nickvas

Вот мне и интересно - а можно ли этому УПСу изменить частоту без подключения в пром сети?

Как и планировал - вчера начал обрезку яблонь и груш. И погода стояла для этого отличная - легкий морозец без ветра и яркое солнце на безоблачном небе: Посредине - 20-ти летняя яблоня, не помню какого сорта - я ее обрезку несколько лет подряд оставлял "на потом" и в результате она дико заросла. В этом году решил начать прямо с нее - повырезал все волчки, ветки, растущие во внутрь кроны, большие ветки перевел на боковые побеги. Должна в этом году плодоносить - в прошлом году яблок у меня совсем не было. На деревьях помоложе укоротил однолетние побеги, ветки, растущие вверх, попереводил на боковые побеги, чтобы росли горизонтальнее. Вот, например, груша Конференция, 5 лет, в этом году должно быть первое цветение. В предыдущие годы я его жалел - сильно не обрезал, а надо было бы - ветвление получилось слабое. Вот оно до обрезки: На ветках практически нет ветвления 2-го порядка. Обрезал все ветки, в т.ч. и 2-х летнюю древесину, практически на половину - надеюсь, это простимулирует ветвление: А вот яблоня Ренет Симиренко, наоборот, показалась сильно загущеной: Повырезал конкурентов, перекрещивающиеся, растущие во внутрь, часть веток перевел на боковые побеги. Оставшиеся однолетние побеги укоротил - где всего на треть, а где и на половину. Вот после обрезки: А завтро-послезавтра начну высаживать семена на рассаду .

Сильные морозы прошли - продолжил укладку минваты. Там, где у меня была временная лестница на чердак - укладывать буду сверху, настил прибью потом. Вот зашнуровал проем: Сколотил, т.с., вторую временную лестницу на чердак, но уже к постоянному проёму: Уложил в старый проём вату сверху: Т.к. у меня чердак довольно низкий - получилось не проще, чем укладывать маты снизу. В итоге вчера уложил всю заготовленную вату (всего пока ушло 23 тюка Технониколь и 3 тюка Термолайф), осталось процентов 10-15 - штук пять тюков Технониколя: Купил рулон паробарьера - прозрачный, зато армированный, отечественного производителя - какого-то "СтройМонстра": Сильные морозы не прошли бесследно - лопнуло стекло, смотрящее во внутрь помещения, одного из стеклопакетов: А может и не от морозов лопнуло, а были внутренние напряжения, или я его перекосил при установке И посмотрел форму выходного напряжения инвертора UPS Smart 2000: Как и ожидал - чистая синусоида, а вот частота 60 Гц - не очень приятно был удивлен. Конечно, коллекторным двигателям электроинструмента это пофиг, но стало понятно, почему как-то по разному работала микроволновка от бензогенератора и от этого бесперебойника. Теперь надо будет внимательно почитать, чем это грозит асинхронному двигателю, например, холодильника.

Покупал семена Бибо в магазине "семена из Голландии" - в ихней фасовке: Урожаем был доволен (тем более учитывая, в каких спартанских условиях они росли)- плоды были по 150-200 гр: Вот только засуха с июля не дала им, т.с., развернуться в полную силу

Ну тогда это не в Италии, а в Греции: Ссылка

Гугла знает! Это вот этот памятник?

Нормально топили, два раза в день, с хорошим пламенем.

Вот закончу утепление кровли (2/3 уже закрыл), обошью паробарьером - установлю буржуйку на место топки и буду испытывать дымоход с дымовым колпаком В моей лейтенантской юности жил в съемном 1/2 частном доме, с печным отоплением - шведкой, до меня ее лет 50 топили и я три года - и дровами и углем и брикетом - никакой деготь через кирпич и швы не проникал.

Или не хватает витаминов... У меня фокс как болел - всё на прогулке какие-то травки выискивал и жевал.

А какой кирпич в кладку использовался и на что клали? Подозреваю, что облицовочный пористый на обычный ц/п раствор. Иначе КАК деготь может проникнуть через 120 мм керамики?

