porterlv

Зміна тепловтрат від дельти тепмператур не лінійна. З мережі :

і це на холодну пятиденку розрахунок, Скільки % вона займає від опалювального сезону? Стоп, а звідки 14 - 18 кВт? ТС пише про загальні втрати 9,8 кВт. Тобто, 49 Вт з квадрату (що реально можливо) А то бува влуплять на 80 квадратів утепленого будинку 24 - 30 кВт котел і думай як воно має працювати 90% опалювального сезону (я про ККД, тактування)

Комфорт штука відносна, а істина по середині. Не догружені на скільки? на 70 - 80 % ? Якщо котел має глибоку модуляцію - пів біди. Як варіант, котел на бойлер завязувати. У нас в основному "ми 20 років так робимо і все добре" а подумати або лінь або клієнт не готовий платити...

Візьмуть з запасом на ГВС а на міжсезоння почнуться проблеми з тактуванням котла на СО...

Dr.Yura в Личаківському. При цьому, по вулиці водогін пластиковий. Після любого ремонту - відключення води з водогону іде понос При підключенні будинки заставили хімбаканаліз робити. Так згідно нього вода артезіанська а накип у чайнику - це бракований чайник У нас, лаби, що мають ліцензію поновлюють її кожнах пару років у тому ж водоканалі. Тому нема поняття незалежного дослідження...

Цікаво, басейни стануть холоднішими чи ціну піднімуть?

SON бодатись нема сенсу, ви в темі. По суті ми про одні і те саме. RTL -ку маю на старій хаті, знаю і теорію і практику. І от тут з вами не згоден, бо таки не комфортно (справедливо зазначити, що змійкою укладка). А саме срашне у RTL -ки, це тактування на малих температурах регулятора Клацає як "русский дєтєл". Рішав обмежуванням протоку і більшим значенням відсічки на головці. RTL -ка старе і не доскорале рішення, про неї можна думати якщо ТП є додатком до батарей.

простий котел не може працювати нижче 45 (40) - його конденсатом залиє. На заводі їх вчать за ніяких умов не опускатись нижче. Тоді як для ТП цілком і повністю +30 +35 вистачає. Однак, суть зауваження розумію. Тре розіміти, якщо котел не має апаратного режиму ТП і випадково в ТП влупити 60 - 80 градусів - буде ОЙ...

Брєд... Самі подумайте чим ці режими відрізняються і які особливості котла та його роботі на низьких температурах. Чому для різних типів котлів нахил вихлопу у різні сторони і чому для одних мусить бути каналізація а іншим не потрібно. sah79 з інерційністю ТП день/ніч до лампочки. Краще заморочитись погодозалежним керуванням. З нього толку більше.

SON насосу точно з головою. У мене штатний 3 поверхи прокачує, сумарно 1500 метрів труби. А от з гозмазуванням не згоден. Буде відчуватись. Але з тим жити можна. ТП працює комфорно з малим тепловим тиском. У мене при зовн 0 -5 Т подачі +28 +31 градус всього. На неутепленому будинку тре буде чуть більше. Але 55 забагато. Накінець то люди починають розуміти що жирний запас вилазить боком.

Ferroli Diva F24 має мінямальну Т подачі +40. Мо взагалі викинути змішувальний і пробувати на пасивну гребінку штатним насосом котла? Зрозуміло, що в ноги буде трохи жарити а кімнатний термостат дасть "спупеньку" температури. Однак, це саме бютжетне рішення. +40 для турбіка не добре, але в паспорті є, заводом дозволено... tatta-f у вас на фото, на котлі висить термосенсор? Там йому не місце! Читайте інструкцію ;)

tatta-f ви не вірно розумієте. 4години роботи/4 простою. це дуже добре. У вашому випадку інакше не буде... Тактування - це коли котел вкл/викл кожні пару хвилин.

ТП сам по собі штука інерційна. Тобто, щоб відчути зміну таки треба багато часу. Тобто, термостат створить певні коливання температури. У ситуації "маємо що маємо" він трохи допоможе, мабуть. У мну досвіду тільки свого + теорія. Тому прислухайтесь до профі. Моя ж думка - як мінімум гребінку треба переробити. +40 в підлогу це навіть трохи багато на температуру біля нуля на вулиці. (для прикладу у мене +29 +30). Звідси висновок, що гребінка працює не правильно, а розхід газу говорить про те що котел простоював (тактував)

"батарей нема зовсім" - 1 помилка у тому, що не взяли котел, котрий вміє на ТП працювати на пряму. 2 помилка - потужність котла. У вашого мінімальна 7 кВт. Вам таку треба буде лише у сильні морози. А як утеплитесь,міжсезоння... Буде тактувати або будуть відчуватись перепади температури. Тобто котел надто потужній. 21куб*8кВт з куба/24години в добі=7 кВт/год. Це мінімальна постійна потужність вашого котла (читай вище...) Це біля 100 Вт тепловтрат з квадрату НЕ утепленого будинку (нормальне значення). А як жити з тим що є - вам розкажуть більш компетентні теплотехніки. 55 в підлогу забагато. 30 - 45 оптимально Добавлено через 6 минут А тепер дивлюсь фото і знову питання (до теплотехніків) - Як працює гребенка? - Змішувального не бачу. - Байпас не керований? - навіщо там насос додатковий? По суті звичайний конел валить напряму на ТП? Хто таке намалював - придумав?

Собаки - вегетаріанці Регочу аж сцяти хочу.

Стоять аж три послідовно. Рижуватими стають за пару днів після заміни. За 2 - 3 місяці відчувається падіння протоку. Міська вода це просто жопа

На механіку стає? Як себе веде, якщо з першого разу мотор не завівся?

Про бютжетний Старт/стоп можна? Йдеться про самопал чи про комерційне рішення? Як воно реалізоване на авто із класичним замком запалювання?

lastandr ні. адаптер від дальнього жме кнопку штатного брелка. Зручність у тому, що не треба шукати брелок в машині чи кишенях. Завдання ж примочки - гальванічна розвязка авто і брелка + утворення короткочасного імпульсу не залежно від часу роботи дальнього. Тобто, якщо ви на трасі включите дльнє на півгодини - брелок спрацює лише один раз (щоразу при включенні дальнього не залежно від часу роботи буде короткочасно разово нажиматись кнопка).

А що влада з перевірками? Чи то на словах лише? А антимонопольний?

Що тут думати? Плінтус або кутник.

Звичайно однакове! Йшлося, що радіатор більшої площі віддасть більше тепла ніж менший. Також, про те, що важлива площа а не матеріал радіатора.

вертикальні в блоках з пазом промазати проблематично і питання чи треба. Після фасадних робіт про продування забув. Жодних проблем.

снігом навіс не проламає? Розраховували навантаження, ухил??

Сергей 31 від вас єрунду почути дивно. Припускаю, що не вірно зрозуміли суть проблеми Andrey-Bucha При малій дельті малий тепловий напір і відповідно малий теплозйом. Збільшити можна двома способами: - збільшити дельту (температуру подачі). Цей варіант не цікавий. - зблішити площу теплообміну. Тут усе просто. Окрім вищий/ширший можна брати також і товстіший. Батареї діляться на класи - 11, 22, 33. У вас 11 (що не розумно при роботі з ТН. Явно систему ніхто не рахував...). Поставте 22 чи 33. Різниця потужності у різнометалевих батарей одинакового розміру за рахунок геометрії ребер (площі) а не різниці теплопровідності матеріалу. ІМХО на малих температурах різниця в теплопровідності мало чи взаралі не помітна.