nickvas

Анна, а зачем Вам этот промежуточный прогон, если у Вас будет коньковый прогон? И стропила, как я прикинул по фото, - будут по 6 м со свесами (слишком длинными не назовешь) - при сечении 200х50 (с запасом при паранои - 200х80), при опирании только на мауэрлат и коньковый прогон, при шаге 0,6 см выдержат любую керамическую или ЦП черепицу, не говоря о битумке или металле. К тому же при среднем прогону Вы же при установке стропильной заморитесь подгонять с прецизионной точность опирание каждой стропилины на три точки, иначе вектор приложения сил в какой-то точке будет направлен в противоположную сторону. А брус чердачного перекрытия вполне можно пришить к уже установленным стропилам в виде стяжек, что даже увеличит жесткость стропильной системы и без всяких промежуточных прогонов. P.S. У себя я тоже сначала подумывал сделать стропила 3-х опрными, но вовремя отказался. Стропила большой кровли на мауэрлат и прогон, а вверху концы соеденены стяжками: А стропила малой кровли опираются на два прогона - коньковый и нижний:

Спасибо за совет! Согласен с Вами. Освежил вчера вечером свои познания в электротехнике - закон Ома и правила Кирхгофа - действительно, ничего страшного не произойдет, если все имеющиеся 12-ти вольтовые аккумуляторные батареи соединить параллельно, и выходы всех контроллеров (каждый контроллер, конечно, будет подключен к своей, отдельной группе СП) тоже запараллелить. У аккумуляторов, конечно, возможен переток от более заряженного аккумулятора к менее заряженному, но практически без потери общей емкости и через некоторое время потенциалы на аккумуляторах выровняются и переток прекратится, т.е. батарея сбалансируется. С контроллерами, думаю, будет происходить так: потенциал каждого контроллера выше потенциала аккумуляторной батареи (напряжение холостого хода 12-ти вольтовой СП - 22 В), значит токи от контроллеров (пусть даже и разные) будут складываться. А если на каком либо контроллере пропадет ток (снизится освещенность СП) - обратного тока не будет - этого не допустит ни сам контроллер, ни диоды Шарки в СП. P.S. Пока писал этот пост - созвонился и приобрел пару БУ (трехлетки), но вполне рабочих автомобильных аккумулятора по 68 A*h - за 1000 грн. пара. Поработают теперь в СЭС А баланс - конечно буду подсчитывать и подбирать опытным путем. Вот теперь суммарно аккумуляторы на 375 A*h есть, 30-ти амперный контроллер с ними должен справиться, а суvмарный Imax от СП - 16,5 А. Значит, следующим этапом прикуплю пару СП по 100W. Добавлено через 12 минут Спасибо за интересные ссылки! По первой ссылке - еще в прошлом году писали, что Элон Маск готовится в сентябре 2015 года начать массовый выпуск недорогих ($3000) аккумуляторов для дома, емкостью на 7 kWh, но, насколько я знаю - производство их еще не началось, и на сайте по ссылке пока предлагают не купить, а записаться в очередь . Но под эти батареи напряжением 350-450 В нужно и десятка два 12-ти вольтовых СП, и контроллеры и инверторами тоже под это напряжение. По второй ссылке, конечно, интересно посмотреть фотоотчет, как аккумулятор электромобиля препарируют