На косточковых - яблоня, груша - вроде можно. Неделю назад по Гизметео в конце февраля обещали сильные морозы (до -29 градусов ) - думал после них, а сегодня смотрю - нет уже таких прогнозов: -6 ночью минимум. Так что начну обрезку яблонь и груш в ближайшие выходные - пока снег не растаял, чтобы грязь не месить. Добавлено через 12 минут Вы их от зайцев не оборачивали? Я в прошлом году поленился, точнее - понадеялся на краску "Садовод" - типа и от зайцев защищает. А в сильные морозы краска это облупилась и зайцы обожрали с десяток деревьев, из них 3 не выжили . В этом году не поленился - обмотал все молодые деревья - пока повреждений нет. Я думаю - если обернуть от зайцев - то и от собаки бы тоже убереглись. Но у меня пока собаки на участке нет, т.к. пока не живу там. Был у меня фокс, но тот был диванным охотником, а не "огородником" - на участке томился, в сад и огород не лез вообще, спал под стенкой и ждал, когда домой повезут . Иногда обнюхивал и пытался разрыть кротовые норы.

Извините, сразу Ваш пост не заметил - не всегда почтовик на форуме срабатывает, а в тему не заглядывал - не сезон. Действительно - фитолампы - ну очень дорого - по цене, я думаю, готового урожая . Я их покупать пока для себя на вижу смысла. Вопрос освещенности буду решать самым простым способом - увеличением времени выращивания рассады - если в прошлом году посев семян на рассаду я делал в первых числах марта, то в этом году начну со следующей недели. Думаю - естественного освещения на подоконнике хватит. А в конца марта - начале апреля (по погоде) перемещу рассаду в строящийся дом - окна и двери уже есть - за оранжерею вполне сойдет. Так, чтобы в грунт высаживать в мае. А пока готовлюсь к открытию сезона - семена на рассаду уже закупил, главным образом помидоры, часть сортов - наиболее понравившиеся в прошлом году - Кристалл, Ред Хантер, Сальса, остальные сорта, штук 15-20 - новые. Купил 1 пакет грунтосмеси для рассады, но это маловато, еще куплю пару - тройку пакетов смеси с кокосовым субстратом - в магазинчике "Семена из Голландии" у нас на Конном рынке, там же хочу купить семена томатов Картье - месяц назад мелкой фасовки еще не было, баклажан - обязательно белый Бибо и перцев. Хочу в этом году попробовать и засухоустойчивые сорта (семена уже купил) - Голд Кэмэл (жёлтый), Ред Кэмэл (красный) и Пинк Кэмел (розовый) - В описаниях этих сортов написано: Проверим! Добавлено через 40 секунд Сезон буду открывать на следующей неделе

Вот это интересно! Еще раз пробежался в гугле по "плюсам-минусам" ГК - нигде не нашел такого его минуса И вот интересен механизм, как он сушит воздух? Понятно, что гипс при отвердении поглощает воду (примерно, как известь поглощает углекислый газ), но есть же предел насыщения? А куда он потом девает влагу - обратно в помещение и стенку? Но меня, как непрофессионального штукатура, больше всего привлекает в ГК - это возможность относительно быстро, без особой грязи, сделать практически идеальные поверхности. Да и другого материала для сооружения перегородок на 2-м этаже я не вижу.

Я так и делал. Вот на фото справа от дверного проема видна часть дымохода с дымовым колпаком - кирпич положен лицом и под расшивку на глино-песчаный раствор, и остальная стена на обычном ц/п растворе, дымоход со стеной счепляется в четверть кирпича: При этом поверхности дымохода и стены я сместил так, что когда оштукатурю стену (а скорее -наклею на неё гипсокартон), то эти поверхности получатся примерно на одном уровне. Дымоход отмою от остатков глины (она же просто засохла и от воды раскисает и легко смывается), поправлю швы и покрою лаком по камню - смотреться будет Добавлено через 6 минут Скорее всего - годится. На тандыре дополнительно проверите. Если кладку не планируете штукатурить/белить, то лучше возьмите огнеупорную глину - каолин - она белая и уже на заводе мелко помелена. И не намного дороже цемента.

