mvas78

Может работать без давления. Особенно если система не работает при температурах близких к точке кипения теплоносителя. Если автоматика котла даст включить - у некоторых котлов стоят датчики блокирующие включение без давления. Могут закоксовываться, но если есть чем. Антиперфекционисты любят добавлять горчицу чтоб устранять течи по радиаторам. Но не думаю что это хорошая идея в системах с разного рода регуляторами =) Но давление, конечно, всё равно будет. Высота столба жидкости + напор создаваемый насосом циркуляции. Этого будет достаточно чтоб были утечки.

Факторов на самом деле много. Загрязнения наружные, скорость движения газов, жидкости, толщина металла, вид теплообменника (оребренный или нет). И даже избыток воздуха при горении. А при малой нагрузке часто воздуха на горение бывает бОльше, чем надо, что разбавляет продукты горения и смещает ТР к более низким величинам. Кроме того, даже если будут отдельные места подверженные появлению конденсата - он скорее всего вторично испарится и уйдёт в ту-же трубу. Но могут погнить части котла после теплообменника. Смотря что за конструкция. Например, постоянно гниют всякие "парапетники". Но в общем глобально конденсат пойдёт если КПД котла выйдет за 94%.

Нет. Не превратилась бы. В конденсационниках для того чтоб стабильно выделялся конденсат делают очень развитые поверхности нагрева. У вас таких нет. Даже при низкой температуре теплоносителя металл может иметь Т выше точки росы. Зависит от разных факторов. В т.ч. от КПД.

На Оймяконе в каждой хате ядерный реактор, не вводите нас в заблуждение. А у кого нет реактора - тот топит китовым жиром напополам с нефтью и дробленными низкосортными алмазами с подачей жидкого кислорода в качестве окислителя.

Понижение заборной температуры компенсируют повышением количества подаваемого тепла. Обычно это осуществляется путём увеличения Т подачи, в результате чего растёт и Т. обратки. Так как у ТН есть определенный предел до которой он может нагреть теплоноситель, и с понижением Т на улице этот предел только падает - ставится ЭК, который может нагреть до любой заданной температуры (при условии достаточной мощности), но при этом ТН уходит в ещё меньшую эффективность, так как обратка возвращается тоже более горячая.

Это из серии "640 кбайт хватит для всех". Ну не могли тогда представить конденсационник работающей на мазуте =) Да скоро и конденсационники уйдут в небытие, как последний писк углеводородной эпохи.

Так почти любой пиролизник такое сможет. Я в своей пиролизной топке стопил свежеопавшие листья а из трубы вообще ничего видимого не выходило. А чугунки - так они горят не в ту сторону, там по определению не может быть полного сжигания, оттуда и сажа и дёготь и вонючий дымок. И пружинные чистилки - там не крутилки. Они просто встряхиваются и ёрзают по трубе за счет своей пружинности, а не за счет кручения.

Мороз подразумевается.)

На самом деле конденсация на окнах происходит при отсутствии потока перегретого воздуха от радиаторов. Т.е. при отключенной системе отопления избежать конденсации на окнах при влажности ~70% практически нереально. Или нужны какие-то спецокна.

Ну это совершенно неправомерное обобщение. При взятии базы для расчета КПД совершено единственное допущение - конденсация водяных паров считалась абсолютно недопустимой в котельном деле, и поэтому тепло этой конденсации без жалости выбросили из 100% теплоты сгорания топлива, как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Никаких других "совершенно произвольных" точек отсчета для определения КПД котлов при атмосферном сжигании топлива не существует. Если в платёжках уже высшая калорийность - то это гуд.

Ну себе я сделал ТО из 23 шт трубок длиной 600 внутренним диаметром 38 мм без турбулизаторов именно в расчета на возможное зарастание. F=1,5 м2. Прекрасно снижает Т до 90-120 градусов просто трубами. Но после изменения режима топки понял что почти не зарастает. Так что уже думаю накрутить турбулизаторов хотя-бы на верхнюю половину теплообменника и попробовать. =) Боюсь только конденсата. Ещё для трубчатых ТО есть "чистилки" в виде подвижных турбулизаторов, или в виде пружины. На мой взгляд это гораздо удобней чем чистить чугунин. Да, и на мой взгляд моральный возраст этой чугунины гораздо больше чем 40 лет... Раза в 2 так точно. Если не больше.

Важна не только площадь но и форма, характер течения. Причём, настолько важно, что k-теплопередачи в зависимости от конструктивных особенностей может отличаться в разы, а при принудительном движении сред - и в десятки раз. Для эффективного снятия тепла *нагретых газов* очень важно течение в максимально узких щелях или каналах. Тут такого почти нет. Но, учитывая что это не основной источник тепла - смысла что-то улучшать, наверное, и в самом деле нет. А может и есть. Просто показалось странным нацепить старый котёл на такую отличную камеру сжигания. Туда так и просится что-то другое...)

Дело в том что он работает "туды-сюды". Если в процессе работы на вытяжку конденсат эффективно удаляется с теплопередающего насадка (не знаю что там) - то осушение будет. А если конденсат остаётся, то при работе на приток он будет частично возвращаться. Это хорошо тогда, когда надо обеспечить вентиляцию без пересушивания воздуха. Есть и приточно-вытяжные рекуператоры с бумажной теплопередающей поверхностью чтоб сохранять влажность. Добавлено через 1 минуту Это хорошо когда она только в воздухе, а не в углах обеспечивает комфортные условия для плесени =)

Можете посмотреть схемы последовательного двухступенчатого включения узлов ГВС в ИТП и там выделить общий концепт. Но я боюсь что без специальных знаний тут можно на***вертить такого...)) Что проще сделать "в лоб" - т.е. установить параллельно электрокотёл. Когда-то я делал такую схему для интерната, но там было 200 кВт, и в принципе всё это не пошло в финансирование, так-что подтверждения концепта у меня нет.) Но на бумажке всё было красиво.

