mvas78

Если можно любыми обогревателем - то и пишите "можно любым обогревателем", а не настолько втупую создавать поисковый спам с определенной маркой, единственным преимуществом которой перед "любыми" является % от ваших продаж. Или создавайте тему про свои Термо----зы в разделе "обсуждение". Но будьте готовы отвечать на вопросы. И про обман своих покупателей мнимой "экономией в 71%" - тоже.

А почему-бы не взять вместо TERM@PLA3ы на 475 или 700 Вт, и ценой в 2085 / 2420 грн, допустим, обогреватель Underprice мощность 2 кВт и ценой 657 грн в одном из сетевых магазинов? Обоснуйте разницу. 3 года гарантии? Правда? Разница в цене за 1 кВт выше в 10 раз только за лишний год гарантии? За то, что его бесплатно отремонтируют, заменив внутри копеечную нихромку? Так, возьмите пару запасных Underprice, поломавшиеся можно просто выбросить, и не морочить голову с отсылкой в ремонт, и всё равно выйдет дешевле, чем покупать эти "сверэкономичные" термоплазы. Вы-что, не понимаете, время-то поменялось. У нас теперь даже президент нелох, а вы нас тут неясно за кого держите, со своими 3 сообщениями на форуме. Нет, я серьёзно - если у вас есть чем обосновать - так, пожалуйста. Возможно я недооцениваю всего технического совершенства этого изделия. Но, пока, из того что я прочёл на сайте - неясно, почему не купить самый дешевый обогреватель вместо вашего чуда. Бред про экономичность (с экономией до 71%) и про 5 часов работы в день, понятно, комментировать не хочется. Но, может вы нам, неучам, тут разжуёте

Очередные маркетологические бредни про "экономичные, потому-что работают по 5-8 часов в сутки". Если вы установили обогреватель на 700 Вт, и он работает 5 часов в сутки, поддерживая заданную температуру, то вам для отопления было-бы достаточно включить компьютер (а если это будет игровой - так у вас вообще как в Ташкенте будет). Или лампу накаливания на 150 Вт за 10 грн. А не покупать обогреватель мощностью 700 Вт и ценой в 2500 грн. На 2500 грн "отопительные" лампочки можно менять раз в месяц на протяжении 41 года. Кстати, что это за помещение, которое можно отапливать обогревателем мощностью 700 Вт 5 часов в сутки? Сторожка?

В качестве эксперимента попробуйте закрыть кран на подаче радиатора и повторить эксперимент с краном маевского. Идёт вода? Если всё так плохо, что даже при всех остальных закрытых радиаторах он не потеплел, то что-то с обратным трубопроводом или с арматурой или с присоединением (не сняли транспортную мембрану, прокладка, забилось и т.п.)

Желательно не любым, а таким, у которого будет адгезия с материалом труб. И стеной, желательно. По возможности расшить вокруг трубы. Но учитывая что данных по стене нет (из чего сделана, наличие штукатурки, покрытия) - это совет "в общем".

Конечно, хранение тоже стоит денег. Вопрос хозяйственности и налаженной инфраструктуре поставщиков и потребителей. Да и экономических основ пока нет. Газ пока слишком дешев, чтоб сформировать массовый цивилизованный рынок дров, когда именно дрова будут продавать по весу-влажности, а не возить навальные кубы в которых никогда не угадаешь сколько того леса =) Но в любом случае - мест где можно организовать хранение с естественной сушкой - дофига и больше. А дрова с гарантированной средней влажностью можно обоснованно продавать дороже подобным потребителям. На промзоне видел ангары под дрова именно под естественную сушку. Там специально обученный человек рассказывал куда дрова выгружать, и где брать на топку. Кололи там колоды-метровки гидравлическим колуном для ускорения сушки и прям этими колотыми метровками и топили. А ещё меня регулярно посещает мысль о дровяном конденсационном котле :D То была-бы бімба

Какой бесхозяйственный ужас...

Выглядит супер. Если хотите факты о теплоотдаче - возьмите какую-то посуду из полированной нержавейки и любую другую (керамику, эмальку), и налейте кипятка. Поднесите сбоку на расстоянии 1-1,5 см руку и сравните ощущения. Если хорошая нержавейка - то вы рукой тепла не будете ощущать (только если поднесёте ближе 1 см, где ощущается тепло от воздуха нагретого от контакта с горячей стенкой). А от другой посуды вы ощутите явственное лучистое тепло, и чем крупнее посуда, тем дальше руку можно отодвигать. Для усиления эффекта эксперимент можно проводить где-то в относительной прохладе (но без ветра). Не знаю, как вам теперь с этими знаниям жить :D

Если пенофол просто приставлен к стенке (а я такое видел, комната была обмотана по периметру рулоном пенофола - то, вполне естественно, что циркуляция воздуха нарушена, теплоизоляции нет, будет мокро и плесень. Но для этого не нужен даже пенофол. Достаточно шкафа у наружной стены, или какой другой мебели. Вот так чтоб прям за радиатором возникла плесень от пенофола - это надо очень постараться. Разве что у самого пола. И если уж изолировать за батареей - то за изоляцией не должно быть циркуляции воздуха.

