mvas78

Не, под котёл 86 года коньячёк не свистит. Тут нужны напитки более серьёзные. Добавлено через 22 минуты Всё зависит от цены дров. Там где нет газа - просто покупают столько, сколько надо чтоб не замерзнуть. В сёлах часто есть есть "местные" цены. У нас например привезли около 3 кубов дров трактором за 1000 грн. В городе это стоило-бы 2300. Дальше простая математика. Если куб нерубленных дров "на машине" стоит 700 грн, то 1 кг выходит 2 грн (надо учитывать что на машине привозят меньший объем, чем просят денег - 7 кубов в машине легко складывается в 4 складометра). Калорийность хорошо высушенных дров вдвое меньше газа. Но обычно они равновесной влажности, т.е. около 20%, т.е. калорийность ещё меньше. Но будем считать по сухим. 2 грн/кг умножаем х 2 и поучаем что покупные дрова у нас "как газ" по 4 грн. А газ у нас по 6,50. А если применить КПД котла 60%, то 4 надо домножить на 90/65 = 5,6 грн. При этом дрова надо купить, рубить, носить, топить. Вопрос - разница в 16% того стоит? Но, повторюсь - там нет и 60% КПД. Реально в среднем - меньше 50%, и как-бы не 35-40% вышло. Т.е. выйдут дрова ДОРОЖЕ газа. Не хочу расписывать все потери которые возникают в таких котлах, а их очень много. Ну половина улетает в трубу это точно, и это если аккуратно и грамотно топить. Но если есть дрова существенно более дешевые или вообще дармовые - почему-бы и нет? Насчет угля - калорийность угля - выше, если у дров 3800 до 4000 ккал/кг, то нормальный уголь может быть и 7000. Т.е. если дрова получаются по 2 (а то и по 3 грн/кг), то в пересчете на калорийность угля 2 грн/кг = 3,7 грн/кг. И это не всё - если пересчитать на разницу в КПД (75% против 50%) то дрова выходят как уголь по 5,50 грн/кг. Т.е. дороже даже угля. И это я ещё принял что на дровах будет 50%. Потом - хранить уголь проще. Горит он - дольше. Котёл загрязняется гораздо меньше (в основном - пыль). Да - раз в сутки надо убирать шлак (хотя можно топить и дольше - но потери растут). И доставка, наверное, 300, не 3000? У нас обычно доставка 300 грн. Что делать с котлом - это вам решать. Сейчас есть вполне бюджетные варианты, начиная от кулибинских шахтников по 8-10 тыс грн., до вполне заводских (но неизвестно, более ли хороших) котлов начинающихся от 12 тыс. грн. Вижу у людей стоят очень даже заводские дорогие котлы подобного типа. Новые. Дорогие. И бесполезные-бестолковые когда есть газ. Я ж говорю, наклепали их, люди побогаче поставили себе в "котельных" как веянье моды.). Хотя за те-же деньги могли купить и нормальный пиролизник. Добавлено через 11 минут Можно "бюджетно" доработаь установкой "экономайзера" на 1-1,5 м2 поверхности нагрева. Но это не решит вопрос сажи, дёгтя и постоянной кормёжки котла дровами и составит половину бюджета покупки нового котла. Кроме-того, котёл после такой доработки нельзя будет "кочегарить" с большой закладкой дров, так как закипит. Полная закладка дров в этот котёл должна давать 12-18 кВт тепла в течении хотя-бы 3-х часов. А реально для среднего дома надо 4-10 кВт, в зависимости от погоды.

У нас так бабуля одна когда-то к градоначальнику ходила и рассказывала что котельные - это обман и профанация. Возмущалась, а за что она в теплосети такие деньжищи-то платит? И продемонстрировала как обычный кипятильник нагревает воду в банке до той-же температуры как в радиаторах без всяких там котельных и почти бесплатно.

