Jetfigter2015

Хоча він і не гігрокопічний, але все таки вбирає в себе вологу - звичайно не в тій кількості, що вата. еппс - ні. Питання не в каркасниках, а в матеріалах, які викоритовуються. Одні і ті ж самі матеріали мають однакові характеристики, не залежно де їх використовувати. Існує думка, що вологість в будинку суттєво залежить від кількості людей, які там дихають, приготування їжі на кухні і тд. В якійсь мірі це так, але з цим з легкістю справилися б витяжки. Найбільше вологи в будинку виділяється з стін, при конденсації теплого повітря яке прогріває стіну до "точки роси". В цьому місті утворюється волога, яка частково виходить назовні, а частково назад в приміщення. І як би ми цього не хотіли - ніякі паробар'єри цієї проблеми повністю не вирішать.

1. Ми надто далеко відійшли від теми. 2. Аргументувати Ваші здогадки і теорії невдячна справа - вони не відповідають дійсності. Ви надто далека людина від цього. 3. Ви самі собі заперечуєте: "просто зміна вязкості не перевищує норми, але холодне масло ніяк не добавляе ресурсу мотора, а навпаки...". "не перевищує норми" і в той же час "холодне масло ніяк не добавляе ресурсу мотора, а навпаки..." Тобто все в нормі, але шкодить. 4. "середньостатистичний двигун розрахований працювати на 2000-3000 об/хв хоча можна постійно їздити на 5000-6000". Шановний - для простого дизеля 5000 об. смертельно. Для різних cdi, hdi і тд. це максимальні оберти, і то не завжди. Максимальні, на які розрахований двигун. В бензинових "середньостатистичних" двигунах ці оберти як правило також на грані можливостей - не всі їздять на субару імпрезах. 5. Попередні Ваші заключення також не містять правдивої інформації. Тому аргументувати по суті немає що.

Так не думаю. При мінусовій температурі юбка стане дещо менша в діаметрі - тому ніякого більшого зносу деталі не відбудеться. Надіюсь що це все врахували до Вас.:D

Робоча частина поршня не торкається до циліндра (гільзи). Нижня ("юбка") "торкається" настільки, що новий поршень під своєю вагою має плавно "падати" вниз при легкому дотику - це без кілець. З кільцями це вже не получиться. З цим тут все зрозуміло. Ви інше поясніть: до чого поршень і "тепловые зазоры"? Якби Ви написали про колінвал та вкладиші.... А так якось не з теї опери, як мінімум.

Не хочу Вас образити, але.... відкрию таємницю - поршень до циліндра не торкається. І ще одну - ні при -20 ні при 90. Якщо торкнеться - відчуєте власною кишенею. Там є так звані кільця, які мають можливість рухатись. Холодне на холодному не конденсується. Міняйте вчасно фільтр і заливайте масло, а не фе. В мене немає необхідності про це все догадуватись - я з ним зустрічаюсь на практиці. А Вам дружня порада - читайте "заметочки" щоб не бути дійсно таким далеким від власного автомобіля.

В залежності від вологості в приміщенні цегла всмоктує в себе її більше, або менше, але ця кількість прийнятої вологи досить велика. При цьому віддає її назовні - як зимою, так і літом. Матеріали, які використовуються в каркасниках цього зробити не можуть - тому вентиляція має бути більш інтенсивною.

В більшості випадків вентиляція зводиться до вент. каналів в туалеті, ванній, кухні, каміна (якщо є). Це все позакривати? Якщо ця вентиляція природна (циркуляція за рахунок різниці температур) та витік повітря з будинку прямо пропорційний притоку. Який в свою чергу залежить від щільності вікон та дверей. Та й в принципі - що будуємо - те й маємо. Не розумно зрівнювати кількість вологи, яку всмоктує в себе цегляна стіна (виступаючи пасивним регулятором) з кількістю вологи в стінах каркасника. А сама вологість суттєво залежить від температури в приміщенні. І ще одне (дещо не по темі) - при термоізоляції в 100мм набагато ефективніше використовувати 100мм пінопласт чи еппс ніж 2листа по 50мм (перевірено багаторічними спостереженнями).

Вентиляція в приміщенні для цього є. І опалення зимою.

Проблема якраз в нещільності та не достатній кількості утеплювача. Пароізоляційна плівка тут не є проблемою. Будете робити фасад - утепліть еппс. Це значно протіше та дешевше, ніж розбирати стіни.

Я Вам вірю, але перше з другим ніяк не в'яжеться, хоча й розумію, що про весну Ви пожартували. Ви цифри конкретні, а не ла-ла-ла... Наприклад: двигун від'їздив 300 000 при холодних пусках, а якби я його перед заводкою прогрівав - від'їздив би 350 000. Є В Вас такі дані? А то все з серії реклами ліків по телебаченню - пийте якусь х.., вона продовжить життя. Бідні виробники... Чи Ви про сучасну техніку? Так там з тим все в порядку - надто багато датчиків за цим слідкує. На рахунок авто типу "Газель" і тд. Чим те все ліпити краще переробіть на систему з нижнім термостатом - дешевше і результат порадує. В 90 якомусь році робив таке на бортовому уазіку. При використанні якісних мастил все буде нормально. І ще відкрию Вам секрет - навіть на прогрітому авто влітку масло проганяє через клапан, так як масляний насос створює тиск, якого достатньо для випирання всіх сальників з двигуна. З цим згідний повністю.

