Jetfigter2015

Солярка подається на свічку, розпилюється і загоряється.

Можливо Ви й праві, в якійсь мірі. Я так розумію, Ви про рецеркуляцію газів. Так цей клапан в 90% просто підклинює по банальній причині - "забитий" каталізатор. В результаті нагар на клапані і не щільність закривання. Ну не хоче воно на нашій солярці нормально їздити.

Спец не спец, але два авто заводяться зранку без проблем і різних підігрівів. При чому на івеко факельна свічка з запалюванням суміші в впускному колекторі.

Дана система використовується багатьма виробниками на т/3 по сьогоднішній день. Якщо справна - ніяких проблем не викликає. Загорятись на перехресті звичайно може - якщо проблеми з головою, або руками. На рахунок заводки в морози - нічим не поступається системі з свічками в кожному циліндрі.

Щоб Ви зрозуміли, якої товщини має бути провід, щоб щось підігріти до стану випаровування В дизелях цю роль виконує свічка - форсунка, запалюючи солярку в колекторі В дизелів майже усіх є свічка підігріву солярки в паливному фільтрі Від збільшення тиску в циліндрі в холодному двигуні ні бензин, ні солярка не змінює свого стану і не перетворюється в пар - те що туди попало так і залишається паливно - повітряною сумішшю. Хоча й при збільшенні тиску збільшується температура, але від тиску залежать як температура переходу рідкого бензину в пар, так і температура конденсації. Тобто перші два такти в циліндрі знаходиться суміш повітря та маленьких крапель бензину чи солярки, а не парів.

Шановний! Ви на діаметр дротика подивіться і зрівняйте з дротиками, які йдуть до свічок підігріву в дизеля. Ви хоча б маєте уяву про струм в 10А на свічку чи 30А на свічку - форсунку? Вони перетворюють паливо з рідкого стану в газоподібний. Дротик, який іде до карбюратора на підігрів жиклерів при такій силі струму спочатку залишиться без ізоляції, а через хвилину перегорить. Добавлено через 1 минуту Метал непогано проводить тепло.

Нижче 10.8В В АКБ починаються незворотні процеси (деякі виробники вказують 10.2В), тому ця величина береться за точку відліку, проффесор Ви наш. Акумулятор розряджений до о і простоявший понад 24 год в такому стані зимою прийдеться викинути. Я б пояснив, але здається надто запущений випадок. Без обід, надіюсь.

Все нормально відкривається Скільки його не заряжай - більше як 12.6 не буде при відключенні зарядного. Повністю розряжений акумулятор - напруга 10.8В. Це все там описано. Це не ИМХО, це істина. Просто одні це розуміють, а інші тролять.

Друге посилання почитайте. Методика та ж сама, тільки для автомобільних. Різниці, крім сили струму і напруги немає ніякої. Прочитайте все уважно - може щось і зрозумієте та перестанете писати всякі смішні речі. Не спішіть, там є дуже багато цікавого для людей з Вашим рівнем знань. Добавлено через 2 минуты Поцікавтесь для чого це робиться, і до якої температури.:lol

Це і є офіційна методика, але описано так, щоб всім було зрозуміло. Для Вас та решти "продвинутих" photo-ek.ru/workshop/accu-capacity.html docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fPsYQhgB-jcJ:yanviktor.ru/ispytaniya/akkum/ak.pdf+&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgW0qipyk-_5pSxbSQhrOAxt8Ud6Y0gbwr50y_kyDz2WOx0Ot3PRenj8-J0wGZqOWunR7n-RwBNz9D1bD0pVcv-p8_VEVkmKOsBr3F6s_OLygMf3Dk36HGJFxpCb4n8WDIUOOuv&sig=AHIEtbStxvBB3T9y6WBryfwIUhQmWTzgEg Відповідати не буду - просто пора***те яку потрібно затратити енегію для прогріву карбюратора при -20, щоб перетворити безин в пар.

Спочатку виясніть для чого він там стоїть, і скільки часу вкл після замикання контактів на замку запалювання. Так роз'ясніть, не буде демагогії. Заміряйте, а то тикаєте пальцем в небо.

І тут Остапа понесло.... Карбюратори в 99% підігріваються антифризом, але це вже на теплому двигуні. Добавлено через 1 минуту ??????????