Я и не спорю. Я делюсь. Я знаю что таких котлов очень много, и некоторые даже покупают такие для дров, потому что не понимают в чём разница между котлами. Только недавно консультировал человека по знакомству, и тоже дама. Больше 12 кубов в сезон на небольшой дом в селе сжигают и к котлу просто привязаны. Порекомендовал топить углём. Или поставить хотя-бы простенький шахтник. Но то тоже вложения. Кстати, там не старый котёл, а из современных, но конструкция такая-же, топка и один поворот без развитых поверхностей. Под уголь. Понаклепали таких котлов на ажиотаже. Добавлено через 6 минут А может человек по зову души дровами интересоваться? =)

Да, нашел страничку паспорта именно этого котла. "Предназначен для ... сжигания антрацита". Ни про какие расчетные дрова (предназначен) тут не написано. КПД при сжигании антрацита - 75,2%, и примечание - "При необходимости могут сжигаться и другие виды неспекающегося твердого топлива при соответствующем ухудшении теплотехнических характеристи котла" При этом в паспорте ещё есть КПД на газу - 83,2%, но то чистое враньё и полное противоречие законам физики. Чисто практически я замерял КПД у таких котлов типа КС-ТГ, где паспортный КПД на газу тоже указан 83-86% а реальный КПД при работе газовой горелки был всего 55%. Думаю, что причина этой записи в 83% это советский ГОСТ для газовых котлов. Там должно быть не менее 82%, поэтому если в такой котел хотели запхнуть газовую горелку то там не могли ничего написать меньшего 82%. В то время всё-равно этот газ никто не считал. Кстати, в 2000-х, когда пенсионерки массово меняли такие котлы КСТГ на чисто газовые расход газа практически у всех снижался вдвое. Кто ещё помнит - бабулечки (и другие хозяйва) любили рассказывать друг другу подобные истории, вроде "поменял котёл, расход газа с 800 до 400 упал".

Хорошо, если так. Но учтите что ваш опыт носит характер сравнительный с тем, как "было", да ещё на основании всего нескольких протапливаний. Вы просто не знаете сколько дров сожгли и сколько тепла котёл выработал. Просто для сравнения - с хорошим котлом 2 кг дров примерно соответствует 1 м3 газа. Мой опыт говорит что чудес обычно не бывает, и если у котла нет развитых конвективных поверхностей нагрева то дрова он не сумеет качественно использовать. Возможно в вашем котле они есть. Но в моём понимании надо хотя-бы 1 м2 таких поверхностей. В верхней камере котла их просто негде разместить, хорошо если там наберётся 0,3 м2. Относительно того, на что котёл рассчитан - в 86 году расчетным топливом был большинства котлов был именно уголь, а дрова были как топливо, на котором котёл в принципе может работать (но все характеристики даны на уголь). Ещё раз повторю - сжигание дров как топлива существенно отличается от угля, и в котлах подобного типа очень много потерь. Причём, потери разного характера. Например, при недостатке воздуха часть горючих газов образующихся при нагреве дров будут просто улетать в трубу несгоревшими (и это может быть довольно большая часть). Это особенно касается любителей "придушивать" котёл для регулировки. ПС. При наличии газа и покупных дров - стоило-бы определиться с реальной эффективностью котла. Может оказаться что газ дешевле. Добавлено через 32 минуты Да, можете провести такое наблюдение. В холодной системе сделайте закладку дров и растопите. Следите за тем, как растёт температура воды. Если котёл эффективно использует дрова - то температура будет равномерно расте с момента активного разгорания. Если неэффективно - то темература будет начнет активно расти только после формирования слоя древесных углей, на это обычно надо около 40 минут после растапливания. Чтоб было понимния физики процесса - 75% веса дров сгорает в виде газа пламенем и даёт тепло преимущественно в виде нагретого газа, и если конвективные поверхности нагрева слабые - то тепло от этой части дров используется с низкой эффективностью. - 25% веса образует древесный уголь, который горит в слое давая инфракрасное тепло, которое достаточно эффективно усваивается непосредственно в водоохлаждаемой топке. Если брать уголь то тут пропорция другая - в хорошем угле выход летучих (та часть что горит в виде газа пламенем) - 10-15%, остальное горит виде раскаленного слоя. Поэтому советсткие котлы под уголь имели водоохлаждаемую топку и слабенькую конвективную поверхность нагрева. На угле такая конструкция даёт КПД ~75% (иногда пишут и >80).

Что-ж ты неумный такой! Они потому и потери, что потерялись, и найти их никак нельзя. Кто знает теперь где их искать!? Добавлено через 7 минут А гугл предлагает от 500 грн... Налетай, подешевело! PS. Если есть желание вкладывать по 3500 за 1 кВт генерируемого тепла - то у вас большая конкуренция. Например, 15 кВт * 3500 = 52500 грн = конденсационный котёл (экономит 15% газа). Или 2,6 * 3500 = 9100 грн - хороший кондиционер работающий от -15 и с COP>3 (экономит 70% электричества). А вы предлагаете за эти деньги просто тёплые панельки которые ничего не экономят. Нет, для эстетики - это я не спорю. Хорошо. На каждый товар есть покупатель. Но не надо впаривать их как нечто сберегающее.

