в 200 мм готов. Или гидробарьер уже лежит?

А потому, что сравнивать автомобили по наличию 4-х колес наверное не слишком точно, нужно учитывать все факторы. Долой бренды. Продукт А стоит 189 грн 150мм толщина, 6 м2 Продукт Б стоит 145,9 грн 50 толщина, 15 м2 Итого по продукту А - 31,5 грн/м2 По продукту Б - 29,18 грн/м2 Да, разница составляет чуть более 2-х гривен на метре, НО а) "А" Вы один раз отрезали, один раз уложили материал, он заполнил всю высоту стропил без воздушных зазоров, "Б" нужно отрезать 2 раза минимум, отмерять оба раза и укладывать одновременно 3 слоя, следить чтоб нигде не сместилось и складками не пошло б) Вы любите субъективные ощущения, возьмите и сравните как выглядит и на ощупь продукт, толщиной 150 мм и набор из 3х50 мм Стоят ли эти преимущества и сэкономленное время и усилия 2грн на метре - каждый решает для себя сам

Да, ступенька получается

2 варианта: 1) Фасад под штукатурку. Тут можно использовать ЭППС (долговечнее ППС, но дороже). Но! Тогда нужно обеспечить дополнительную вентиляцию (принудительную), воздухообмен будет затруднен. Можно использовать и вату, но в таком случае есть опасность, что она наберет влагу (как сразу, так и со временем), будет большой гемор с ремонтом. Также в таком случае нужно использовать паропроницаемые отделочные материалы 2) Вентфасад. В таком случае лучше использовать базальтовую, либо стекловату (со стеклохолстом). Такой вариант лучше, хороший воздухообмен, хорошая ремонтопригодность. Второй вариант дороже, хотя, если сравнить временные и денежные затраты на монтаж, то разница может стать несущественной. ИМХО

У Кнауфа появилась 150 толщина? Нет? Странно, как можно сравнивать

150 мм одним слоем

189 грн за рулон 6 м2 или около того

У Урсы есть М15 Скатний дах, но то у дилеров. Я брал "Теплий дах" в Эпике, вроде нечто подобное есть и у Изовера, но достать не смог. Меж стропил то, что надо 8)

Остатки лежали развернутыми или в рулоне? Добавлено через 16 минут Не совсем так. Условия А - теплопроводность при влажности среды 80%, Б - 95%. Эти цифры действительно значительно (процентов на 15-30) превышают ту, что указывают на упаковке. Там обычно стоит теплопроводность при 10 градусах и 0% влажности - чисто маркетинг Добавлено через 16 минут Плиты обычно чуть жестче и имеют лучше характеристики. Но, по опыту, если интервал между стропилами везде не 60 см (а это случается чуть реже, чем никогда), то будет куча остатков, так как плиты имеют фиксированный размер. Поэтому лучше и менее затратно использовать рулонку. Так всё-таки, почему не брать 150 толщину, не понимаю...Конечно, ремень ГРМ можно из женских чулков сделать, но почему не использовать специализированные продукты?

Та якраз навпаки, там немає фенолу та формальдегіду (що дає жовті відтінки), а використовується акриловий полімер, що не має кольору та запаху. Тобто білий колір - колір скляних волокон. Почитайте у виробника на сайті, якщо цікаво.

Вы еще PureOne пощупайте, белый такой Вообще как шерсть на ощупь, новые технологии итить. Правда, при монтаже все равно очень желательно пользоваться перчатками и респиратором. Хотя если мацать недолго, то ничего не произойдет. По поводу зазора я уже отвечал, он не нужен Вот пример инструкции по монтажу двухслойной изоляции крыши от урсы ursa.ua/services_780.htmhttp://ursa.ua/services_780.htm

Таки не заметил. Нет, не нужно склеивать между собой. Берите XPS с выбранной четвертью, если в один слой кладете, так щелей между плит не будет

Нет, не нужна

Металлочерепица и воздушный зазор не участвуют в теплообмене (это не я выдумал, а ДБН). Гидро- и паробарьер с их толщинами практически не влияют на результат. Чтоб для расчета брать коэффициент теплопроводности изоляции 0,042 (лямбда Б), то лямбда 10 (та, что на рулоне указана), должна быть не более 0,035. А это уже довольно дорогой материал. Как правило, покупают 0,037-0,04. Также, необходимо учитывать теплотехническую неоднородность, коей в данной конструкции являются стропила (их толщина, интервал и высота). Так, что, если учесть все эти факторы, то для не дорогой изоляции толщина изоляционного слоя и составит 250 мм. Это то, СКОЛЬКО НУЖНО согласно нормам и достаточно для эффективной экономии на отоплении. Каждый же вправе брать столько, сколько считает нужным по своим убеждениям и толщине кошелька.

По возможности воздушный зазор лучше не оставлять, так как если есть воздухообмен между внутренним воздухом и тем, что в зазоре, то внутренний слой работать не будет. Правда, вариант с воздушным зазором улучшит звукоизоляцию

На рынке 150мм толщины вроде бы больше ни у кого нет, а чем не устраивает?

Может я чего-то не понимаю, зачем укладывать 3 слоя по 50 либо 100+50 в шахматном порядке? Либо взять один кусок изоляции на всю ширину и высоту стропил? Где вероятность ошибиться выше?

А зачем брать 100+50, если есть готовые продукты толщиной 150 мм в один слой класть? Мороки то меньше, отрезать меньше, держится лучше, зачем колесо изобретать?