Maestro Kiev

Однако - 409 хоть и с титаном, но это не жаропрочная сталь!, а коррозионностойкая сталь, которая не годиться для дымоходов с высокими температурами дымовых газов. Особенно для ТТ котлов и топок каминов. При высоких температурах 409 теряет свои защитные коррозионные свойства. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в малоагрессивных средах или для изготовления столовой посуды и декора. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии. AISI09 - стабилизированная титаном хромистая ферритная нержавеющая сталь. Жаропрочные нержавеющие стали - используются для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температур 550С - 800С. Использование более дешевых марок сталей для газоотводящего ствола, не соответствующих требованиям по кислотостойкости, чревато плачевными результатами. Ферритные нержавеющие стали - магнитные, имеют низкое содержание хрома (в основном на уровне 13% - 17%) и содержание углерода. Аустенитные нержавеющие стали - немагнитные и в дополнение к хрому содержат никель (обычно на уровне 18%), который увеличивает сопротивление коррозии. Эта группа нержавеющих жаропрочных сталей с повышенным присутствием никеля (10% - 20%) и хрома (20% - 25%) имеет лучшее сопротивление к окислению при высоких температурах и может применяться в частях печей, топках, муфельных печах. Это самая широко используемая группа нержавеющих сталей. Аустенитные и ферритные сорта составляют приблизительно 95% всех используемых нержавеющих сталей. Марка жаропрочной стали с титаном AISI321 - больше всего подходит для твердотопливных котлов и каминов. Это лучшая сталь для дымоходов и самая сложная в пр-ве. Из AISI321 делают турбины и сопла ракет. Все жаропрочные стали теряют свои кислотостойкие свойства, но AISI321 - с добавкой титана, лучше всех держит устойчивость при высоких температурах и меньше всего теряет конструктивные и кислотостойкие свойства (см. таблицы-сравнения различных сталей). AISI409 и 321 - обе нержавеющие коррозионностойкие стали с добавками титана, но 321 жаропрочная, а 409 - нет и мы дымоходы из 409 принципиально не делаем. Кому нужны настоящие дымоходы для ТТ котлов и каминных топок из жаропрочной AISI321 с Ti - пишите запросы на почту 5927585@ukr.net с разрезами, планировками и контактами, или пишите (передавайте планировки с разрезами) по Скайпу Maetro.Kiev (в текстовом чате, без видео). Кому нужны дешевые дымоходы для газовых котлов из более дешевых жаропрочных сталей - пишите тоже. Всем вышлю наш прайс лист на разные дымоходы разных типов сталей, разной толщины, с разной теплоизоляцией и разной окожушкой или её отсутствии. Напомню, что зонтиками дымоходы закрывать нельзя по нормативам, а для ТТ и каминов необходимы искрогасители (особенно актуальны для пожарной защиты для каминов с открытой топкой). P.S. Хороший дымоход - не магнитится, а к плохому "пристает" магнит! Исключение - наружная окожушка утепленного дымохода выполненная из дешевой нержавейки или еще дешевле - оцинкованной стали

Так работать естественная вентиляция (ЕВ) не будет. О каких углах Вы ведете речь если у ЕВ нету давления их преодолевать. Это в холодный период года ЕВ работает через чур, а летом нету толку - нету перепада температур снаружи и внутри или они малы для ЕВ. Поэтому Вам ЕВ и запомнилась зимой своей работой, но это называется неконтролированный приток или сквозняки. Поставьте тогда вентилятор на компенсацию потерь давления воздуховодах и отводах - обводите воздуховодами как хотите на величину запаса давления вентилятора. Лучше всего для ЕВ подвала два отверстия - одно снизу, другое сверху, по кратчайшему расстоянию с выводом наружу, с min кол-вом поворотов, где вытяжной воздуховод можно выше по фасаду поднять для лучшей работы ЕВ (больше перепад высот - лучше работает).

На такой высоте нужно организовывать маслоподъемные петли и взять блок с запасом, что проверить поправочным расчетом, согласно мануалов Дайкин. А зачем Вы в щитовую ставите Дайкины? Предусмотрите канальный китайский кондиционер, что бы работал как вентилятор с рециркуляцией холодный период года с подмесом наружного воздуха и не будете "мучать" зимой дорогой компрессор. Тогда как в теплый период года кондиционер будет работать на 100% рециркуляцию. Такая система называется freecooling, упрощенно состоит: а) канальный кондиционер; б) жалюзийный клапан с эл. приводом 0...10В и обратной пружиной; в) фасонные элементы воздуховодов в теплоизоляции; г) решетки забора наружного и внутреннего воздуха; д) щиток управления эл. приводом рециркуляции с канальным датчиком температуры (зависит от пожеланий). Позволяет грамотно эксплуатировать кондиционеры для удаления теплоизбытков зимой и летом, с мах сроком эксплуатации кондиционера. В холодный и переходной периоды года, ниже наружной +5С - компрессор уже не работает, работает вентилятор внутреннего блока кондиционера, подавая наружный холодный воздух смешивая с внутренним до требуемой температуры внутри. Если Вы по рознице у нас купите канальник Дайкин, то мы Вам все "по воздуху" для freecooling, кроме автоматики, бесплатно сделаем