Чем больше лучистого тепла - тем, в теории, лучше. Но разница на самом деле несущественна. Вопрос надо рассматривать с позиций "сколько тепла надо дать в помещение"? Потому-что если в комнату надо 2 кВт тепла - то надо будет установить отопительный прибор мощностью 2 кВт. Если у вас тариф на электроотопление + двухзонный счетчик - то тогда по сегодняшним ценам будет экономия в сравнении с газом. Если просто двухзонный счетчик - то электроотопление выйдет даже чуть дороже, даже по ночному тарифу. Есть у меня такая табличка по текущей стоимость тепла по тарифам для домохозяйств. По текущим ценам установка этих панелек для экономии не окупится. Кроме того, думаю что электрика будет дорожать быстрее газа. Если хочется потратить денег на энергосбережение - лучше установить хороший кондиционер. Можно не один. В межсезонье можно получить отличную экономию. И даже зимой.

В силу особенностей конструкции котлы расчитанные под уголь при сжигании дров КРАЙНЕ неэффективны. Если дрова покупать по среднерыночной цене (а выходит это 2-4 грн/кг, в зависимости от породы и формы) - то выйдет это вам дороже газа. На угле эффективность думаю до 75%. А на дровах и 50% не будет. Короче, дрова он будет жрать, а тепло давать неохотно. ПС. Судя по стоящему рядом газовому котлу - для отопления такого дома надо около 20-25 кг дров в день в среднем. А для такого котла 25 кг - это 2-3 раза протопить, т.е. где-то на 6-8 часов. Моё мнение - при наличии газа такой котёл годится только на металл. Или садовый мусор или дармовые дрова жечь. Кстати, уголь времен СССР очень даже ничего бывает. В том году открыл на участке месторождение такого угля (старая угольная яма) - топил им больше месяца =) ППС... Углём тоже надо уметь топить. Надо чтоб слой горения был всегда максимально ровный и не слишком глубокий - иначе лучистое тепло хорошо воспринимающееся такими котлами будет экранироваться и переходить в конвективную форму. А конвективных поверхностей нагрева у этого котла очень мало (отчего и дрова плохо им усваиваются).

Что-то у вас не так. Котёл сам по себе газ не потребляет, он его использует для нагрева воды системы отопления с определенным КПД. Пояснить разницу в потреблении газа между 16 и 9 кубами можно только если КПД у Термобара составляет 50%. Или тем, что когда стоял Термобар потребление тепла было существенно выше (например, был перетоп). Т.е. котёл выбирается по КПД, от которого будет зависеть экономичность, и по максимальной мощности, которая зависит от потребности объекта в тепловой энергии. И, да, у котлов Житомир-3 есть тягопрерыватель (тот самый подсос вторичного воздуха). Просто он расположен с другой стороны и закрыт кожухом. Смотри на щель возле датчика тяги с фронтальной части котла. Насчет ДТК - да, круто. Раньше не видел. Молодцы =) Громадина, правда, как для ТЗ мне кажется его возможности избыточны. Дом, судя по площади и 2-м этажам, не то чтоб очень большой, а с 2 точками водоразбора справится и обычный настенный двухконтурник. Или газовая колонка. Но там надо по цене смотреть и по возможности/целесообразности вписать этот ДТК в планировку. И есть по ДТК вопрос. Это котёл-бойлер, но в отличии от "дорогих" котлов-бойлеров где к обычному котлу просто добавлен бойлер в виде отдельного бака, в этом котле-бойлере теплообменник дымовых газов встроен напрямую в бочку с водой. Получается, когда горелка не горит через теплообменник постоянно проходит воздух за счет естественной тяги, так как котёл, по сути, атмосферного типа только с дымососом. Какие при этом возникают потери? Допустим, за ночь, на сколько остынет вода в бойлере? В общем, какой суточный перерасход газа?

Если на газу: 1. Газовый котёл ~10-15 кВт в зависимости от утепленности + газовую колонку (с модуляцией от расхода воды для экономичности и комфорта). 2. Настенный двухконтурный газовый котёл (21-24 кВт, турбированный или конденсационный).