Пока морозы - небольшой перерывчик в работе. А пока строю прожекты по развитию автономной системы электроснабжения. Участок у меня, а следовательно, и фасад, который считается южным, повернут от оси запад-восток на 28,5 градусов, грубо 30. Вот снимок с гуглокарты: А крыша у меня крестообразная, многоскатная. Домик маленький, скаты маленькие и много солнечный батарей на скат не поставишь. Получается 7 100W панелей на один скат. Вот изобразил в Скетчапе: Две группы панелей направлены на юго-восток-восток, а две на юго-юго-запад. Придется смириться, что панели не будут направлены строго на юг и их выработка не будет максимальной. Но зато две группы будут "утренние", а две "вечерние". Скаты у меня имеют наклон 32 градуса, а Харьков расположен на 51-й параллели, т.е. панели нужно поднимать на 20 градусов от плоскости крыши (и даже больше - градусов на 35). Что и изобразил тоже. При длине панели 1100 мм шаг между рядами взял 1600 мм - тогда верхний край панели нижнего ряда находится в одной горизонтальной плоскости с нижнем краем панели верхнего ряда и, следовательно, нижний ряд никак не затеняет верхний ряд (первое, с чем я столкнулся, когда включил панели - если на панель падает тень хотя бы с ладошку - ток падает так, будто затенена вся панель). Устанавливать панели под углом к плоскости ската думаю так: нижний край панели закрепить на оконных петлях, верхний край опереть на деревянную ферму, одну на ряд, нижний край которой тоже закрепить на петлях, а верхний край - болтовым соединением с рамкой СП. Думаю, приемлемую жесткость вполне можно обеспечить. Так как получается, что солнечная система будет не цельной, а из 4-х групп, которые попарно в разное время суток будут работать по разному, то подумал, что в этом случае лучше будет, если каждая группа будет работать на свой контроллер, который будет питать свою группу аккумуляторов, а эти группы аккумуляторов можно запараллелить, развязав от обратных токов мощными диодами. И уже от этой параллели питать 3 инвертора (как я уже писал выше) - мощный с модифицированным синусом (для электроинструмента, нагревательных приборов, ТВ, ПК и стиралки-автомата - у нее, специально смотрел - двигатель коллекторного типа), средней мощности с чистой синусоидой (для холодильников и скважинного насоса) и маломощного с модифицированным синусом для питания освещения на светодиодах) Такое решение, ИМХО, хорошо тем, что можно использовать недорогие контроллеры с небольшим амперажем (например, контроллер 12В 30А будет работать от панелей мощностью 600W на АКБ 12В 300 Ah). При этом несколько таких контроллеров стоят в несколько раз меньше, чем один аналогичный сильноточный. Вот приобрел на днях первый такой ШИМ-контроллер на 12В 30А за 440 грн, всего с доставкой получилось 496 грн., ~$18,5: На 90А суммарно, соответственно, будет стоить $55,5. А первый попавшийся 80А-мперный ШИМ-контроллер стоит $200, т.е. в 3,6 раза дороже Так же пока не вижу экономического смысла приобретать дорогущие "правильные" MTTP-контроллеры - их повышенная эффективность (20 - максимум 30%, и то при определенных условиях) полностью нивелируется их высокой ценой - лучше уж на эту разницу докупить реальных 20% панелей - вполне хватит. А АКБ пока буду использовать автомобильные б/у с разборки - в несколько раз дешевле аналогичных гелиевых (не говоря уже "лиферах"), и в параллель на 12 Вольт они будут однозначно работать лучше, чем последовательно на 48 В (как у меня сейчас, и отчего пока хочу отказаться) Где-то так. Конечно, когда-нибудь в будущем электромобилей типа "Тесла" на наших дорогах будет больше и какие-то из них вдруг окажутся на разборке - на радость автономщикам

Т.е. Без какой либо коробочки, вся схема в щупе и только шнурок с USB? Классно! Я такой, честно, и не видел раньше. Наверное, потому, что не интересовался - радиолюбительством занимался в далекой юности, до покупки первого автомобиля

Конечно для прочности - будут "дышать" торцы балки - будут долго сохранять свою прочность, не будут "дышать" - грибок, плесень - сгниют в труху и потеряют прочность А с другой стороны - скошенный торец имеет и воздушный зазор для "дыхания" и площадь опирания больше, чем если бы такой необходимый воздушный зазор был образован путем укорачивания всего торца.

Насколько я понял - этот скос необходим для того, чтобы был гарантированный зазор между торцом балки и камнем - если скоса не будет, то скорее всего балка одним торцом упрется в камень, а не будет зазора - будет затруднено "дыхание" древесины (а "дышит" она вдоль волокон, т.е. через торцы), а не будет дыхания - застой, гниение и разрушение балки в гнезде. Кроме косого среза, концы балки надо обработать антисептиком на длину не менее 60 см, а ту часть, которая входит в гнездо - покрыть битумом (торец не покрывать!) и обмотать рубероидом в два слоя. Я думаю - Вы об этом знаете, но на всякий случай написал.