По идее такие рекуператоры должны работать парами (они на приток, второй на вытяжку, потом - меняться) чтоб обеспечить сбалансированную приточно-вытяжную вентиляцию. Иначе пока это чудо работает на приток, тёплый воздух где-то через неплотности и без рекуперации выдавливается из дома, а когда на вытяжку, то, наоборот, в дом засасывается через те-же неплотности холодный воздух без подогрева. Получается что его эффективность рекуперации надо делить на 2 (а то и больше), и после этого выгода от его установки совсем не очевидна. И не уверен в его эффективности для осушения. Добавлено через 7 минут Есть другой тип рекуператоров который обеспечивает одновременный приток и вытяжку. Но их тоже тяжело встраивать в готовые дома. В целом пока их окупаемость под вопросом. Разве что речь идёт про новое строительство.

Не знаю... Течь там должно прилично. На 50 кВт литра 2 в час протекает точно. Откройте свою инструкцию - там должно быть указано количество конденсата. Вы можете замерять поток конденсата? Баночку поставить? Добавлено через 2 минуты При 45 на подаче конденсация должна быть в полный рост.

Думаю, что если-бы на "тумбу" вы установили нормальный трубчатый теплообменник с турбулизаторами то получили-бы супер-КПД. А с установленной сверху чугуниной я думаю вам очень повезёт если КПД на пеллете будет выше 70%. А есть шансы что и ниже. Температуру уходящих хотя-бы измеряли? ПС. Тумбу сделать руки и материалы нашлись.

Пробуйте так, как вам будет комфортней. Никаких "правильных" канонов тут нет. Увеличивать надо тогда, когда вы увидите что комфортная температура не достигается.

Не обязательно что врёт. Там сложные процессы. Если есть поверхности с Т ниже точки росы, то они будут работать на осушение воздуха. Т.е. влажность воздуха будет снижаться за счет капель на окнах или увлажнения штукатурки стен и т.п. Поэтому нагрев может привести и к росту влажности, особенно если при этом будет удаляться ранее припасённая влага стен/вещей и т.п. Или в доме что-то сохнет. Да, рост температуры воздуха не всегда показатель. Влага в принципе всегда работает как стабилизатор температуры. Когда тепло подаётся - влага испаряется и снижает температуру. И наоборот, когда тепло убывает - то влага конденсируется, при этом температура стабилизируется. По этому принципу построена жизнь на земле )) Если бы не вода - то у нас бы температура шарахалась +/-200 градусов. Влажностный баланс очень индивидуален. Кто-то сушит бельё в доме, кто-то на улице, у кого-то машинка с сушилкой и т.п.

Вы не туда думаете. Количество теплоносителя никак не влияет на нагревательные способности системы отопления. Увеличение количества воды будет увеличивать инерционность работы, т.е. тепло начнёт чуть позже поступать после включения, но и будет дольше отдаваться после выключения, но в результате будет подано то-же самое количество тепла, что и при меньшем объеме теплоносителя. Т.е. про количество воды можете совершенно не задумываться (инфа 100%). Количество воды влияет ТОЛЬКО на выбор расширительного бака. А думать надо в таком направлении - количества тепла которое котёл может подавать ночью просто не хватило для обеспечения требуемой температуры. Это всё. Надо или снижать теплопотери (если есть где), или увеличивать мощность котла ночью, или догревать днём. Можете присоединить кондиционеры - это даст существенную экономию э/э, особенно когда не очень холодно.

Но другая температура. Выше температура - ниже относительная влажность.

Кроме возникновения и замерзания конденсата может ухудшаться тяга. Но если у вас всё работало так годами - не вижу смысла что-то менять. Будете решать проблемы по мере их появления. Но не забывайте проверять наличие тяги.

Может замерзнуть ревизия (стакан с отсеком для конденсата). Для начала замерзнет отверстие для слива конденсата, потом заполнится весь замерзшим конденсатом. После конденсат начнет подливать в котельную.Конечно, если будет достаточно мороза. Не каждому так везет.

Недостаток такой схемы с тепловыми насосами в том, что с понижением температуры эффективность теплового насоса падает и от понижения наружной Т, что является неизбежным, но, одновременно с этим растёт требуемая температура теплоносителя, и растёт Т. обратки, что тоже ведёт к снижению эффективности ТН. В результате, после того как подключается ЭК - ТН практически не участвует, или не работает с той эффективностью, с которой, в принципе, мог-бы, при текущей уличной температуре. Это можно скорректировать правильной развязкой. Обеспечить минимальную обратку, которую любит ТН, и максимальную подачу, которая нужна в морозы. Добавлено через 1 минуту ГС никакими особенным образами не балансируется. Там всё системно связано. Расходы с температурами с мощностью и т.п. Можно прижать или со стороны котла или со стороны СО. С соответствующим изменением температурного режима.

Задача сформулирована неполно. Это вопрос проектного решения. Т.е. на какие параметры рассчитан ТН, на какие - элементы системы отопления, и при каких нагрузках всё это будет работать в режиме ТН, при каких - ТН+ЭК, и при каких чисто ЭК (потому-что при высокой обратке ТН теряет эффективность). В идеале - эти вопросы надо задавать тем, кто это проектировал.