Кладку делайте на глино-песчаный раствор. Если на участке нет хорошей глины - купите огнеупорную - она мелкого помола и разводится водой легко.

Достаточно на зиму торцы ГБ стен укрыть полосами п/э и придавить кирпичами - ничего с ГБ не случится.

На приведенных мною фрагментах проекта есть такие элементы - "Главная балка" сечением 140х140 мм. Они короткие - пришиты к крайним парам стропил и выступают за фронтон на ширину свеса 0,5 м. Их задача - совместно с мауэрлатом (который тоже на 0,5 м выступает наружу) нести наружные пары стропил с декоративными треугольниками. Добавлено через 14 минут Я думаю - стропила одинаковой толщины лучше - технологичнее. А сдвоенные, ИМХО, имело бы смысл только ставить возле широких труб, где будет широкая обводка и к этой обводке будут крепиться несколько укороченных стропил. У Вас, думаю, такой необходимости нет. По трубе - я думаю, что это не очень хорошая идея - отодвигать дымоход от стены, а вентканалы оставлять в стене. Я бы делал в одной плоскости дымоход с вентканалами, смещенной от конькового прогона, НО, если бы нашел цельный брус на этот прогон, а у Вас это нестандарт - 8 метров. А если прогон будет составным, то ему нужны промежуточные опоры, а это практически то же самое, что и разорванный прогон с опорами-стояками, в разрыве которого труба. В общем - не мучайтесь сомнениями - делайте, как первоначально задумали - дымоход в стене, а коньковый прогон - с разрывом. Опереть стояки у Вас есть на что. Добавлено через 2 минуты Это еще лучше, правда, подороже. Но к таким стропилам нужно обязательно делать кобылки поуже - 100-150 мм - смотреться будет "воздушнее", легче

Конечно, можно в инете найти расчеты стропил, но проще посмотреть в готовом проекте . Вот, например, в моем первоначальном проекте двухскатная черепичная крыша с висячими стропилами длиной 6215 мм и сечением 18х8 см: Шаг между стропилами - 700 - 900 мм. Так что смело можете брать стропила сечением 200х80, а с шагом 600 мм и 200х50 будет вполне достаточно. Сдвоенные, ИМХО, не нужны

Да, правильно эта деталь называется лежень, а не лежак, но я не профи - иногда в терминах путаюсь, мне простительно Именно это я и предложил. 8-ми метровое бревно далеко не каждая лесопилка обработает - я у себя в Харькове уже пытался найти 9-ти метровый брус - бесполезно, пришлось их делать составными с опорами по средине. А у Вас, как я понял, промежуточные опоры поставить, не нарушив, т.с. "эстетику", не возможно. А чердачное перекрытие на стяжках вполне будет держаться. Тем более, что эти стяжки для стропил будут распорками и не дадут им прогибаться

И я думаю, что не критично Ну да, примерно треть веса малой кровли, а через брусья ендов - и какая-то часть большой кровли: Не нужно, достаточна высота стены до чердачного перекрытия, а дальше - деревянный стояк. Главное, чтобы этот стояк своими торцами упирался в дерево - внизу - в лежак, а вверху, само собой, в прогон. Потому, что если его упирать в каменную стену, то нужно гидроизолировать битумом и рубероидом (иначе в зоне контакта дерева и камня будет образовываться конденсат), а замазывать торец битумом нельзя - дерево не будет дышать. А при опирании торца на дерево и конденсата не будет (материалы однородные) и дышать будет . Добавлено через 4 минуты Насколько я помню - по нормам положено от внутренней стенки дымохода до деревянных конструкций не менее 20 см. У меня с запасом, больше. можно было бы оставить зазор между трубой коньковым брусом 8 см.