За $50 я видел на алиэкспрессе, как самый дешевый, но без картинки , а INSTUSTAR за $200, я думаю, получше, и если судить по его характеристикам - 2 входа 1МОм 15пф, частота от 10 Гц до 40Мгц, амплитуда 16 В, с щупами-делителями 1/10 - 160 В, вертикальная точность 3% - вполне годится для подавляющего большинства радиолюбительских задач. Правда, напрямую в розетку 220 В щупами лезть не стоит - нужен еще дополнительный делитель хотя бы 1/2, т.е., как я понимаю - на входе 1МОм, значит в щупе-делителе 10 МОм (на амплитуду 160 В), если добавить еще 10 МОм, то можно будет измерять 320 В. Добавлено через 4 минуты Ну как бы хочется в этом конкретно убедиться, тем более - инструментарий уже есть

Снял осциллограмму нового инвертора 12/220 2500W, пока без нагрузки, в холостую: Конечно, такую форму напряжения назвать "модифицированной синусоидой" можно только в маркетинговых целях , скорее набор экспонент - быстрый заряд конденсатора -> медленный разряд -> быстрый заряд другой полярностью и т.д. В принципе это и ожидал, и даже хуже - думал, что будут накладываться еще какие-то колебания, но обошлось без них. Зато частота вполне нормальная 50,1 Гц Конечно, инструменты с коллекторными двигателями, нагревательные приборы, ПК, ТВ работать будут без проблем, а асинхронные двигатели - нежелательно. Но у меня пока таких и нет, кроме скважинного насоса. Но его попробую включить через магнито-резонансный стабилизатор (есть у меня такой на 500W) - пишут, что он немного сглаживает углы и форма напряжения в какой-то мере приближается к синусоиде - по весне проверю. На выходных, если доберусь до участка (а по прогнозу - сильные морозы), - посмотрю форму под нагрузкой, да на инверторе UPS 2000 Smart 48/220 тоже интересно посмотреть, т.к. в описаниях о форме напряжения ничего не нашел - где-то проскакивало что чистый синус, но есть сомнения .

Большое спасибо , но пока не надо. Очень захотелось посмотреть форму выходного напряжения вновь приобретенного инвертора, да и старого инвертора в UPS 2000 Smart, которым пользуюсь, тоже. Но осциллографа у меня нет, на работе тоже нет. Покупать для этой цели не то, что полноценный, а даже USB-приставку к ПК: ценник которой от $50 - тоже накладно Подумал, а нельзя ли подать через делитель выход инвертора на микрофонный вход ноутбука? Есть же в различных медео-проигрывателях спектроанализаторы? Как всегда - "все уже украдено придумано до нас!" (С) - запрос к гуглу "Звуковая карта осциллограф" выдал кучу ссылок, одна из первых вела на нужную страничку сайта для начинающих радиолюбителей , там же и ссылочка на небольшую бесплатную программу "osc", и была приведена простая схемка делителя на 12,5 В и 250 В. Но 12,5 мне пока не надо, а 250 я перерисовал на ~400-500 В: Схемка очень простая: на резисторах 2 МОм и 1 кОм построен симметричный делитель с коэффициентом 1/4000, с двумя выходами - для левого и правого каналов звуковой карты, и на стабилитронах КС-113а (напр. стабилизации 1,3 В), включенных встречно-последовательно - защита входов звуковой карты от перенапряжения. Конечно, такой "осциллограф" имеет существенные недостатки - частоты ограничены звуковыми, амплитуду точно не измеришь, но посмотреть форму переменного напряжения вполне сгодится. Вот спаял - в качестве, т.с., "измерительных щупов" - шнур с вилкой, отрезанный не помню уж с какого бытового прибора, выход - 3 мм стереоштекер, делать для этого дивайса печатную плату, ИМХО, излишество: Тщательно заизолировал "высоковольтные цепи" (чтобы, не дай Бог, 220 на попало напрямую на вход - гальванической развязки нет), да и низковольтные тоже, обжал и обмотал еще сверху изолентой: Прозвонил еще раз тестером на предмет коротких замыканий и проверил работоспособность на бытовой сети - штекер включил на линейный вход (микрофонный почему-то не пошел, но разбираться не стал, т.к. заработало через линейный) старенького ноутбука (в случае чего - будет не очень жалко), а вилку в бытовую розетку. После некоторой манипуляции "органами управления" получилась вполне приличная картинка синусоидального напряжения сети: Есть какие-то искажения - это, скорее всего, наводки на делитель - надо будет его еще заэкранировать - оберну фольгой, а фольгу соединю со средней точкой. А может - реальные искажения в сети - по дому много включается/выключается всяких приборов. Напряжение максимальной амплитуды в левом верхнем углу цифрами 61,69 В - можно откалибровать на 220 В, частота - 50,2 Гц - наверно, так и есть. Когда посмотрю форму напряжения на реальных инверторах - обязательно отчитаюсь!

