mvas78

Визуально проверяйте дымоход. Особенно углы и горизонтальные участки. Это если думаете на тягу.

Счетчик в хату, форумчане! Свеженькая новость от начальства, чтоб не теряли тонус ukranews.com/news/664698-dtek-hochet-uvelichit-na-90-stoimost-elektroenergii Кратко - готовы обсуждать ликвидацию категории "до 100 кВт*ч по 90 коп" и ввести категорию "свыше 500 кВт*ч по 2,88". ПС. Мероприятие давно назрело. Так-что не трогайте нашего бубочку, ему и так икается)) ППС. Но есть и приятная новость - платежки планируют сделать вдвое меньше :-D.. но лицам у кого есть справка о плохом зрении платёжки будут приходит в привычном размере, а если об очень плохом зрении - то будут присылать платёжки вдвое больше.

Платёжка может не упасть, а может и вырасти. Тут зависит от того, какой старый котёл. Старые газовые котлы (не комби) - в принципе должны нормально и достаточно экономично работать. Как и старая гравитационная система, хоть она и немодная и немолодёжная. Если котёл старый и плохой, т.е. не газовый, то платёжка может оказаться примерно такой-же. Объем воды на самом деле не важен (важен только для объема расширительного бака).

Так то что ТН не покрывает мощности - то с самого начала понятно. Недостача покрывается ЭК. Просто расходы надо сбалансировать сначала на бумажке а потом в природе. Если расходы с нужными температурными графиками не балансируются и на бумажке - то ой.

Считать там не пересчитать. Почему-то я думаю что учитывая что идея не нашла широкого распространения (хотя и не новая) - затея не самая практичная. Для начала просчитайте нужный вес, объем и стоимость кирпича. Определите до какой Т будете его греть. Какой конструктив будет нужен для нагрева нужного массива кирпича до нужной Т. И всё такое.

Лучшая подруга сварщика - болгарка =), а уж если сварщик рукожоп :-D Насчет чистки - да, у вас там трубы в разрядочку, можно и почистить. Я делал такие-же доски и теплообменник, только там всё плотнее (но межтрубное пространство - вода). Тоже на 23 трубки ф42,3 мм. Кстати, такая-же дрель у меня валяется... даже на станине.

Циркуляции может не быть если сопротивление контура который "не греет" при расчетной расходе теплоносителя выше, чем даёт насос. Возможно есть существенные местные сопротивления. Чтоб проверить надо закрыть всё остальное - если контур не греется - считайте гидравлику и ищите затыки. Закрывать желательно не регулирующим клапаном (где "0"), а балансировочным, если есть.

Надо тех электриков на уровень электромагнитного излучения проверить. Наверняка там не всё так просто.

Я сделал своей конструкции :-D (но ещё не до конца). Дымосос необязательно. Зависит от теплообменника. У меня живое сечение теплообменных труб позволяет работать с естественной тягой без всяких проблем.

Первое - под дрова ты потом его не начистишься. Второе - блок труб перекрывает проём под закладку дров. Под дрова можно сделать отдельным блоком и установить за котлом. Но это не решает всех проблем этого котла при сжигании дров (а их много), поэтому, лучше сразу делать дровяной котёл. Или покупать. Но не любой, а именно под дрова.

Тем-не менее прибывание людей повышает температуру в помещениях. По моим наблюдениям два человека в комнате может повысить на пол-градуса. А в местах массового скопления людей (магазины, например) это довольно существенная прибавка. То что вам не доводилось опытно этого наблюдать не означает что этого нет. Согласно СНиПа тепловыделения 1 человека в покое при 20 градусах окружающей среды - 116 Вт. А если в помещении 2 человека, то там может и тяжелая физическая работа возникнуть - сразу 291 Вт на человека, или 582 Вт на двоих.

Выделяется и тепло и влага. Всё надо учитывать. Тепловыделения 1 человека прописаны в нормах. Но, насколько я помню, учитывать их при расчетах надлежит в общественных и административных зданиях, а не жилых. Но в жилых всё-равно тепло выделяется. Даже под одеялком. Потому-что теплое и сухое (у кого как) одеялко утром - это ведь тоже ресурс тепла ))

Мали час та натхнення то й зробили :D. Принцип верный, сам теплообменник, правда, получился тяжелый для доступа для чистки. Но при работе на газу это и не важно. На, были-бы сварщики на самом деле рукожопы - так и тёк бы до сих этот котёл.)) А коронкой надо сверлить на малых оборотах с добавлением СОЖ, чтоб коронку не убить. Всегда считал что с наплавками более выносливые чем биметалл. ПС, Когда увидел название темы думал зайти поржать над очередными "пластинами в топку". А, нет, оказалось молодцы.))

По-моим данным цифры несколько иные. Калорийность 1 м3 = 33,5 МДж * 92% (КПД) = 30,82 Калорийность 1 кВтч = 3,6 МДж Разница = 8,56 раз в пользу газа. Соответственно, цена 1 кВт*ч по газу будет 6,5 грн/м3 / 8,56 = 76 коп, а не 1 грн. А 1/2 от 1,68 = 0,84, т.е. на 10% дороже газа даже при использовании котла с традиционным КПД 92%. Но если есть отопительный тариф (90 коп/кВтч) + ночной, то ночью электрикой выйдет почти вдвое дешевле, чем газом. Баланс цен со временем поменяется. Электрика может подорожать больше чем газ, или наоборот. Смотря кто будет сильней тянуть.