Да, вот на фото видно этот узел: на несущей кирпичной стене ч/з 2 слоя рубероида прикручена доска-лежак, к ней косым гвоздевым боем и монтажной лентой прикреплен вертикальный брус - стояк, а на нём лежит составной коньковый брус малой кровли: Добавлено через 16 минут Как по мне - лучше коньковый брус не разрывать, а вывести трубу рядом с ним: Но можно, конечно и разорвать, но тогда для внутренних концов нужно сделать опоры, хотя бы в виде вертикальных деревянных стояков, опирающихся на несущую стену (примерно как у меня на фото выше) и стропила по разные стороны трубы связать выравнивающей доской, прибитой к стропилам снизу и сбоку от трубы, вот примерно как у меня: И, конечно, сделать обводку вокруг трубы, к которой крепить укороченные стропила, чтобы соблюсти необходимый шаг, примерно так:

А их в свою очередь на что опирать? у меня немножко по другому - несущая средняя стена расположена поперек этих конькового бруса и прогонов и они (коньковый брус и прогоны) своими серединами опираются на эту стену. И они у меня составные, косой стык в точке опоры: И пролеты получились всего по 3,5 м, для чего брус 180х140 вполне достаточен

Ну в таких случаях свес делают в виде "кобылок", примерно таких: Вот их, я думаю, даже гораздо удобнее обработать, фигурно вырезать, залакировать и т.п., чтобы свес сделать открытым, чем целиком стропилину. Т.е. сначала установить стропила (у Вас стандартной длины в 6 м хватит), а потом прибить/прикрутить к ним красивые "кобылки"

Согласен, на Ваших картинках на первой - т.с. классическая безраспорная (наслонная) стропильная система, а на второй классическая висячая. Вторая картинка отличается от первой тем, что НЕТ конькового бруса и, соответственно, НЕТ точки опоры в узле B. Анна нарисовала, в общем, первую, наслонную систему, в которую добавила дополнительные точки опоры в виде промежуточных прогонов - я изобразил эти точки опоры в виде красных треугольников: Эти же промежуточные прогоны должны были нести чердачное перекрытия. Я же предложил в этой наслонной схеме, вместо промежуточных прогонов, не убирая конькового прогона, соединить противоположные стропила брусом, который работал и как распорка (как стяжка он работать не будет) и как брус чердачного перекрытия, вот изобразил красным:

И еще одно замечание - вот эта ж/б "подкова", в вырез которой опирается коньковый прогон: как по мне - никуда не годится. Я бы сделал отдельный армопояс в нижележащем ряду, положив внутри и снаружи по паре блоков 100х600х200, уложив в получившееся "корыто" армокаркас со шпильками для крепления прогона и залив бетоном. Примерно вот так: А т.к. ширина этого корыта будет 500 - 2х100 = 300 мм, то по наружной стенке внутри "корыта" можно для утепления положить полосу ЭППС 50 мм - сечение армопояса получится 250х200 - вполне достаточно. И центральный прогон выбрал бы не квадратным 150х150, как у Вас, а 180х150 - тогда он будет и нормально лежать на армопоясе с прокладкой 2-х слоев рубероида и верхний ряд ГБ будет лежать с небольшим зазором, который даст кое-какую свободу подвижности бруса прогона, без угрозы срыва верхней части фронтона, а зазоры можно будет задуть пенкой или заполнить минватой, чтобы не сквозило или, при холодном чердаке, вообще оставить открытыми. Добавлено через 7 минут Не согласен - стропильная система останется безраспорной, т.к. все равно будет иметь по 2 точки опоры - на мауэрлат и верхний прогон. А стяжка, установленная после установки стропил, никакой распорной нагрузки нести не будет, но будет поможет взаимокомпенсировать нагрузку на середины взаимнорасположенных стропил. Добавлено через 7 минут Ну, со свесами - 5,3 м = пролёт между мауэрлатом и прогоном - 2,5 м, пролёт между прогоном и коньком - 2,3 м, свес - 0,5 м. Добавлено через 22 минуты Как бы потом в этом случае не пришлось котлован перекапывать ИМХО, все правильно Анна делает - ей сейчас нужна целостная картина того, что она хочет построить - в т.ч. с крышей и трубами. Может сейчас покрутит в скетчапе, и решит, что для того, чтобы крыша на провалилась, нужна еще одна несущая стенка. На стадии котлована предусмотреть под нее фундамент просто, а на стадии крыши - не очень