Платы управления еще не меняли на Galanz? - тогда все впереди Нет, у Gree наоборот cамые дорогие из китайцев. Самые дешевые у Midea - всего 740$ в розницу на два настенника 09+09 или 09+12. Согласен про голову. Посмотрите DAIKIN FTXB - презентация в СНГ состоялась в апреле этого года, новая модель, во многом хороша. Хотите вышлю документацию на почту - оцените. Я могу выделить - кому написать цены?, но я пишу только розницу открыто, что и всем советую Кому нужны прайсы на кондиционеры - пишите в личку с указанием электронки и вышлю на настенные сплиты с ценами оф. представительств. Еще проще по Скайпу в текстовом чате - сразу файлы передам, возможно выберем кондиционере, как и монтаж согласуем (ник Maestro.Kiev). Однако, лучше слать запросы с планировками и остеклением сторон света (хотя бы с м2 остекления помещения и стороной света) на почту 5927585@ukr.net. Для форумчан посчитаем в первую очередь, несмотря на сезон. Кому нужен раздельный монтаж -согласуем материалы

Конечно пустеет - сезон пошел А чего оплата-то сгорела? Поставим новую - вдруг опять сгорит? - может это у Вас там какие-то скачки напряжений. А заземление было подключено? Если только плату заменить и в ней вопрос, то скиньте мне в личку свой мобильный и адрес монтажа, сервисники Вас наберут и скажут цену новой платы и её монтажа уже у Вас на объекте.

Можно ТН пересмотреть на дешевле производителя с компрессорами Мицубиси - там и бочки по-дешевле, но сам бренд уже ОЕМ. Тоже, можем поговорить о заводском китайце с топ3 по цене. Бочки это комплектные к ТН - поэтому дорогие, а сам производитель самый дорогой китаец. Дешевле бочки можно найти не от производителя кондиционера, а отдельно, но в проекты мы закладываем Виссман (Германия), т.к. комплектная КИПиА управления всеми контурами. Замены бочек часто заканчиваются когда что-то не работает, поэтому я бы не рекомендовал рассматривать ТН отдельно, а бочку отдельно. Напомню, что 1 кратность = 1 объему помещения. Часто это значит, что воздухообмен не считали вообще и нету никакого баланса воздухообмена. По кратности расчет воздухообмена - одна из методик расчета расхода воздуха, но самая укрупненная, диктующая не расход воздуха, а расход воздуха не менее такой кратности. Или расход воздуха для помещений определяется не только по кратности, а по большему из расчетов: 1) по людям (постоянные и посетители - меньше 2ч); 2) по потребностям вытяжных потребителей (топки, котлы, с/у, кух.зонты) - на компенсацию удаляемого воздуха при их работе (сумма вытяжных потребителей часто все диктует в коттедже) или вытяжные потребители не будут верно работать; 3) по вредностям до разбавления норматива ПДК (предельно допустимая концентрация). Ели нету технологических процессов, то выбирается больший из этих трех расходов воздуха, где кратность - это проверочная величина min воздухообмена. Тоже можно сказать о min расходе воздуха для жилых помещений 3м3/ч на 1м2 площади пола - не менее. По проекту ТН подает горячую воду в водяной калорифер приточной установки или приточная установка "сама себя нагревает" за счет рекуператора? На мою электронку 5927585@ukr.net или по Скайпу Maestro.Kiev - отправьте проект с указанием контактного и дам свои рекомендации. Еще не видел ни одного нормального проекта в Украине, где была бы с ТН с приточной вентиляцией - везде ошибки в мощностях (ТН не дает столько кВт тепла в ХП как в каталоге), но всегда остается надежда.

Виброопоры - выбирать надо уметь по весу ККБ и покупать дорогие из ЕС, а не черные. Черные - рассыхаются от ультрафиолета и морозонеустойчивые, поэтому не годятся для наружного монтажа и за сезон рассыпаются. Как рассыпается за сезон теплоизоляция каучуковая толщ. 6мм - мы применяем теплоизоляцию толщ.13-25мм (как рекомендует Daikin) уже устойчивую к ультрафиолету. Кстати, и производители кондиционеров - рекомендуют виброопоры для наружных блоков и пружинные подвесы для канальных внутренних блоков. Для инвертора можно сэкономить на виброопоорах, если стены не из ракушняка или не пустотелые перекрытия. Неинверторы из-за их вкл/выкл на мах оборотах компрессора - более слышны по ночам (особенно если наружный блок под окном в спальне). Какие -15С? - мы говорим о кондиционерах с работой на холод, а не о тепловых насосах или тепловентиляторах. Все кондиционеры теряют КПД уже от +2С на нагрев, а инвертор это или нет - в теории цикла работы - без разницы. Другое дело инверторы и суперинверторы с последнего типа компрессорами, подогревом картера компрессора и всякими прибамбасами - работают лучше при минусовых температурах, но речь о кондиционере, а не о обогревателе. Поставьте себе тепловентилятор - будет дешевле, чем гробить кондиционер при -15С. Инвертор работает плавно и не разгоняет компрессор, а обыкновенный работает все время вкл/выкл. Вот на каком-то вкл/выкл неинвертор и перестанет работать, а инвертор еще проработает. Мощность инвертора - выше неинвертра. У неинвертора одна мощность "по холоду, а инвертора три: min - средняя - max. Это заблуждение, что инвертор дает больше "холода" - мощности "по холоду" одинаковые у обоих, где инвертор нужно подбирать на средней мощности, а не на максимальной, которая указанна в каталоге. Таким отличием часто пользуются манагеры, что бы "впарить" инверторные кондиционеры на 40% дороже обычного кВт холода. На Вашем месте, из таких условий, я бы выбрал: в спальню надежный заводской китайский инвертор без примбамбасов, а для мастерской подойдет и дешевый неинвертор. Напишите в личку Вашу электронку и я Вам передам прайс на инверторы разных брендов в Украине - там выберете по картинкам и параметрам. Или запросите по Скайпу, мой ник Maestro.Kiev (аватар 2 трубы).