Не, с точки зрения здешних спецов из ветки Альтернативные источники электроэнергии и тепла - это не "настоящий", у меня есть примерно такой же и по примерно такой же цене - $80: внутри микросхема и десяток мощных транзисторов: А "настоящий" должен иметь внутри массивный дроссель - на нем построен умножитель тока. Например, вот такой (ссылка устарела): На 60А, 12\24\48В, весом в 5 кг и стоимостью 20 тыс. грн. с копейками.

Спасибо за поддержку!

Ох, до переезда мне еще далеко. Сначала хотя бы начать использовать как дачу, только летом. А потребности у нас с женой довольно скромные. Добавлено через 5 минут Ну как говорят в Одессе - "будем посмотреть". О практических результатах обязательно отчитаюсь, честно. И да, по теххарактеристикам этот инвертор краткосрочно выдает 4 kW, а в постоянном режиме - 2,5 kW. Но это тоже, конечно, подлежит проверке.

Ну как не показывает? Вот именно, что показывает! По собственному опыту - самые большие токи болгарка берет именно в момент старта. И если она стартанула, то резать будет однозначно, ведь рез идет на больших оборотах, а во вращающемся электродвигателе создается противоиндукция, противоток, который уменьшает потребляемый ток, т.е. самый большой ток тогда, когда ротор не вращается. И не только болгарку буду крутить, но и другие инструменты - например дрель, фрезер, шлифмашину. Но с ними попроще - дрель и шлифмашина относительно болгарки маломощные, а фрезер, хоть и полуторокиловатный, имеет регулятор оборотов и он легко стартует в положении малых оборотов, а после старта регулятор выкручивается на максимум - я так всегда делаю, когда работаю фрезером от бензогенератора, который может и заглохнуть при старте на MAX. У меня, конечно, есть "дивайс" и помощнее болгарки - рейсмусовый станок мощностью 3,5 kW - от UPS Smart 2000 он стартовал легко (были бы батареи заряжены), а от бензогенератора он стартует с большим трудом - приходится быстро несколько раз нажимать кнопку пуска, чтобы и б/г не дать заглохнуть и рейсмусу за несколько толчков набрать обороты. А как запустился - работает без проблем, правда максимальные 3 мм за проход не берет, но по 1,5 мм вполне. Но брать в машину этот рейсмус для проверки инвертора было как-то не комильфо Добавлено через 14 минут Это как посмотреть, как они выброшенные. Вот у меня нет сейчас денег на настоящий MTTP контроллер. Значит, либо брать кредит и выбрасывать неменьшие деньги на проценты по кредиту, либо копить несколько месяцев, выбрасывая деньги на галопирующую инфляцию, либо покупать баксы, выбрасывая деньги уже на конвертацию. Добавлено через 7 минут Вы правы - тут надо будет еще тщательно посчитать, что выгоднее - купить дорогой настоящий MPPT и получить до 30% прироста мощности, либо при дешевом ШИМ-контроллере тупо докупить эти 30% мощностей панелями. При этом в первом случае деньги нужно выложить сразу, а во втором случае можно докупить в несколько приемов. У меня же стройка не просто бюджетная, а сверхбюджетная, под лозунгом "с деньгами и дурак построит, построй без денег!"

Вот и буду смотреть - тут в теме и отчитаюсь. Я выше писал, что полученный сегодня инвертор на 2,5 квт я сразу же испытал на аккумуляторе своего автомобиля, включив заранее приготовленную 2-х киловатную болгарку - стартовала вполне уверенно. А эта болгарка, когда подключаю её к 2,5 kW бензогенератору, то если б/г недостаточно прогрет, то он глохнет. Приходится раскручивать болгарку двумя-тремя быстрыми нажатиями на клавишу.

Спасибо за совет! Скорее всего я в будущем так и сделаю, но пока мне надо поднакопить мощности как самих панелей, так и аккумуляторов. А это, как по мне, проще сделать, скажем, покупая по одной панели в месяц, чем копить 5 месяцев на покупку 5-ти. А пока вот например, увидел на OLX недорогой ШИМ-контроллер 12/24 на 20А, за 260 грн. - поработает он с моими тремя СП и даже потянет еще пару. За эту цену он окупит себя за пару месяцев - каких-то 15 литров бензина для бензогенератора.