Конденса́ция паров (лат. condense — уплотняю, сгущаю) — переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного. - Це Ваше? Конденса́ция паров

І деж там пар береться на карбюраторному двигуні при -20? Розпилене топливо в камері згоряння, а не пари при запуску. Тому і при поганій іскрі свічки мокрі. Добавлено через 5 минут Замість тролити, перевірте ємкість свого акумулятора. Напишіть результат, тільки чесно. Якщо ємкість буде більш - менш відповідати напису - Новою почтою вислю могрич, і оплочу доставку. А якщо ні - заміните свій нік на "ТРОЛЬ"

Ще раз перечитуємо пост №114, можливо щось зрозумієте. "Конденсация – это переход вещества из газообразного в жидкое состояние. Молекулы жидкости, покинувшие ее в процессе испарения, находятся в воздухе в состоянии непрерывного теплового движения. Так как движение молекул хаотичное, то какая-то часть молекул вновь попадает в жидкость.Число таких молекул тем больше, чем больше давление пара над жидкостью. Пар конденсируется." - можливо цією мовою Вам буде більш зрозуміло, що таке конденсат, звідки, чому і при яких умовах він утворюється.

Це сарказм, чи спроба бути "самым умным"? Є встановлені вимоги та норми до температури електроліту під час визначення ємкості АКБ. Добавлено через 2 минуты Так роз'яніть же, неграмотному, буду вдячним.

Їх просто забриизгало, по причині відсутності розряду необхіжної сили. Сурогатом не потрібно користуватись. Думати мало, в школі потрібно було фізику вчити - пусковий струм АКБ залежить від ємкості АКБ.

Завелась тому, що двигун теплий, і так звана напівсинтетика змінила свої густину і в'язкість. А чому Ви не купуєте акумулятор з написом 40 А/час на свій автомобіль, він же значно дешевший? Тому, що наперед відомо що не запуститься двигун - потужності (ємкості) акумулятора не вистачить. Перевірка ємкості акумулятора... Заряджаємо повністю акумулятор. Заносимо в тепле приміщення. Підключаємо лампочку на 10Вт або 21Вт(менш точний результат), тому розглядаємо перший варіант. Визначаємо силу струму розряду АКБ: I=P/U I=10/12=0.83А. Для точності переміряємо тестером. Реально на зарядженому акумуляторі має бути 12.4-12.6В. Засікаємо час, за який напруга понизиться до 10.8В - дальше починається сульфатація пластин АКБ, процес не відновний. Визначаємо реальну ємкість АКБ: E=It, де I нам відоме спочатку, t - час в год, який Ви наміряли. Перемножуєте - і гарантовано отримуєте поганий настрій. Особливо, якщо це тільки куплений акумулятор, з написом 78 А/час, а Ви наміряли наприклад 55. Сильно не падаємо духом - я зустрічав АКБ з написом 78 А/час, а реально було 48 А/год. Підказка, щоб два рази не міряли - напруга з 11В до 10,8В опускається дуже швидко, не прогавте бо прийдеться все по новій. Всіх з Новим Роком.

Чай Ви пішли пити не по причині наявності "мозгів і датчиків" в автомобілі. Причина банальна - Ви ні разу не перевіряли реальну ємкість свого акумулятора, при тому знімали і носили його в тепле приміщення. Написи 100 -120 А/час в основному не відповідають дійсності і часто в 1,5 -2 рази завищені. А перевірка густини електроліту в даному випадку не актуальна.

Для порівняння було б не погано писати об'єм опалюваних приміщень, а не квадратуру. Надто велика різниця в кубатурі при висоті кімнат 2,65 і 3,1м

Старенька, але вдала модель. І при робочих свічках не заводиться?

А машинка то яка і з якого року, якщо не секрет?

А мені ті, в яких дизель при -15 не заводиться.

Попавши раз на 26000гр потрібно добре подумати, щоб не вляпатись знову. Варіант можливий знову ж такий самий - "Дело в том, что в процессе напыления несколько раз ломалось оборудование. Вполне возможно, что были нарушены пропорции. " Де гарантії, що і ці щось не нахімічать?

Та на фрезерному чи на рейсмусі підігнати товщини. Почнете підкладати - з часом буде скрипіти. Пиляти бетон - купа пилі та рівну поверхню зробити важко.