Подмес воздуха после котла не снижает КПД котла. Я такого и не писал. Речь шла не о котле, а в целом про расход газа на отопление. Несущественно, но влияет. И если не планируется никаких "излишеств", то атмосферник отрабатывает свою цену аж бегом.

По совокупности факторов. 1. КПД атмосферников ниже чем у котлов с герметичной камерой (в среднем на 1,5-2%). 2. На нагрев дополнительного воздуха потратится ещё ~1,5% дополнительного тепла. 3. Холодный дополнительный воздух обычно опускается и движется по полу - это особенно ощутимо если в доме поддерживается "экономная" температура. Для компенсации приходится поднимать температуру в доме, а каждый 1 градус вверх - это +4% потерь в среднем за сезон. Понятно, что всё это факторы вроде-бы субъективные и не очень-то существенные. Но если хочется теплый дом с минимальным количеством кВт/м2, вентиляцию по датчику влажности с рекуперацией тепла итэпэ - то атмосферник сюда не очень вписывается. Да, и принудительную вентиляцию делать нельзя в принципе. Вытяжку кухонную ставить, например. Но, вообще, если брать просто котёл, то 3% потерь - в деньгах это не особенно много. Но если ставить атмосферник + газовую колонку (тоже атмосферную), то сравнение с турбированным котлом становится гораздо более интересным.

Добавлено через 10 минут Вы в объяснениях перепутали причину и следствие. Снижение температуры дымовых газов на выходе из теплообменника - это следствие повышения КПД, и не имеет прямого отношения к разбавлению уходящих газов в тягопрерыватете. Причина повышения КПД - нормализация тяги (её снижение до расчетного значения), которое и обеспечивает тягопрерыватель. Как он это делает - на прямой КПД котла не влияет. Но вообще воздух забираемый из помещения как на горение так и для помеса в дымовые газы снижает общую эффективность (повышает расход газа на отопление). А учитывая что этот воздух компенсируется холодным забортным - то это ещё вызывает сквозняки по полу (струйное движение холодного воздуха по полу - холодный пол), которые можно компенсировать только повышением общей температуры в отапливаемом помещение. Короче говоря, вся экономия идёт по п...е... Надо ставить котел с герметичной камерой сгорания, т.е. турбированный. У него и собственный КПД выше, и нет необходимости постоянно забирать воздух из помещения для горения и для обеспечения нормальной тяги.

Насос на подаче в системе без давления при высоких температурах теплоносителя может быстро умереть. Но тут ряд факторов, может жить долго и счастливо. Расположение расширительного бака большой роли не играет. Главное чтоб его нельзя было полностью отключить от системы и учитывать что при включении/выключении насоса уровень в бачке будет меняться (если врезать до насоса - падать, после - увеличиваться). На подаче расширительный бак ещё играет роль воздухоотводчика, так как растворенные газы выделяются в процессе нагрева.

А в чём смысл водородных отопительных систем? ТЭНов уже мало стало?

Цифру в 250 кубов подтверждаю. Просто было лень идти в справочные данные в полпервого ночи. Но в любом случае - под 0 выжечь весь кислород не выйдет, поэтому надо 400 м3 :roll: Насчет влажности - ну если в "клиента" будет "дуть" потоком нагретого до 40 градусов воздуха, то да - сушить будет однозначно )) Насчет ИК обогрева - вы если вы прочтёте внимательно то я нигде не сказал что ИК обогрев подходит только для чего-то. Процитирую себя "Но вообще инфракрасный обогрев даёт преимущества в слабо утепленных помещениях.". А ещё для утепленных помещений написал "И после этого уже выбор способа подогрева становися второстепенным.". Т.е. можно применить хоть камины, хоть ИК панели, хоть чугунные батареи, хоть что-угодно другое. Но какой смысл в утепленном помещении ставить дорогие источники тепла, да ещё греющие потолок? ))