Дом - нельзя, а за радиатор сунуть 20 мм пенопласта - можно. И там не то что до точки росы, там хотя-бы до температуры остальных стен снизилась температура - уже хорошо будет. Назвать это "утеплением дома" вообще тяжело Так, временная мера.

Возможно и нержавейка, но, смотря на швы и легкую вороненность, мне кажется что там всё-же покрытие. Не большой специалист. Но на суть не влияет. Полированная нержавейка точно так-же почти ничего не излучает. Поэтому это не радиатор, а конвектор. Разве что сверху присутствует лак, непрозрачный в ИК диапазоне, в чем я, лично, сомневаюсь.

Можно. Если была какая-то для того причина, то можно согласиться. А если просто "пролюбили" - можете попросить переделать чтоб было привычным образом. При установке внизу при той-же настройке терморегулятора температура в комнате будет выше. Привет запорожцам

Так про внутреннюю коррозию я ничего не говорю. Там понятно, надо распилить и проверить. Если внутри меньше 3 мм - то о нарезании резьбы не стоит думать. А вот коррозия в проходах (наружная) через стену бывает или при вводах при некачественной герметизации, или на холодной воде благодаря конденсату. Трубы отопления вытащенные из проходов обычно не имеют видимой коррозии. Если имелось ввиду что корродированная (внутри) труба сломается там, где она защемлена, значит, не так понял. Звиняйте. Многие трубы, кстати, служат очень долго. Практику сливания на лето всячески осуждаю. Но учитывая разные потребности в ремонтах как самих трасс так и в домах никаких альтернатив придумать нельзя. Разве-что заполнять азотом. Ну, или сливать только адресно на время проведения работ. Кстати, несанкционированно вынутый мной из стены газопровод на вводе у меня действительно был прокорродирован ужасно. Язвы больше 2 мм. И это газ. Но там понятно почему. Герметизация ввода там была сделана чем-то слегка пропитанной чем-то паклей. Так-что снаружи - дождь, изнутри - конденсат на холодную трубу (а ввод прям возле газовой плиты), и всё это в замкнутом пространстве. Было-бы хотя-бы запенено с двух сторон - была-бы целой.

Скорее вы найдете обычного электросварщика. Газовая сварка сегодня мало где осталась. Какой смысл специально искать спецов-газовиков? Но дёшево вряд-ли не получается, ради двух стыков мало кто захочет ехать. Так-что нарезка резьбы тоже вполне вариант.

Ещё к соседям сходите, посмотрите, не свернёте ли им что-то, пока будете накручивать. Но вообще сварное соединение по совокупности безопасней. Главное чтоб сварщик был нормальный.

Отчего-же, можно и попытаться. Многие сантехники именно так и делают на 1/2". Тем-более что я не вижу существенных причин почему трубы отопления должны как-то особенно гнить в перекрытиях. Это-же не холодная вода, и не ввод в дом, а межэтажное перекрытие. Я бы принимал решение после перерзания трубы - увидите её состояние. А со сваркой - там и дефекты случаются, а увидите вы их только когда давление дадут. А когда давление дадут чинить уже нельзя можно на свой страх и риск, и только капиллярные утечки, и только насрав сверху методом наплавления. Так-что - думайте сами. Добавлено через 2 минуты А что ей там сделается-то? Конденсата на трубах отопления быть не должно. Разве что часто в перекрытиях покрасить забывают. Но то такое. А вот что там внутри трубы - то вопрос. Резьбовые соединения ещё гнить любят. Но обычно там всё наглухо заварено, только возле радиаторов разъемные соединения.

Та не, тема была апнута до него, он просто промахнулся и процитировал первое сообщение, вместо последнего... а с таким трендом старожилость нам всем приростает. Мне, тебе, ему, опять мне :D

У меня пара тоталитарных клупов валяется, не могу придумать зачем и как их применить. Резать резьбы выходит дороже чем их покупать А в особо-трудных местах, куда сваркой не подлезть, советским клупом всё равно ничего не сделаешь. А на металл сдавать жалко =) Добавлено через 1 минуту Там вроде ничего про потолок не сказано было

И я бы сказал что вероятность того, что произвольно взятая 2" труба будет именно 57 мм - более 90%. 60 мм это такая редкость, на самом деле, потому-что на любой металлобазе до Ду40 трубы будут по ГОСТ 3262 (водогазопроводные), а от 2" - по ГОСТ 10705 (электросварные). А трубу 57 мм клупик только поцарапает.