Простых решений в ЕВ нету, если её контролировать. Очень прихотливая от температуры, влажности и ветра. Проще говоря, если бы const были параметры воздуха внутри и снаружи, то можно было бы раз настроить ЕВ и наслаждаться работой без вентилятора. Но погода в разные времена года различной температурой, от которой зависит плотность воздуха, а значит и работа ЕВ. Поэтому, просто нарастить можно, станет работать лучше, но это же приведет в зимний период наоборот - много слишком воздуха уйдет или как говорят, появится сквозняк, где никакая типовая система отопления не справится с нагревом такого кол-ва холодного воздуха. Автоматизировать ЕВ возможно, но это сложнее автоматизации механических систем с нагревом воздуха. Нужны датчики воздуха и ветра по фасаду, створки с электроприводами и все это при малых скоростях воздуха или ЕВ требует площади сечения воздуха в разы больше, чем механическая (занимает много места в здании). Такое автоматизированное ЕВ хорошо работает в небоскребах - за счет перепада давления снизу (воздухозабор) и сверху (на кровле). Бесплатно и укрупненно подбираем оборудование, а если заказчик настроен серьезно детально, то делаем проект вентиляции. Стоимость проектных работ формируется за м2 площади помещения и зависит от назначения помещений и сложности системы вентиляции с КИПиА. Самая дешевая система по проектированию вентиляции - приток в чистые помещения, переток через неплотности дверных проемов или решетки и вытяжка их грязных помещений. В 1,5 раза дороже проектирование с применением рекуператоров, т.к. требует вытяжные линии подводить к притоку и оборудование уже приточно-вытяжное требующее защиты рекуператора, по КИПиА организацию режима оттайки рекуператора при выпадении конденсата и его замерзании (режим когда рекуператор не работает - "оттаивает"). КИПиА типовое входит в проект, нетиповое (датчики движения и СО2, авторегулирование расхода приточного воздуха приточной установкой, клапаны распределения воздуха по помещениям, погодозависимая автоматика нагрева приточного воздуха, таймеры недельные и т.д.) - дополнительно. Система притока можно по-разному запроектировать: можно за сутки выложиться, а можно и за месяц не справиться, хотя у обоих систем вентиляции один расход воздуха и давление. Что бы сэкономить на проектных работах - возможно обойтись принципиальными расчетами и схемами, без полного оформления проекта. По воздуховодам не пугайтесь высоты, есть несколько решений. Одно из них - овальные воздуховоды, где высоту воздуховода цех сделать может от 50мм, но так растут воздуховоды в ширину (сохраняя живое сечение) и чем более плоские воздуховоды по ширине - тем дороже. Часто забывают про воздуховоды и уже нет места по высоте - плоскими овальными воздуховодами делаем разводку - дешевле прямоугольных на фланцах, быстрее монтаж, а аэродинамически лучше. Типовые решения обычно никто не выбирает и нужно каждый вариант обсудить. Опросные листы плохо работают - получаются громоздкими, заказчики мало понимают в технических терминах и не улавливают отличий с привязкой к цене, что приводит к тому, что сначала теряют интерес к сухим техническим терминам, не вникают при выборе - потом жалуются почему не учли их потребностей, а применили типовые решение, а они теперь так хотят... Можете связаться со мной в текстовом чате по Скайпу и обсудим механическую приточную систему "от и до", от классов фильтрации воздуха, типа мотор-колеса и его двигателя, до решетки подачи в помещение. Мой ник в Скайпе Maestro.Kiev (аватар 2 трубы - холодная и горячая). Или отпишитесь в личку с расположением объекта, где укажите свою электронку и контактный телефон. Расположение объекта не маловажно - может мы вообще соседи, то зайду к Вам посмотреть