Хорошо живёте! С шиком! Если для вас комната среднего размера - это около 400 м3 . Ну, допустим, 8х10 м, 5 м высотой, и хрустальная люстра 3 м в диаметре)) Боюсь представить что для вас "комната большого размера". В остальном - на счет кислорода - поддерживаю)), а на счет влажности - нихт. Не важно какая температура нагревательного прибора - относительная влажность в комнате функция всего от двух величин - абсолютная влажность, в г/м3 и температура. Никакие "носители" тут не участвуют. Единственное - если вы будете замерять влажность непосредственно в потоке нагретого воздуха. Например - над радиатором относительная влажность будет около 15-20%, когда во всей комнате около 35-40% (без увлажнения). Никаких "перепадов" внутри комнаты в ходе отопительного сезона прктически не происходит. Разве что вы регулярно выключаете отопление и охлаждаете помещение, а потом включаете. А вот перемещаясь "улица-дом" перепады происходят постоянно, с 95 до 35-40 и наоборот. Кстати, частая вентиляция, вопреки "здравому смыслу", влажность, обычно, не повышает а понижает. Добавлено через 7 минут Эээ... в состоянии. По схеме Time + Material - запросто. А по факту - трохы ересь ) Т.е. нельзя нагреть одну кровать. И нельзя ничего посчитать не зная тепловой баланс комнаты. Допустим, мы рассчитаем сколько надо кВт лучистого тепла чтоб при температуре в комнате 18 градусов ощущаемая температура на кровати была +25. Второй вопрос - через сколько времени после подачи необходимых кВт на нагрев кровати температура в комнате станет +27? Вопросов, в общем, много. Добавлено через 1 минуту Вам, того, не форум надо... а инженер )) Или вы, того, сами выучиться хотите? Но вообще инфракрасный обогрев даёт преимущества в слабо утепленных помещениях. Использовать его для офиса - ну не то. В первую очередь там должны быть устранены теплопотери. И после этого уже выбор способа подогрева становися второстепенным.

Не надо придумывать сущности. Никакие нагревательные приборы не сушат воздух (в том смысле что они не изменяют содержания влаги в воздухе, так как для этого эту влагу надо было-бы или сконденсировать и вывести из помещения или физически или химически связать с сушильным агентом. Понятно что никакой нагреватель не делает ни того ни другого). С другой стороны - при нагреве воздуха падает его относительная влажность (т.е. отношение фактичесого содержания влаги к максимально-возможному содержанию влаги, а так как в более горячем воздухе максимально-возможное содержание влаги выше чем в более холодном). И тут совершенно неважно как мы воздух нагрели - электроконвектором, чугунной или алюминиевой батареей, инфракрасными излучателями или воздуходуйкой), ведь физические свойства воздуха зависят только от его температуры, а не от способа нагрева.

Хочу добавить свой пятак насчет теплового комфорта и запотевания. Многие имеют дома термометры, но далеко не все имеют гигрометры. Запотевание окон и отсыревание стен сильно зависит от влажности в помещении. А эта влажность тоже существенно зависит от массы факторов, включая влагоусвоение строительных конструкций, влаговыделения, наличия увлажнения, кратности вентиляции.. При одинаковой температуре воздуха (и окружающих предметов) более сухой воздух ощущается холоднее. Для здоровья хорошо иметь влажность более 40%, лучше - 60%. При этом в среднем доме зимой влажность хорошо если 30%. А если увлажнить до нормы - то у многих у кого "не запотевает" потечет по окнам. Добавлено через 1 минуту Не займай! То там тепловой насос! :-D

Данные: 16,5 кВт, 1800 м3/мес. 1800/24/30 = 2,5 м3/ч. (среднее потребление) Для 16 кВт надо около 1,8 м3/ч В среднем котёл потребляет 50% от максимума (если его мощность соответствует отопительной нагрузке). Что-то у вас с цифрами неправильно.

Вы бы сам отчет по расчету скинули (если там такой есть), там бы глянули, может вы что-то не учли. Сколько у вас там теплопотери через: стены кровля пол окна двери инфильтрация/вентиляция. Но вообще может быть правдой.

Среднее потребление электроэнергии котлом = средним теплопотерям отапливаемых помещений. Если в отапливаемых помещениях нет перетопа - то можно не смотреть, отключается там ТЭН или нет.

Виссману помогала посадка на хорошую землю (выравнивание потенциалов).

Ну, допустим 112 кВт мало для отопления! Вот 12752 кВт тут www.clayton-ukraine.com/products/e-series/ - это будет в самый раз! Антиоффтопик. Ставят эти паровые котлы в системе отопления. А если точнее, то для увлажнения воздуха до кондиционных условий. Кстати, если поставить гариони-наваль в системе отопления то надо время от времени будет чинить огнеупоры в верхней крышке, как вот тут на фото : teplo.zp.ua/design_flaws_straight-tube_boilers/

Дельты - они разные бывают. Между входом и выходом водички - 20, а между радиатором и окружающей средой - и 70 и 50 и 30... Причем производители берут не среднюю а t подачи.