Эээ, то вы тренды не уловили! Ахинея - двигатель торговли, а торговля - двигатель прогресса - так-что, правильно наипать - оно только всем во благо :D Вон, смотри, наипал с проволочками - скольким людям сразу доход! Кто-то проволочки делает, кто-то бетон и строительную пену нанозаполнитель, кто-то кафель излучающие поверхности. Всем хорошо! А потом человек узнаёт что для чудо-эффекта надо чтоб "теплопотерь не было" - и тут сразу работы и утеплителям, и производителям полистирола и прочим смежникам. А не наипал бы никто никого - так и сидел бы себе человек с газовым котлом и в ус не дул.

Вот вы тут, грамотный такой, шуточки на форуме шутите, а они денежки от каждой такой проволочки считают и в кармашек кладут. С возрастом понимаешь что плохо было хорошо учиться. Учился бы плохо - тоже мог бы на голубом глазу втирать в доверчивые уши басни о всёэкономящих лучах. А так - не могу. Знания тяжкими оковами сковывают свободу коммерции. А жить по принципу "без лоха жизнь плоха" воспитание не позволяет. Не тому нас в детстве учили, не так воспитывали

Даст. Можете вообще балансировочный клапан попробовать туда вставить, там через него скорее всего тоже существенно снизится циркуляция.

Греется может за счет теплопередачи теплопроводностью (через металлические детали нагревается вода в отсеченной части трубопровода) и за счет конвекции (микроциркуляций) воды через обратный трубопровод и нагретой воды в подающем патрубке. Конвекцию можно убрать сделав "сифон" перед подключением обратки. А подачу удлинить и включить в верхнюю пробку. ПС... Узлы показаны принципиально. Там, понятно, что обратка прям из уголка не получится. Разве что найти уголки такой формы, где подключения в 3-х измерениях выходят.

Датчики эти, "таблетки", по идее они и должны звониться в демонтированном состоянии. Они-же размыкающие, т.е. размыкают при нагреве выше предела.

Речь идёт не про подключение по фазам а про разницу между последовательным и параллельным включением. Вдруг вы их один-за другим включили Да ещё по электросчетчику не проверили. О чём я и пишу - опыт ваш совершенно непреставительный. Если 11 м3 газа в сутки воду нагревали, а 9 правильно-включенных кВт не нагревают - то что-то у вас не так с 9 кВт. Меряйте по электросчетчику или клещами. 9 кВт это в два раза мощнее чем 11 м3 газа в сутки. Есть ещё вариант - вы включили электрокотёл через 2-3 дня после выключения газового (или больше). И тогда всё так, как и надо. Надо компенсировать потерянное тепло, а только потом котёл бы вошел в такой-же режим, как и газовый. Особенно учитывая что у вас ТП.

Насчет скорости нагрева. Балуйтесь температурами. Чем больше разница температур между греющим теплоносителем и настройкой нагрева бойлера - тем резвее будет нагрев. Добавив перегрев с теми-же параметрами температур вы можете ещё больше увеличить время включения бойлера. С приоритетом ГВ так и будет. А не будет приоритета ГВ - значит кто-то не помоется. Котёл не умеет угадывать когда можно перестать нагревать ГВ. Иногда в контроллерах есть временные интервалы когда нужно и когда не нужно греть ГВ. Не знаю как на баксях.

9 кВт - это больше чем надо чтоб полностью заместить 11 м3 в сутки. Вы ни слова не сказали за тариф. Если тариф обычный - то это выходит более чем в два раза дороже чем газ. Если тариф отопительный - то немного дороже чем газ. А если отопительный + ночной тариф - то почти вдвое дешевле чем газ. Да, работа без термостата может быть очень даже разорительной. Неясно, зачем вы батареи закрывали? Чтоб меньше электрики расходовать? Или котёл не вытягивал? Если не вытягивал, то надо проверить, сколько в нём реальных кВт, и правильно ли вы их включили. Может, вы ТЭН-ы последовательно подключили, а не параллельно?\ Ваш опыт совершенно непоказателен. По крайней мере его изложение.

Умельцам у нас всё реально :-D

"Может быть" не значит что "может и не быть". Действительно при общем отсутствии конденсата может быть местная коррозия. Например замечательно гниют дефлекторы чуда отечественного котлостроения - "парапетников". При том что общий КПД там относительно невысокий. Есть граждане которые их ежегодно "подваривают"... ) Что такое "обратного патрубка" - было-бы более понятно если бы вы сказали о каких котлах идёт речь.

Этот бак работает как гидрострелка. Смысл бака - снизить колебания Т. обратки от отопительных приборов, чтоб конд.котёл работал ровнее. Принципиально она ничего не решает. upd. Вижу, вам уже ответили. Но пусть будет. Добавлено через 6 минут По каким признакам вы определили что там что-то начинает конфликтовать? Очень тяжело что-то понять по обрывочным сведениям. Вы должны понять, что то, что очевидно вам - нам совершенно неясно. Например, какая температура начинает расти? Подача? Обратка? Обе? Например - если растёт обратка, а дельта падает - то это вполне очевидно. Это снижение температурного градиента. Чудес ведь не бывает. Фреон в конденсатор поступает с определенными параметрами, выше которых прыгнуть нельзя. Можно только ниже. И чем выше обратка - тем хуже эффективность теплообмена (и результирующая мощность ТН). Поэтому и стоит вопрос максимального снижения Т обратки поступающей на ТН. Тут на самом деле надо больше данных. В идеале - полное участие специалиста.) ПС. Пути повышения эффективности теплообмена: 1- Понижение Т обратки (увеличение температурного градиента) 2- Повышение расхода теплоносителя (без ухудшения т. обратки). В связи с этим пунктом желательно не поджимать насос на контуре ТН. Можно поставить мощнее. Но эффект может быть копеечным, потому-что там нелинейный рост сопротивления.