Людям книжку посоветовал для понимания основ расчетов кондиционирования - дак сразу обгадили ... Зачем мне спорить - я вот так работаю: clip2net.com/s/3io5Pya В расчете указана разница укрупненного подбора и детального в кВт и % (серый фон). После расчета теплопоступлений заказчик может ввести понижающие коэф., например неодновременности работы, или при управлении компьютером с ПК (смартфона), или наличием системы с роллетами на окнах и т.д. Ясна вся ситуация с теплопоступлениями и их источниками по каждому помещению и с его важностью, - заказчик может сам уже ввести коэф. и так потом сформировать мощность по объекту. Ввод коэф. мощности особенно удобен при помещениях от 4 и выше, для наружных блоков мультисплитов и VRV. Было бы больше помещений разносторонне ориентированных - была бы наглядна видна разница кВт по сторонам света схожих помещения. Да, действительно это дольше, чем принять 100Вт на площадь 1м2 пола, а Вы как считаете теплопоступления - покажите свой расчет, что Вы там учитываете кроме площади? Наверно, еще учитываете теплопоступления по объему помещения 50Вт на 1м3 и принимаете большее? Какая разница сколько м2 остекление и солнечная сторона у заказчика или нет? - думал не нужно пояснять, что теплопоступления не зависят от пола помещения, а 100 и 50Вт это весьма укрупненный подбор для быстрой продажи дорого кондиционера. Назначение помещения тоже не играет роли?... Да, +/- угадать получается, особенно для мелких помещений, т.к. самые мелкие инверторы №09 от 2,5кВт мощности. Но тоже не всегда угадаешь, например у помещения 100% остекление солнечной стороны и №09 уже не пройдет, или кухня-студия (объединенная кухня с залом), или мансардное остекление, промолчу про зимний сад и другие назначения помещений. Разве возможно для них одинаково подбирать мощность кондиционера по площади пола, не спросив хотя бы: назначение помещения и процент остекления со стороной его ориентации по свету? Здесь вопрос уже риторический в отношении: кондиционер это товар в помещении или это система кондиционирования помещения?

Можете менять на механическую вентиляцию, но для коттеджного гаража я бы не рекомендовал отказываться вовсе от естественной вытяжки или все время должна работать вытяжная механическая. Например, подземные паркинги оснащены механической вентиляцией с вытяжкой 50/50 из верхней и нижней зоны, т.к. выхлопные газы легкой и тяжелой фракции. Если есть яма для ТО, то необходима вытяжка и оттуда, с нижней зоны. Расход воздуха подбирается исходя из кол-ва машиномест или возьмите 150м3/ч на 1 авто. Нормированные min 1 крат (1 объем помещения) я считаю маловато для коттеджного гаража, т.к. для котельной 3 крата принято, а в гараже может заказчик выполнять ТО, что не учтено нормативами (для ТО отдельные помещения). В Вашем случае, систему оборудуйте без обратного клапана, что бы когда вентилятор не работал было хоть какое-то движение вытяжного воздуха. Не забудьте обеспечить приток на замену вытяжному воздуху. Я закладываю приточные клапаны естественной вентиляции в стены, но заказчики редко ставят мотивируя наличием щелей в воротах.

После подорожания энергоресурсов - сейчас получил от заказчика карт-бланш на проектирование мах энергосбережения У меня ТН всесезонный "вода-вода" (атмосферники для теплоснабжения - не уважаю), а к тому, что Вы перечислили еще 3 водяных топки каминов. Кол-ва трубок солнечных коллекторов будет в разы меньше, за счет солнечных концентраторов, который будет вращаться за Солнцем. Вентиляция без рекуперации, т.к. с грунтовым теплообменником для холодного периода (подогрев наружного воздуха грунтом до калорифера вентиляции) и для теплого периода года (центральный кондиционер). Кондиционирование фанкойлами от ТН "вода-вода". Однако, мне выдали на весь ОВиК только 5кВт эл-ва, что смешно для коттеджа 300м2 (место коттеджа хорошее, но нету мощностей). Но до этого не было даже газа - подвели недавно, поэтому теперь будем рассматривать когенерацию с выработкой электричества (30%) и тепла (70%) Не знаю, потянет заказчик по деньгам когенерацию - так бы наша система сама питала все электродвигатели фанкойлов и внутрипольных конвекторов с вентиляторами вместе и еще что-то осталось для освещения двух котельных. Если заказчик не остановиться в финансировании, то солнечный коллектор обеспечит теплом весь объект, за счет нетиповой системы аккумулирования энергии. Кстати, в свете ситуации в стране я развил новое направление в инженерии - БЖД ОВиК БЖД наука такая есть - безопасность жизнедеятельности, а про ОВиК забыли Люди же померзнут без отопления, воду не нагреть и еду не на чем приготовить. У меня это включает независимую работу систем ОВиК определенное время и жизнеспособность здания при отключении энергоносителей с помощью ТТ котла и топок водяной рубашки. Больше вопросов с электроснабжением, т.к. атоматика с топками, электропитание двигателей насосов и вентиляторов - для чего и нужна генерация эл-ва. Заказчику уже без нас впарили дизель-генератор, то теперь когенерация пойдет тяжелей. Для готовки еды БДЖ объект оборудован камином на кухне с плитой для готовки еды. Дымоходы всех 4х каминных систем с рекуператорами дымовых газов и отбором тепла вентиляторами околокаминного пространства. Оказалось, что 100 лет назад такие твердотопливные кухонные печки были с двигателями Стирлинга, которые вырабатывали при горении дров еще и эл-во. Жаль, что такие технологии ушли в прошлое - сейчас бы Стирлинги помогли по электричеству. Будет готов проект ОВиК вышлите на электронку - дам свое заключение и там мощности сразу посмотрю для ТН. Если вентиляция есть в проекте с воздуховодами или нужны теплые стальные дымоходы, то свой цех производства - обеспечим все по низким ценам или со скидками