Ну я исхожу из того, что хороший инвертор с чистой синусоидой мощностью от 3 kW стоит далеко за 10 тыс. грн. Согласны? Я уже купил за 950 грн + доставка НП 27 грн. инвертор на 2,5 kW (пиковая 4 kW) Инвертор на 100-200 W (планирую только для освещения) стоит порядка 300-500 грн. Инвертор с чистой синусоидой на 1 kW стоит порядка 2500 -3000 грн. Т.е. в сумме набор этих инверторов обойдется мне в сумму менее 5000 грн., что в несколько раз дешевле одного хорошего инвертора. К тому же если инвертор один и он, не дай Бог, накроется - потухнет все, а если их несколько - то хоть от одного можно будет запитать хотя бы освещение.

А зачем везде? По моим прикидкам 12-ти вольтовая шина будет длиной не более 10м - 4 м по крыше и 6 м по чердаку вот к этой нише с полками на втором этаже возле трубы котла (вправо от нее будет г/к стенка сенузла, а влево - г/к стенка второй спальни, эти стенки не нарисованы): Ниша в плане будет 360х350 мм, т.е. на одной полке станет по два 100 A*h аккумулятора, всего может влезть не менее 10 шт., на верхней полке ниши будут контроллеры, а на нижней - инверторы и щиток. А от ниши разводка будет обычная 220 В, но несколько отдельных ветвей - освещение, мощная модифицированная синусоида и среднемощная чистая синусоида. Ниша примыкает к трубе со стороны вентканалов - вверху ниши сделаю вывод в вентканал. Где-то примерно так.

Имея более чем полугодовой опыт эксплуатации своей автономки начального уровня DC48/AC220 в составе 3-х СП 100 W 18 V (поликристалл), простого китайского контроллера, 4-х б/у автомобильных аккумуляторов по 60 АЧ и бесперебойника UPS SMART 2000 в качестве инвертора, после длительных раздумий пришел к выводу, что все таки, пока нужно сделать downshifting и перейти на систему DC12/AC220. По следующим соображениям: - всё оборудование на 48В считается промышленным и стоит в несколько раз дороже аналогичного бытового (автомобильного) 12-ти вольтового. - СП на 48В крайне редки и дорогие. А 12-ти вольтовые нужно покупать по 4 шт. одинаковой мощности. Так, к моим трём 100W-ным следующим этапом расширения нужно прикупить сразу 5 шт. таких же, т.е. сразу выложить $500 - для меня это ощутимая сумма. Следующим куплю 12-ти вольтовый контроллер ампер на 100 - они тоже значительно дешевле аналогичных 48-ми вольтовых. - АКБ должны быть абсолютно одинаковыми по емкости и возрасту, и доже одной модели и одной партии, т.к. при соединении их последовательно из-за разного внутреннего сопротивления возможны перекосы по напряжениям на каждой батарее и, как результат, - какая-то батарея перезаряжена, а какая-то недозаряжена, а отдаваемый ток определяется самой слабой батареей. Для устранения этого есть, конечно, специальные устройства - балансиры, но их цена сопоставима с ценой новой батареи - Как минус 12-ти вольтовой системы - для линии от СП до контроллера и аккумулятора нужны толстые провода с сечением в 4 раза больше, чем для 48-ми вольтовой системы, т.е. для 2-х киловаттной 12-ти вольтовой системы ток будет около 170А и сечение провода необходимо 35-40 кв.мм. - Все таки использование мощного бесперебойника для постоянки малоэффективно, т.к. "жрет" много - под питанием не только инвертор, но и другие схемы, а в итоге ток его холостого хода по цепи 48В - 0,85А, т.е. на холостом ходу он на себя использует 40-50 Вт. Т.е. если я через него подключаю 15-ваттную светодиодную лампочку, то КПД получается всего 25% Поэтому по весне, когда буду переносить СП на крышу, то соединю их не последовательно, как сейчас, а параллельно. Соответственно соединю параллельно имеющиеся батареи (те которые доживут до весны, а я чувствую, что не все) и подключу к ним, со временем, как минимум три автомобильных инвертора: - мощный с модифицированной синусоидой для питания электроинструмента с коллекторными двигателями, а впоследствии нагревательных приборов, телевизоров с импульсными БП и ноутбуков - им форма напряжения по барабану; - малой мощности 100-200W c модифицированной синусоидой только для питания освещения на светодиодных лампах - у такого инвертора очень малый ток холостого хода и, соответственно, он может работать круглосуточно без каких-либо ощутимых внутренних потерь. - средней мощности около 1-1,5kW - для питания бытовых приборов с асинхронными электродвигателями, в первую очередь холодильников, скважинного насоса и микроволновой печи. Стиральная машина - есть с прямым приводом, которой чистая синусоида не нужна - может питаться от мощного инвертора с модифицированной синусоидой. Для реализации этого замысла уже нашел в интернет-магазине елочных украшений () инвертор 12/220 на 2500W (max 4000W), фирмы KONNWEI, - сработали оперативненько - в пятницу заказал, в субботу оплатил, в субботу же и выслали, в понедельник товар был в Харькове. Получил, опробовал на аккумуляторе своего автомобиля - 2-х киловатная болгарка стартует и крутит бодренько!