Там оно похоже в эту полость просто и выходит, которую видно на фото. Седло и клапан хорошо видны на 834-м фото (тарелка клапана прижимается пружиной к седлу, по идее там и происходит перепуск). Ничего ПЕРЕнаправлять оно не должно, а при росте перепада давления должен открываться перепуск. По идее в этом-же узле обеспечивается приоритетное включение ГВС (переключение на внутренний контур при разборе ГВ). Но без полных схем тяжело точно сказать... Сужу по этой гидравлической схеме С чего вы решили что узел менять надо?

Так я же не виноват что человек нам подкинул весьма наглядный график в фаренгейтах (украл в копилку, если чо. А если писать только в градусах то как тогда по графику отслеживать? В обратную сторону переводить? Так-что никакой это не выпендрёж, а задля сокращения непонимания только))

Вы ответили на сообщение, ровесники которого уже в 4-й класс ходят :D

32 (1 1/4") тоже делал. 2" не было необходимости, но для чего там надо особенно больше здоровья? Режущие части те-же, параметы резьбы примерно аналогичны. Больше будет только длина нитки на 1 оборот. ХЗ куда там здоровье будет уходить (теоретизирую) Здоровье тут, скорее, зависит от того насколько труба в допусках. Качественные резьбы сейчас ещё поискать надо... То прослабленные то, наоборот, тугие. Тут ещё такое дело - труба 2", скорее всего, будет ГОСТ 10704/10705, т.е. с наружным диаметром 57 мм, она для нарезки резьбы непригодна. Надо труба по ГОСТ 3262, с наружным диаметром 60 мм. Это надо проверить ДО того как пытаться нарезать резьбу.

Дякую, дуже дякую за це дуже гарне посилання. Дуже наочно ми бачимо що за вологості 20 відсотків при ідеальному спалюванні точка роси буде десь 135 за Фаренгейтом, або 57 градусів за більш звичним нам Цельсієм. При спалюванні із середнім надлишком повітря 1,5-1,8, що досить добрі значення для котлу без сенсору кисню точка роси буде 122-118 за Фаренгейтом або 50-47 за Цельсієм. Це те саме значення що я навів - "трохи менше за 50 градусів". 55 буде якщо надлишок повітря буде 1,1, а це чудове значення навіть для газового пальника після виконання налагоджувальних робіт. Так які у вас звинувачення до порушення законів фізики? Ви впевнені що ви здатні налагодити котел на надлишок повітря 1,1 без застосування газоаналізатору? Більш того скажу - 1,1 для піролізного котла - то є можливе значення при якому буде якісне спалювання, а для "традиційних" котлів за надлишком 1,1 з комину буде валити жовтий або чорний дим. Не буду пояснювати чому, просто пропоную повірити. У традиційних котлів звичайний надлишок повітря при якому спалювання буде досить якісним - 1,8 та більше... І ще - в контексті нашої розмови немає принципової різниці, "трохи менше за 50" чи 55 градусів. Це несуттєва різниця. І точка роси не є проблемою саме для піролізних котлів. І я так розумію ви зовсім не читали того, що я писав. ТАК, в піролізних котлах ДІЙСНО продовжується виділення піролізних газів та випаровується дьоготь після припинення подачі повітря. Я проти цього ніде не заперечував. АЛЕ, я написав що у звичайному котлі газогенерація буде продовжуватись в набагато більшому об'ємі та не буде припинятись, а в піролізному цей процес буде відбуватись лише в зоні газоегенерації, яка значно менша за об'єм паливної шахти, та досить швидко цей процес зупиниться через те, що для його продовження потрібен інтенсивний нагрів. І це не вся різниця - навіть та смола що виділиться в зоні газогенерації - вона або сконденсується у паливній шахті, або пройде через розпечене деревинне вугілля, та під його дією частково розкладеться на білш легкі фракції, зокрема, на гази. Що там АТМОС пише - я би теж писав та застерігав, тому-що спалювання деревини - то складний процес. Краще перезастерегти, ніж потім відповідати за можливі наслідки. Але якщо деревина суха, то навіть за температурним графіком 60/40 конденсату може не бути взагалі, навіть за точкою роси у 55 градусів. Я писав чому. Залежить від ряду факторів, якби ви читали уважно - то ви би їх бачили. Добавлено через 9 минут Наголошую що чутливість до точки роси то є ознакою високої якості спалювання деревини (із низьким надлишком повітря при повному згорянні) та високої ефективності теплообмінника. Саме те, що визначає, чи є котел насправді якісним, чи то не котел, а якась пекельна машина для вироблення дьогтю :D Та краще заготовити 6-8 м3 сухої деревини на сезон, ніж 12-16 аби-якої =)

Это не радиатор, это конвектор. По крайней мере после того как дизайнеры придумали сделать его с покрытием с коэффициентом излучения 0,05-0,1... Выкрасили бы хотя-бы ПФ-кой - стало бы гораздо лучше (в плане ИК излучения, конечно) :D