Неинверторы работают вкл/выкл выходя так на мах обороты компрессора, создавая при вкл. мах уровень шума. Что бы меньше вкл/выкл неинвертор заведомо переохлаждает помещение, что дает затраты эл-ва на 30% больше с мах уровнем шума и пусковыми токами при каждом включении. Поэтому посоветую инверторы с плавной работой компрессора и отсутчивием переохлаждения помещения. Суперинверторы - инверторы с более лучшими по тех.параметрам компрессорами, меньше падение КПД при работе на нагрев при низких температурах, наличие датчиков движения, датчика температуры в пульте и в целом лучше по дизайну. Для детской порекомендую модель с функциями: - датчик температуры в пульте; - плазменный фильтр; - ионизация (для дезинфекции при отсутствии людей). Из надежных китайцев посоветую пятерку, как на мой взгляд лучших и розничную цену самого низкого линейного ряда инвертора у каждого бренда (для приценки): 1. Gree - 768$ 2. Midea - 470$ (ОЕМ Midea - Idea 446) 3. С&H -600$ 4. Mitsushito - 560$ 5. Neoclima - 485$ Ниже этих брендов не рекомендую опускаться. Первые два имеют свои заводы, остальные бренды ОЕМ. У всех стоят брендовые компрессоры. Цены указаны розничные из прайс-листов представительств брендов этого месяца - самому было интересно сравнить разброс. Может кого пропустил из бюджетных брендов, то добавьте и обсудим.

Бака 100л маловато будет для теплового насоса, лучше 200л. Работать будет, но КПД системы будет сами понимаете, что ниже. Конечно, лучше иметь многопатрубковый бак-аккумулятор - куда подключить все источники тепла. Тепловой насос от 5,5кВт тепла и 4кВт холода, на R410 с надежным компрессором DC inverter, оборудован гидромодулем и встроенной автоматикой, но потянет на 5к $. Холодную воду можно применить для кондиционирования. Это самая маленькая по мощности китайская модель, поэтому так дорого цена 1кВт В два раза мощнее стоит всего на 1к $ дороже. По бакам 200л: - 1 теплообменник - 1700$; - 2 теплообменника - 2250$. Если впереди пожелания подключить ТТ котел, вакуумный водяной солнечный коллектор или водяную топку камина, то лучше сразу брать бак с 3 теплообменниками или более. Так, каждому источнику тепла - свой независимый контур со змеевиком в баке.

Людям естественная вентиляция (ЕВ) запоминается своей мощностью в холодный период года, а летом она не работает вообще. Или в холодный период работает с переизбытками затрат по воздуху, а в теплый не работает У Вас последний этаж последнего этажа или перепад высот забора воздуха из помещения и выброса - минимальный из всех Ваших соседей по дому. Возможно у Вас с ними каналы общие, то еще хуже тогда дела с естественной "тягой". Организация ЕВ с КИПиА возможна, но дороже будет механической и громозкой. Поэтому рекомендую принудительную вентиляцию независящую от погоды. Другое дело предусмотреть подпор воздуха и естественную вытяжку, но это нужно учитывать сразу при выборе приточной установки. Проще приточная и вытяжная механическая вентиляция отдельно. Рекуператоры под вопросом - им необходим воздух вытяжной, который отдает тепло, что обязует усложнят систему по воздуховодам в 2 раза, т.к. необходимо вытяжные воздуховоды подвести к приточным. КПД рекуператоров указано при лучших и кратковременных условиях эксплуатации, где при выборе много типов, подтипов, комбинаций рекуператоров и их автоматизации (все полноценное, автоматизированное и хорошее - стоит в 2 раза дороже типового). Кроме центральной рекуперации всего объекта, есть решения локальной рекуперации для 1 помещения. Необходимость применения рекуператоров зависит: 1. От наличия мощностей нагрева воздуха приточной вентиляции в холодный период года. 2. От срока работы вентиляции в режиме нагрева или срока окупаемости системы рекуперации в целом. 3. Стоимости энергоносителя нагрева наружного воздуха применяемого для приточной вентиляции.

Которая аннулируется при: неверном подборе, а особенно при нарушениях монтажа. Точнее сказать - кондиционер не стиральная машинка и от монтажа зависит многое, если не все. Причину поломки будет определять оплаченный выезд сервисной бригады - на потребителя ляжет вся нагрузка при неисправностях. Мы такими брендами не занимаемся тоже, хотя и 2 десятка можем рассмотреть.

