mvas78

Стоят-то они как тумбы, но стоят - как крыло от самолёта. У меня где-то валяются старые рекламные материалы по немцам. Может там можно выковырять какие-то данные =). Но это надо лезть на старые файлопомойки, если они ещё живы.

Да нет никакой особенной литературы. Надо закладывать высокотемпературные нагреватели в массив кирпича. Кирпич теплоизолировать сначала высокотемпературным утеплителем, потом обычным. Соотношением объем/площадь и толщиной утеплителя регулируем длительность отдачи. Объемом кирпича - емкость. Нихром, в качестве нагревателя, думаю, выйдет в копейки. Магнезитовый кирпич наверное так быстро и не найти. Если брать ША, то на 120 кг его надо около 50 шт. Не так и много. Но надо считать сколько тепла он зарядит за ночь, какую длину нагревателя надо всунуть и т.п.

Эта... Я может чего не понимаю, а какая связь между процессом пиролиза и температурой подачи? Пиролиз идёт в топке, теплоноситель нагревается в теплообменнике. Не вижу прямой связи =) Я вообще, сделал пиролизную топку, и испытываю её совсем без теплообменника. :D (точнее, испытывал, результат достигнут, процесс на паузе, пока есть другие дела) Два. Влажность дров на качество пиролиза влияет слабо. А влиять эта влажность будет на точку росы и количества тепла, отдаваемого с 1 кг дров. Пиролиз не пострадает. Поэтому многие горе-умельцы в "преимуществах" пишут что их шахтные котлы спокойно сжигают дрова с влажностью и 40%. Причём, подтверждаю - действительно сжигают (если начать топку с сухих). Сжигают, но не греют :D. А если при таком сжигании у них нет конденсата на теплообменнике - значит КПД такого котла на одном уровне с буржуйками :D Влажные дрова, конечно, не горят, но выше зоны газогенерации располагается зона так-называемой "просушки", где дрова эффективно сохнут Кстати, если сравнить с традиционными котлами, то если туда нагрузить 3-5 кг сухих дрова и сверху ещё 20-30 кг. влажных дров, и, растопить, - то такие дрова тоже будут сохнуть, но сохнуть они будут разово и всем объемом. Вы представляете что будет в дымоходе от такой сушки? А в пиролизном котле такая сушка будет существенно растянута по времени. Но, повторюсь, сильно зависит от эффективности теплообменника и от действительной влажности. Немцами я не пугаю. Немцы просто котельное дело перепахали вдоль и поперек, и жесткость их законодательства просто не оставила места для котлов, которые плохо сжигают дрова (особенно если они при этом чадят и воняют ) Добавлено через 4 минуты Возможно низкая Т теплоносителю мешает пиролизу в полностью водоохлаждаемой топке? Так это неправильные топки. Я не уверен. Я считаю что нельзя охлаждать зону горения. Суеверие у меня такое - по-моему такая примета - к плохому горению) Добавлено через 10 минут Да, если дров, по итогу, надо в 2, а бывает что и в 3 раза меньше - то и держать их под навесом даже 3 года, наверное, не такая и проблема. Но для пиленной и рубленной акации на просушивание достаточно одного лета. Я вообще сейчас топлю акацией заготовленной в конце лета. Правда, она порубленная полежала россыпью, пока было солнце, до дождей. А нерубленная, и, особенно, непиленная - сохнет действительно ОЧЕНЬ долго. Падение влажности для рубленной-нерубленной замерял весами. В результате, что что рубленное поленце, что чурбачок длиной 300 мм, что бревно, длиной 1 м теряли вес примерно одинаково в граммах. А если брать в процентах - то поленце (1/4 от чурбака) сохнет в ~4 раза быстрей чем чурбак, а чурбак 300 мм сохнет в 3 раза быстее чем бревно 1 м. Т.е. попил и поруб ускоряет сушку (по крайней мере на солнце) в 3*4 = 12 раз. Т.е. месяц за год идёт =) (но это если россыпью, в поленнице, думаю, будет гораздо медленнее).