Та не варто мені повторяти... надто багато я автомобілів за життя поміняв. При справному термостаті і температурі -15 прогріваю двигуни до 5хв. За цей час повністю розмерзається лобове скло ( якщо з вечора двері не повідкриваю). Так на обох моїх автомобілях. При о - достатньо 1-2хв. Справний термостат в багатьох рахується - нормальна робоча температура. Але крім цього в нашому випадку більше значення має температура початку його відкривання. В Вас термостат надто рано пропускає на велике коло. Завтра попробуйте верхній патрубок - спочатку мають розмерзнутись вікна, а потім він має потеплішати. Також причиною може бути прокладка під термостатом.

По приїзді потрібно вирівняти температуру в салоні з зовнішньою - тоді не буде скло обмерзати. А заледеніння не настільки вже часто - тільки при темперетурах 0 градусів. Нижче - сніг, вище дощ. А при 0 і робочому термостаті скло розмерзається за 1-2 хвилини.

Це так розумію відноситься знову до шкідливості для двигуна при їзді на не прогрітому двигуні? Так це знову байки ніким не доведені. Взагалі то водії (це не ті, що просто вміють їздити) цю проблему вирішують простіше - при приїзді в мороз додому чи на стоянку відкривають дві дверки на 3-5 хвилин. На ранок скло не обмерзає. Чому - напевно самі зрозумієте

А навіщо такі температури при пуску двигуна? 1650 гр все разом. Не простіше свічки перевірити і фільтри поміняти? З цього явно більше користі для автомобіля. Взагалі то пора забувати міфи про шкідливість холодного пуску. При якісних мастилах цих проблем не виникає.

Все майже так, як Ви написали. За винятком "2...3 минуты ". Реально такий щуп використовує знайомий. В морози поза 20 градусів вистачає 20-30 хвилин щоб без проблем завести двигун - іначе він не заводиться в нього. Завданням цього щупа не є прогріття масла до 10 -20 градусів. Масло в даному випадку прогрівається місцево в районі маслозабірника - на відміну від води масло досить погано передає тепло. При наявності розетки кращим варіантом є підігрів масла, а не тосолу чи антифризу. Є маленькі тени, що використовуються для підігріву картерів в холодильних компресорах. Потужність 50 -100Вт. Більш як достатньо при включені на цілу ніч, щоб температура масла була не нижче нуля. Масло при цьому не псується. Є ще такі різні підігріви, які без прямих рук і бажання майструвати легко використати для підношених двигунів www.promholod.com/type-list/3/136/ITE/

Це в наслідок поганого складання блоків на піддон. Стропи крана ніби роздавлюють внутрішні блоки. Спочатку також був здивований - зовнішні цілі, а в середині половинки.

Сьогодні плюсова температура і на армопоясі між стовпами зранку почав топитися сніг. На армопояс в сніг (висота снігу 1-1,5см) поклав аналогічну цеглину (повністю суху). Зараз це сфотографував, так як був ще раз приємно здивований clip2net.com/page/m46837/39072996 На фото чітко видно різницю кольору - цеглина промокла повністю за рахунок капілярного підсмоктування вологи. В "заземленому" стовпі волога по цеглі вверх практично не рухається. clip2net.com/page/m46837/39072977 - з цього боку мокрий тільки бетон під цеглою та цеглина, де до неї приклеїлась грудка снігу.

Не знаю. Описав те, що вже спостерігаю багато років. Тому інформація достовірна. В Вашому випадку напевно все як в нас - намутили з складниками або пропорціями. Удачі Вам.

Це запінено чорт знає чим. В автомобілях - термічках для розвезення морозива товщина стінок 120 - 150мм. В 150мм температура з мінус 28 до мінус 18 в жаркі сонячні дні піднімається за 2 сутки, при умові не відкривання дверей.

Особисто я писав про цивілізовані країни, де не вкрадуть цемент при виготовленні бетону, не добавлять води в міксер, не заллють бетон без вібраторів і тд.

Мені абсолютно ніяка. Питання не в навантаженні зверху, а в наявності та рівні води знизу. Подібна тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116215

А до води скільки? Який шар піску? Це портрібно вияснити, а то слідюючою Вашою темою буде "Зриває підлогу в гаражі" при морозі 35 градусів.

Інформації про що? Профіль, який без попадання опадів за місяць покривається корозією? Погрунтовані труби, пофарбовані, які через рік лізуть пузирями з під фарби? Автомобілі ВАЗ трьох річної свіжості з пухирьцями на даху? Сам по собі прокат низькопробний.

Різниця в 3см буде доить помітна. Тобто прийдеться або більшу підганяти під решту, або менші підганяти під саму вищу. Звичайно все це зробиться - але це лишня робота за Ваші гроші. Це так само вирівняється, але зновуж таки за Ваші гроші. При заливці армопояса довжиною 12м "мої" майстрі виставили опалубку так, що різниця по висоті була 1-2мм - якби й хотів, то немає за що претензії виставляти. В Вас же ширина сходини думаю 80 - 120см і умудрилися накосячити на 5 - 8мм. Як на мене - просто раді принципу змусив би зубами (або інструментами, якщо в таких майстрів вони є) довести все до порядку.

Вам потрібно зараз все обов'язково зафіксувати - сфотографувати та показати спеціалісту. І одразу ж після цьго звернутись до керівництва будівельної організації, попередивши, що при здачі звернетесь до суду. Якщо там дійсно щось серйозне і Ви наробите шуму - ні один архітектор не поставить свій підпис при здачі будинку. Порадтесь з юристом, як це все зробити юридично грамотно. Просто потім вже буде пізно.