У мульти-сплита - не всегда используется наружный блок 100% для всех помещений одновременно - на этом можно многое обыграть ;) Например, рассмотрим холодный период года 3 помещения: зал, кухню и спальню. Ночью холоднее, чем днем и заказчики спят в спальне - они не используют блоки кухни и зала. Или наружный блок имеет запас в 3 мощности по блокам или как у тепловых насосов завышена мощность для работы при понижении наружной температуры. Днем - заказчики не спят, а находятся в зале или кухне. Тоже характерно для теплого периода года, при работе "на нагрев". Сами мульти-сплиты - инверторного типа, что еще лучше для такой работы с разными нагрузками (плавное изменение мощности наружного бока). В наружный блок "мультика" можно поставить полноценный низкотемпературный комплект и так поднять надежность работы низких температурах. Мультик лучше еще тем, что можно сэкономить на наружном блоке - при вводе коэф. неодновременности работы внутренних боков. Можно на сэкономленые деньги кол-ва наружных боков - смонтировать наружный блок добротно: на кронштейны из нержавеющей стали, оснастить виброопорами и защитить козырьком или антивандальной решеткой (для 1го эт.), организовать отвод дренажа от наружного блока при работе "тепло" с подогревом (обычно сосульки образуются). Так 3 наружных блока, а так 1 - лучше 1 хорошо смонтировать блок, чем 3 с типовыми монтажными материалами. Обслуживание одного наружного бока мульти-сплит системы можно делать полноценное, с демонтажом/монтажом крышки корпуса наружного блока, мойкой высокого давления - вместо когда сервисники, при типовых работах (сервисного обслуживания), веником почистят наружные блоки сплит-систем. Срок эксплуатации - в первую очередь "полетят" сплит-сситемы, которые больше всего использовались, а мульти-сплит работает у нас ведь с запасом или не так часто выходит на 100% оборотов компрессор, что продлевает срок эксплуатации систем кондиционирования в целом. Минус мульти-сплитов - если 1 поломается, то не будет кондиционирования во всех помещениях. Но ведь никто для отопления и котлы не ставит в каждое помещение, а монтируют 1 надежный котел. Считаю верным решением надежный бренд с 1 наружным блоком, чем много сплит-систем бытового исполнения, что обосновал выше.

На заводе Gree наверно. Дополню к Zurbagan, что неинвертор работает вкл/выкл, где Вы получите: - переизбыток затрат кВт эл-ва в 30% за счет переохлаждения помещения чтобы меньше включаться; - min точность поддержания температуры; - мах пусковых токов при частых включениях (инвертор работает плавно) или в это время мах нагрузка на электросеть; - мах вибрация и уровень шума наружного бока; - мах износ при работе на мах оборотах. Детальнее о инверторах Я бы неинвертор рассматривал на старом фреоне R22 - тогда такое решение более оправдано. Инверторы все на озонобезопасных фреонах с давлением в разы выше (больше утечки). У новых фреонов нормированные утечки 6-8% за год и сам новый фреон дорогой для будущих дозаправок (каждый год-два). C&H и Neoclima это ОЕМ бренды - заказывают на топовых заводах в Китае. Купите заводского китайца - зачем переплачивать за ОЕМ? Заводские китайцы это Gree или Midea. Gree - топ1 бренд пр-ва мира ОЕМ - даже Daikin собирают. Gree - самый дорогой китаец и считается весьма надежным. Midea - топ5 бренд мирового пр-ва мира ОЕМ сотрудничает с Toshiba, поэтому там компрессоры Toshiba. Сотрудничество Midea+Toshiba создало бренд MDV, который производит тяжелое оборудование (чиллеры, руфтопы, тепловые насосы). Собственно Midea это бытовое и коммерческое оборудование, а MDV - полупромышленное. Вышлете Вашу электронку и я Вам вышлю прайс с картинками неинверторов и инверторов китайцев - посмотрите с картинками и описанием функционалов. Хотите - вышлю брошюрки о монтаже кондиционеров, разных монтажных материалах влияющих на цену монтажа и описаниях историй развития брендов. Вышлите планировки помещений с местом указания расположения блоков и будет ясность по монтажу. Можете связаться по Скайпу на Maestro.Kiev и передать файлы, обсудим ТЗ. Цены - как у дешевых профильных конкурентов, можете сами выбрать каких, но до уровней интернет-магазинов мы не опускаемся.