У скольких я уже был - накупят вот таких вот котлов, потом рассказывают как всё плохо, дров надо много, тепла дают мало, везде дёготь, сажа и вонь стоит и т.п. Поэтому стоят такие котлы памятниками, создавая негативный имидж сжиганию дров как процессу единения с природой :D Не, я понимаю - это хороший бизнес. Сегодня ты у одного клиента ставишь плохой котёл. Через несколько лет у другого клиента снимаешь такой-же хреновый котёл и ставишь уже хороший ... Клиентами можно обмениваться со знакомыми, будет как "хороший-плохой полицеский". Та даже по району идёшь и слышишь кто чем топит. А некоторые, ощущение такое, что тряпки напополам с мокрой ДСП жгут. Добавлено через 8 минут Для пиролизника достаточно дров обычной уличной сухости. Обратку держать на уровне 70 совсем не обязательно. С нормальными дровами не лежавшими пол зимы под дождём точка росы будет чуть ниже 50 градусов, так-что достаточно будет и 50. Более-того, конденсат образуется далеко не всегда, потому-что даже если обратка 50, то в зоне самых хородных температур обратки Т газов самая максимальная, и металл будет выше 100 градусов, а ближе к выходу подачи Т газов и металла падает, но и теплоноситель уже горячее. Тут вопрос в правильно организованной циркуляции через котёл (не надо занижать дельту высокими расходами). А зачем держать 90 на подаче? Пиролизники - это просто правильное горение древесиы. Повторюсь - у немцев для древесины вы найдёте или пиролизники или пеллетники. Да, современные конструкции пиролизников часто избыточны и цена у них не соответствует нашим реалиям . Альтернатива - самоделки, вроде котлов Холомова, более адекватные по цене. Но там бывает намудрят, особенно с теплообменником. Добавлено через 9 минут Ещё раз повторю свой тезис - в фазе газогенерации дров обычные котлы не подлежат качественной регулировке дутьём воздуха.))) Я бы и больше сказал. Но не стану.

Різниця між піролізним та непіролізним не в цифрах з інструкції. В піролізному котлі вирішена головна проблема при спалюванні деревини - газогенерація обмежена активною зоною, а у котлах вугільних газогенерація відбувається у всьому об'ємі топки. Різниця навіть у поведінці після зниження навантаження до мінімуму - у котлі непіролізному газогенерація буде продовжуватися в значному об'ємі палива за рахунок тління, генеруючи летючу смолу та сажу, що буде відкладатись в димарі, а в піролізному - майже припиниться. Тому, піролізний котел можна зупинити на деякий час, та запустити без втрат палива та значного забруднення, а такий котел як у вас - не можна, тому-що якщо його зупинити, то завантажене паливо всьо одно буде втрачати паливні гази, яких у деревині 75% по масі. Саме тому йому потрібен ТА. Та навіть він не вирішує всіх питань до таких котлів (які розраховані на спалювання вугілля, де вихід паливних газів в середньому 15%, а не 75%, як у дровах). Добавлено через 4 минуты Нет. И я не говорю за котлы у которых в названии обязательно есть слово "пиролизные". Ещё ни одна палка не сгорела без пиролиза Я говорю за котлы с нижним горением, и удалением продуктов горения из топки в теплообменник прямиком из зоны горения (т.е. шахтные котлы и печи сюда-же). А котёл о котором тут говорилось - классический угольный котёл. В них можно СЖИГАТЬ дрова, при работе на ТА, но регулироваться (качественно!) в фазе активной газогенерации они неспособны по своей природе. Регулирование дутьём становится эффективным только после выхода летучих из древесины (т.е. когда там остаётся только древесный уголь). Если хотите знать чего я начитался - есть книги и по сжиганию угля, и по сжиганию древесины. Всё это достаточно глубоко изучалось в своё время. Сжигание, которое сейчас называют "пиролизным" описано в довольно древней литературе, там описаны все зоны, начиная от зоны подогрева, и заканчивая зоной восстановления CO2 до CO, которое потом входит в состав пиролизных газов, и догорает факельным способом, вместе с остальными пирогазами. И есть техника сжигания совсем правильная (с контролем температур в зоне первичного/вторичного горения, количества кислорода в уходящих, раздельном регулировании первичного/вторичного воздуха), а есть и упрощённые (например в шахтных котлах, где перивчно-вторичный воздух регулируется на глазок). Совсем правильное делается на промышленных агрегатах. Более-менее правильно в котлах уровня KWB, а в котлах типа KALVIS или ATMOS и всех самоделках - на глазок. И, да, даже регулировка "на глазок" в пиролизных самоделках получается лучше, чем в котлах типа Moderator, которые вообще не для дров. Это если речь о чистоте горения.