Сменил аватар - уже с окнами и дверями На неделе завез очередную партию минваты - TECHNONICOL (она мне понравилась больше, чем TERMOLIFE - более упругая и равномерная, хотя плотность одинаковая - 30). На Барабашке купил 30мм гвоздей с широкой шляпкой: И продолжил осваивать ремесло "укладчика минваты на горизонтальный потолок снизу" Положительно восприняв критику по недопущению совпадения стыков слоёв, сделал вставочку и закрепил ее временно шпилькой: Доложил на этом сегменте потолка первый слой, также закрепив его шпильками: А дальше оказалось, что плита TECHNONICOL, в отличие от TERMOLIFE, шириной 75 см вполне держится самостоятельно, без всяких опор, по крайней мере, до шнуровки. Положил и прошнуровал второй слой: Следующий сегмент, шириной тоже 75 см, клал уже без всяких подпорок: И, в итоге дня, еще 2 сегмента шириной по 55 см:

Не, в ближайшем от меня строймагазине так гвоздей нет. Это за ними надо или на Барабашку или в Эпик ехать. Спасибо за подсказку, поищу. Я когда прибивал ППЦ над гаражом - использовал подобные оцинкованные гвоздики, но не 20, а 50 мм.

Если по высоте - то, например, у блока UDK, который я использовал, точная высота не 200 мм, а 198 мм, и если клей наносить ковшиком UDK, то шов получается 2мм и, соответственно, высота ряда точно 200 мм. Я у себя специально проверял - 10 рядов получились точно 2000 мм Добавлено через 7 минут Вширь без разницы - все равно блоки надо резать, без этого никак. А вот по высоте - у блоков кладочные поверхности специально пришлифовывают для точной высоты, а по ширине и длине просто обрезают, без шлифовки. Я с этим столкнулся, когда клал стену гаража из блоков 200х200х600 и положил несколько блоков на бок - получилась ступенька в 2 мм, которую пришлось сошлифовывать тёркой.

На забитые снизу в балку 40 мм гвоздики. Шнуровку где просто петлей накидываю, а где завязываю морским выбленочным узлом (вар. а): Добавлено через 56 секунд Это Вы мой чердак не видели

Я Вас так и понял, но конкретно в моем случае гемор в том, что для того, чтобы уложить вату сверху, нужно при высоте чердачного пространства в 1,2 метра максимум отодрать прибитые гвоздями доски, куда-то их деть, а после укладки ваты прибить настил обратно Я уж лучше на стремянке одной рукой и головой мат придерживать, а второй рукой - прошнуровывать. К тому же выше я показал свое "рацо" как удержать вату перед шнуровкой съемными шпильками и проволочными крючками. На неделе еще куплю ваты и в выходные продолжу.

Ну как бы я сам себе крышник (как и др. стройспециальности) Пришло время убирать вот эту временную походную лестницу на чердак: Постоянный люк на чердак буду делать здесь, возле северной стены: Вырезал люк длиной 120 см: прибил поперечные бруски: Со временем установлю вот такую складную лестницу: А пока сделаю обычную "драбынку"

Как представил себе этот гемор - аж плохо стало - чердак у меня низкий - метр с чем-то, работать в основном нужно на карачках и ползком. Придумал, как буду делать, гораздо проще: В балках по середине просверлил несколько отверстий через 40-50 см - в них буду вставлять шпильки, временно поддерживающие первый слой, вот так (для примера взял остаток даже уже, чем надо): А для поддержки 2-го слоя - на шпильку повесил проволочные крючки и рейку (или шпильку): После шнуровки вытащу шпильки, сниму рейку и крючки.