Некогда рассказывать подробно о теории - учите матчасть, качайте справочники и технические книги по ОВиК, но этот пост я не пропущу. А Вы хоть раз сами считали теплопоступления, что бы так ярко заявлять? Сколько расчетов теплопоступлений Вы выполнили? После таких заявлений, я уверен, что Вы не оканчивали ВУЗ по направлению и не имеете диплом инженера ОВиК. Вы противоречите положениям ДБН - для выбора оборудования: - отопления - нужно считать теплопотери через ограждающие конструкции и вносимый холод приточной вентиляции - формирует мощность отопительных приборов по каждому помещению и теплогенераторов (котлов, каминов, тепловых насосов, солнечных коллекторов и т.д.); - для кондиционирования - теплопоступления через ограждающие конструкции и вносимое тепло приточной вентиляции - формирует мощность внутренних боков по помещениям и мощность наружного блока кондиционера (ККБ, чиллера, теплового насоса и т.д.). Из-за такого отношения на рынке сложились условия укрупненно-быстрого подбора кондиционера: - 100Вт на 1 м2 площади; - 50Вт на 1м3 объема помещения. Этот инженерный вандализм не учитывает даже площади остекления помещений, кол-во стеклопакетов, их ориентацию по сторонам света, наличие пленок или жалюзи, затенения соседними контструкциями или козырьками окон (кровли), сколько людей в помещении, сколько доп. теплоизбытков от видеопровектор, плазм, холодильников, ПК для офисных помещений и тепло вносимое приточным воздухом и т.д. Т.е. покупателю откровенно парят кондиционер, что бы продать, а интернет-магазины даже специально занижают мощности, что бы точно продать кондиционер. Это все без разницы сколько м2 остекления, куда оно выходит (солнечная или нет сторона), 1 или 10 чел. в помещении, сколько расхода приточного воздуха или летом не нужно дышать? Приходится тратить время и разубеждать заказчиков, что такой укрупненный подбор - это не нормативы проектирования, нигде нету в нормативах таких величин как 100Вт на 1м2 или 50Вт на 1м3. Такой укрупненный подбор мощности и кондиционера - манагерство, где для верного понимания и выбора оборудования - необходим расчет теплопоступлений. Конечно, делать расчеты долго и за это время можно продать 10-к - два кондеров без какой-либо ответственности. Такой расчет теплопоступлений - является составной частью проекта кондиционирования стадии "П", по которой подбираются мощности внутренних и наружных блоков (оборудование - основные мощности). Ранее, после стадии "П" (проект) и согласования со смежниками, выполнялась стадия "Р" (рабочая), где уже чертились с размерами: трубопроводы, воздуховоды, воздухораспределители и т.д. Теперь часто расчет теплопотерь не прикладывают в проект, даже когда считают - что бы заказчик не мог понять завышение мощностей (запаса) и не понимал почему такое дорогое оборудование (можно ввести коэф. неодновременности эксплуатации и понизить кВт и другие методы понижения мощности). Форма расчета теплопоступлений - похожа на форму расчета теплопотерь, необходимая для выбора радиаторов отопления и мощностей теплогенераторов. P.S. Для минимального понимания основ кондиционирования советую простую для понимания книгу РФ "Евроклима" - с картинками для рядового обывателя. См. не первые, а последние издания книги. Это начальная книга для понимания, с элементами рекламы современного оборудования - я бы не назвал её догматичной, но проста для понимания. Такую книгу дают в проектных институтах новым сотрудникам и мне тоже когда-то давали когда я пришел в Гипрогражданпромстрой после КИСИ, хотя был выпускником факультета СТФ специальности ОВиК, но в ВУЗ-е и половины не учили того, что расписано в книге, т.к. учили больше по старым технологиям СССР. Однако, оборудование устарело, но методы расчетов и на сегодня не изменились. Для продвинутых посоветую вторую часть справочника ОВиК систем "Вентиляция и кондиционирование" от Староверова (первая часть - "Отопление"). Справочники Староверова (еще Щекина) - раньше и сегодня считаются Заветами инженеров ОВиК. В Староверове особенно детально расписан расчет теплопоступлений - почитайте.

С таким детальным подходом купите манометрическую станцию и сами сможете узнать сколько Вам нужно фреона. Так, каждый год можете замерять и будете спокойны по давлению. Вообще, с таким педантичным подходом можете поставить манометры на фреонопроводы и так сразу посмотрел - видно как с давлением. Но, давление фреона еще нужно проверять с учетом температуры снаружи и внутри - корректировать по таблице, что зависит от типа фреона. Еще мойкой высокого давления посоветую помыть теплообменник наружного блока - сравнительно не тяжело, только нужно демонтировать крышку корпуса. А по чистоте, то с Вас пример надо брать сервисникам. Чистка блока с разборкой-сборкой компонентов, редко кто заказывает - разве когда "детский запах" и уже обычная типовая очистка не помогает.

Вы отвергаете правила физики и действующие нормативы? 1. При любом нагреве воздуха - воздух увеличивает способность впитывать влагу или - при любом нагреве воздуха влажность падает. Так, наружный воздух с температурой -22С, и влажностью 86%, при нагреве до температуры +35С - станет иметь влажность ~5%. Поэтому, в холодный период года, при работе систем нагрева - актуальны увлажнители. 2. При температуре выше 80С на поверхности - происходит пригорание органической пыли, которая содержится в воздухе. Поэтому, согласно действующих нормативов ОВиК, для: детсадов, роддомов, медицинских учреждений и пом. повышенных условий комфортности - температура отопительных приборов систем отопления до 80С. 3. Максимальная температура воздуха, после нагревателя при воздушном отоплении +35С. Или +35С мах разрешимая температура приточного воздуха в системах вентиляции общего назначения.