На самом деле действует. Пока не было общего утепления измерял температуру стен - в местах установки батарей на улице Т была выше на несколько градусов. Я тогда утеплил локально изнутри за радиаторами плитами по 20 мм (очень удачно пришлись ниши за радиаторами) - пятна тепла исчезли. В принципе, логично, что если основной массив стен контактирует с воздухом с Т = ~20, то за радиаторами и воздух гораздо теплей и ИК излучение сильное. И фольга довольно эффективно ИК излучение возвращает, даже без всяких утеплителей, а со слоем утеплителя даст снижение Т стены изнутри ещё на несколько градусов. Серебристая покраска, кстати, очень эффективна против ИК излучения. Недавно проверил на куске смонтированного паропровода без изоляции - пока был просто черный металл - от трубы идёт жар как от каменки в сауне. Покрасил высокотемпературной "серебрянкой" с баллончика - даже руку если поднести сбоку или снизу тепла почти не ощущается. В этой связи вспоминается что в эсэсэсэре было модно красить чугунин батарей серебрянкой. Наверное, чтоб не сильно перегреваться в квартире =D

Що за котел, якщо це не цілком таємна інформація? Єдина конструкція котла що може ефективно спалювати дрова та водночас регулюватись - котел з піролізним спалюванням. Усі інші конструкції не враховують природи спалювання деревини та мають ті чи інші вади - неповне спалювання, незбалансована подача повітря, перегонка деревини на паливні гази взагалі без їх спалювання. "Регулювання" таких котлів - це балансування від однієї вади до іншої. Піролізні котли теж можуть бути не дуже добрими, але всі інші - добрими бути не можуть за своєю конструкцією.

А-то! Весь форум затаив дыхание переживает ;)

Если агрегат имеет возможность подстройки термодинамического цикла под текущую потребность в тепле - почему-бы и нет? Низкий COP в большинстве случаев обусловлен тем, что параметры цикла изначально жестко заложены под максимальные условия, т.е. под какие-то граничные показатели кипения и испарения. Например, -40 в испарителе и +60 в конденсаторе. Дельта - 100 градусов (цифры из головы). Но если на улице +12 а теплоноситель выше +25 не нужен - то, теоретически, вполне можно получить очень высокие показатели COP, если поддерживать именно эти параметры в конденсаторе и испарителе, допустим, +5 (а не -40) и +35 (а не +60). Перепад в таком случае 30 градусов, а не 100, энергии на работу надо затратить гораздо меньше. Но я с этими агрегатами не работал, не буду утверждать, что так и есть. Но о том, что в современных ТН COP может "плавать" в широких пределах, в зависимости от условий - заявляют сами производители.

Сжигание дров никуда не денется и в 22 века. Если, конечно, останутся деревья. =) Смотри на это как на использование бионакопителей солнечной энергии для климат-контроля в периоды пониженной температуры окружающей среды. Это вопрос относится к сфере рационального хозяйствования, эстетики и экологии. Не в дровах проблема. Немцы тоже топят дровами. Многие исключительно из эстетических соображений, в каминах. И у нас таких тоже хватает. И доходы им никак не мешают самому по работать и пилой и топором.

Там вопрос не в ТА и не (только) в режиме горения, а в том, что в стропувах нет нормального теплообменника. Перерасход, думаю, не меньше 40%.

И не надо представлять. Обычно сам таким не занимаюсь, но пару раз приходилось. На самом деле пробковые/конусные краны из медных сплавов притираются без особых проблем подручными средствами (хватит молотка, кусочка стекла, и какого-нибудь литола), после чего имеют замечательную герметичность. А вот всякие седла из спецсталей - там без специальной оснастки и материалов лучше и не браться.

Столичные сантехники (ц)(тм) паровые конусные краны тоже намазывают силиконом? А седла клапанов? Про неподвижные соединения я уже в принципе сразу сказал что лучше прокладку. Но можно и насиликонить, если есть подходящий силикон. Если спорить о уплотнениях то можно много страниц исписать.) Вопрос относительно притирки звучал именно как звучал - что вы имеете принципиального против притирки? (на всякий случай tags: шутка, юмор, joke)

Там может быть и режим горения. А вот где там теплообменник, кроме водоохлаждаемой бочки - я не вижу по картинке. Он там есть?

Хоть и сравнение не вполне корректное, 7-14 м3 газа это 14-28 кг сухих дров на целый день, а вы только за 10 часов употребляете 30-40 + дотапливаете газом. У меня сильное подозрение что эффективность стропув "несколько" завышена. Пишут аж 91,6%... Хоть на мой взгляд взяться такой эффективности там просто неоткуда. Хоть-бы 75% было, но я и в этом сомневаюсь И уже впору менять аватарку, новый года ведь на носу, пора писать "с Новым 37-м годом!"

80 л это 30-40 кг дров... А если топиться только газом - сколько газа в день уходит?