Как понять вентиляция наглядно? Воду налейте в 2 банки и переливайте - одна банка приток воздуха, а другая вытяжка. Перелейте литр одной банки в другой и наоборот - объем воды в банках не изменится. Почему же с воздухом - правило банок не работает? Или не можно в одну банку налить, что бы не вылить из другой. Так, сколько воздуха удалили вытяжной вентиляцией - столько и должно быть подано в этот объем для замены удаляемого воздуха. В противном случае, все системы "по воздуху" не будут работать нормально - вплоть до крайности в обратной тяге. Всегда лучше, что бы был подпор воздуха или притока было больше вытяжки на 10-20% - так здание независимо от наружной температуры воздуха и не так подвержено воздействию наружного ветра. Т.к. в здании создается избыточное, по отношению к атмосферному давление и все вытяжные системы работают "на ура" имея компенсацию замены приточным воздухом. P.S. Жаль, что воздух не цветной - люди по-другому к нему относились.

Если верно утепленная труба (воздуховод), то не будет мах теплообмена (потери тепла) и мах выпадения конденсата не будет или конденсат выпадет, но там где нам это нужно - без ущерба стройконструкциям. Напомню, что расчет конденсата - это расчет точки росы или точки выпадения конденсата. Напомню, что процесс теплообмена (тепло-холод) происходит с выпадением конденсата, точку которой диктует точка росы, что хорошо наглядно на I-D диаграмме. Или не надо сложных формул разных процессов, где I-D диаграмма - графически-векторный метод простого понимания процессов и наглядно видно будет выпадать конденсат или нет.

Этот объект был в Харькове и не мы выполняли поставку воздуховодов - воздуховоды дорого возить и заказчик заказывал у себя на месте. Здесь: - магистрали выполнены из воздуховодов нержавеющей стали спирально-навивной прокатки; - а вот за фасонными элементами заказчик не доглядел и они оцинкованные, на что мы обратили внимание и это заметно на фото. Фасонные воздуховоды мы сами клепаем в цеху из пищевой нерж. стали 430 с соединением в замок, т.к. соединение точечной сваркой, как принято в воздуховодах - не герметично в грунте. Особенно если воздуховоды оцинкованные - тогда при точечных соединениях элементов воздуховодов между собой - цинк выгорает и потом в грунте корродируют места сварки (на воздухе даже покрывается коррозией). Надежное соединение элементов внутри воздуховодов - в замок, где и заклепочное соединение тоже лучше точки.

Спасибо за видео! Заказчик думал делать вентиляцию вообще или нет приточную вентиляцию, т.к. много затрат нагрева воздуха, которые ранее не учел при выборе котла, а по затратам электричества встроенные экономные DC двигатели мотор-колес были уже дороги по бюджету. Заказчик уже отказался от первого варианта и "надежд" на высокотехнологическую моноблочную приточно-вытяжную установку (ПВУ) с рекуператором и DC мотор-колесами уже не было. Поэтому, во втором варианте я предложил наборную ПВУ, без теплоизоляции дорогими сендвич-панелями и с отдельными вентиляторами DC. Секция рекуператора была заложена пластинчатая, дюралевая, с перекрестноточным теплообменом в дешевом одностенном неизолированном корпусе. Конечно, теплоизоляция оборудованию необходима, но уже дополнительно пойдет при монтаже, что конечно не эстетично выглядит по сравнению с моноблочной установкой, но техническая начинка та же, как у моноблочной. Со вторым вариантом заказчику приложил к сопроводительному письму эту ссылку на видео самодельного рекуператора. Заказчик дал добро на расчет материалов приточно-вентиляции с секцией такого рекуператора, говорит - на зло буржуям. Если пройдут по цене материалы, то пойдет в работу такая по конструкции секция, но уже со своими доработками

Дополню Крышника Можно, но оцинкованные воздуховоды производят любого размера с соединением круглых "в стакан", а раструбы канализационных труб создадут дополнительные габариты. Крепеж оц. воздуховодов будет дешевле, т.к. они меньше будут весить. Теплоизоляция соединений оц.воздуховодов проще, чем раструбов канализации. Собственно выгодна канализация как воздуховоды - если Вам некуда девать канализационные трубы Это плохое решение, т.к. возможен переток воздуха назад в помещение. Можно для некоторых систем вытяжной вентиляции вывести на фасад, но фановые трубы ВК и дымоходы все равно нужно через кровлю или кровлю все равно придется "трогать". Фановая труба и на кровлю. Обратные клапаны ВК применяю в нетиповых, критических случаях и то, при подключении удаленного с/у, который по канализации все равно соединен с фановой трубой (другой стояк ВК). Проще говоря, обратные клапаны ВК лучше применять для удаленных с/у, где при спуске канализационных вод потребителей выше - образуется газовый поршень, который стремиться выйти по кратчайшему расстоянию в удаленный с/у и так выдавит часть объема трубопроводов этого удаленного с/у (унитаз будет булькать и вонять). Уже если никак не хотите ломать кровлю, то рассмотрите вариант вывода всех коммуникаций через фасадную стену наружу и подъем вертикально, выше конька кровли.