Места за батареями - зона повышенных потерь. Даже фольга там позволяет уменьшить температуру стен (и снизить потери). Но это полумера. И обычно не фольга, а фольгоизол

Притирал (и даже в этом году) Пока жив. Занятие муторное, и если можно просто вкинуть прокладку - того не стоящее. Если бы речь шла про рабочую часть клапана или конусного крана на пар - то можно было-бы поморочиться. зы. ещё надо на материал смотреть.

А чем вас притирка не устраивает? Правда, перед притиркой надо выяснить причину, если дело не в царапине, а в, допустим, натяжке или перекосе - то надо или устранить причину или добавлять прокладку. Можно и герметика, но я бы полоску фторпластовой ленты мотнул перед закручиванием. Если сопливила вода, то и любые смазки выдавит через время, скорее всего (зависит от давления). Силикон можно попробовать. Но бывает плохая адгезия и вода находит ход.

В стадии горения древесного угля можно регулировать горение подачей воздуха. Больше воздуха - больше мощность, меньше время, меньше воздуха - больше время, меньше мощность. НО до стадии получения древесного угля идёт стадия пиролиза (газогенерации), то, что вы назвали "активное горение". Эта стадия при среднем диаметре дров продолжается около 40 минут, и за эту стадию выделяется как минимум половина всего тепла дров. Регулировать воздухом горение в ЭТОЙ стадии может привести к большому количеству образующейся сажи, смолы и резкому падению эффективности сжигания дров (в нормальном котле). Если во время "активного горения" у вас котёл нагревается не очень сильно, а начинает более активно нагревается после образования древесного угля - то ваш котёл рассчитан на сжигания угля, а не дров, и дрова он сжигает крайне неэффективно. Но, если он у вас только для сжигания мусора, т.е. дрова вы специально не покупаете - можете не переживать. Добавлено через 14 минут О, пролистал, увидел вживую эксплуатанта стропувоподобного котла =) Есть вопрос. Сколько топлива сжигаете в сезон? Какая площадь отопления? ТТ котёл - единственный источник тепла в доме? Меня просто давно терзают смутные сомнения - где у строповоидных котлов находится теплообменник? Если не можете посчитать в сезон - какой объем закладки котла, и на сколько хватает?

Если металл успел качественно покрыться слоем смолы - то уже можно особенно не переживать за вонючий конденсат. У меня сейчас на улице под дождями лежит вырезанный кусок железа, который был частью топки. С той стороны где смола - хоть бы хны. Добавлено через 2 минуты А что вы хотели от плоских стенок? Добавлено через 6 минут И я, откровенно говоря, не очень понимают вот этих вот стенаний вокруг толстенных стенок и "качественной котловой стали". Котловая сталь в бытовых котлах не нужна. И стенка толще 3 мм тоже (а загонять толщину 5-6 мм просто чтоб котёл не "дулся" от давления - так по мне это не решение). Котёл, в большинстве случаев, течёт не от коррозии основного металла, а из-за некачественной сварки. Котловая сталь нужна когда в трубах пароводяная смесь при давлении, допустим, 39 бар, а в топке горение с высоким теплонапряжением. ПС. Реальная коррозия труб бывает на холодной или горячей воде, или на резьбовых соединениях, не защищенных от проникновения кислорода. Т.е. резьба, набитая паклей "на сухую", с одной стороны пакля постоянно смачивается водой, с другой - постоянная диффузия кислорода. Через относительно небольшой промежуток времени такая резьба сгниёт.

Если котёл с герметичной камерной сгорания - влиянием тактования можно пренебречь совсем. Если с атмосферной горелкой - там нюансов больше, но тоже не очень существенно.

Ну так и уменьшайте ниже 30, если жарко. Как я понимаю, на радиаторах тоже стоят термостаты. Там выставьте желаемую комнатную температуру.

Там где не знаете - лучше ничего не регулировать. Разве что насос можете попробовать снизить скорость. Но для ТП 30 градусов - это совсем не минимум. Там Т вполне может стремиться к 20 градусам. Если на вашем терморегуляторе ниже 30 нет - может надо сменить клапан или термостат?

Закрывайте радиаторы частично или полностью, ставьте терморегуляторы по комнатной температуре на радиаторах, можно и на теплых полах, если есть возможность. Или полностью выключайте отопление периодами. Например, за 2 часа до сна (ТП не успеет остыть). Включайте по необходимости. Если на котле / ТП физически есть возможность снижать температуру ниже - снижайте. С эффективностью ничего плохого не произойдёт, расход газа пойдёт вниз. ПС. Учитывая что на радиаторах у вас есть термоголовки - перегрев у вас за счет ТП. По возможности, снижайте именно его.