porterlv

Kus, свою фарбовану порохотяжу і мию - проблем нема.

голковколювання, пчолопокусування, кодування. Якщо людина не хоче - не допоможе... Якщо хоче - любий метод є дієвою панацеєю, причиною вважати саме його дієвим. А чому би ні - потрібний результат досягнутий. Ще кажуть, що багатьом допомогло читання Кар-а "Льогкій способ бросіть куріть". А багатьом не допомогло.

interdalnoboy, 800 чи 870 мм. У мене воно по затяжці даху (мансарда). Прибивав кожну (не знаю нафіга), зате не давав антивібраційних вставок поміж затяжку.

у себе напівсуху стяжку у службових приміщеннях (кладовка, опалювальна) пропилососив та покрив фарбою сірою. другий чи третій рік - жодних нарікань. Однак і навантажень на поверхню там мізер, рідко ходимо.

MaksymS, саме через наводки можливі. Поля там ого-го. Чув, що на підстанціях заборонено носити труби чи армотуру у двох. Тільки тягти одним кінцем по землі. Чи правда - хз.

У себе стелив 30 * 150 (залишки облатування) особливо не прогинається. Чи не байдуже на горищі прогин? Не часто ж там ходити. Аби не зламалась і не проламати стелю. Можна взяти не обрізну настелити чи залишки після опалубки. Вимоги для горища мінімальні.

Стоїть роками, проблем не пригадую.

Ламінат або ковролін. Фарба на плитці локально повитирається миттєво...

Лити в У-подібний блок. тільки про всяк прорахувати несучу здатність. У мене пройшло (правда зверху монолітне перекриття а не ПП + армопояс)

Каждій человек сам 3,14здєц своего счастья...

Підлити до рівня з вертикальною перев'язкою слоїв. тобто засверлюватись в залите і виводити вертикальну армотруру. Або аналогічно каскадами (в залежності від планування будинку і рельєфу).

Z1ppob2k, РАХУЙТЕ навантаження. Конструктор вам скаже, що треба, чи треба і як треба. Ви розумієте, якщо вам потім воно рухне, ми просто вибачимось і нам то буде до лампочки. То ж чи варто слухати таких консультатнтів? Зробіть розрахунок і прийміть міри по рекомендації конструктора а не диванних віськ за моніторами. Це ж, блін, не проект, це одна балка, це пара сотень гривень у найгіршому випадку.

Z1ppob2k, і скло і бетон гнуться. ;) у певних межах. Допусків не знаю. Поки тріщин немає - півбіди. а як підуть... Підпорка буде а гараж для великів. Зловіть конструктора, хай студента. Хай порахує. То копійки, по суті коштує на фоні можливих проблем. А якщо по навантаженнях балка не проходить - відразу нехай усилення рахує. Зараз його зробити можна, поки нема деструктивних процесів.

мичка уже прогнулась... Чи то на фото так скосо3,14здило її абердаціями обєктиву?

Игорь&Ира, зламати чи відкрити можна все. Сигналізація зменшує бажання проникати. А у випадку - зменшить час перебування (= зменшить затрати, втрати).

Якщо 120 квадратів будуть теплими, то 7на холодну пятиденку з дельтою 40 тре буде 6 - 8 кВт. Тобто навіть електрокотла вистачить. Екщо зробити електропідлоги - залишетесь без резерву при аварії електрики. Якщо ТП (низькотемпературна система) - я би рекомендував дивитись в сторону теплонасосу Повітря - вода. Ну а як потреба буде і бабки, то воду можна гріти чим зхавгодно: Теплонасос, тен, ТТ котел, сонячний колектор тощо. Визначіться з тепловтратами для початку (хробіть проект будинку).

Яка проектна площа? Проектні тепловтрати будинку? Чи бувають збої в електропостачанні і як часто?

Відступи збережені, земля приватна. Можете рекомендувати сусідці перенести грядки.

Двері можна зважити або прикинути їх вагу по розміру - матеріалу. Точності до 1 кг там не потрібно Можна спитатись у продавця - виробника по моделі. Окрема тема вуличний монтаж. Я хз як газові, а масляні замахаєтесь перенастроювати при зміні температури...

igorrius, Ви усвідомлюєте, що написали?! Виходщить, ваші автомати в глухому КЗ... Або хтосьб щось плутає. Нові лічильники (усі), рахують стркм і по нейтралі і по фазах. А у випадку їх розбіжності сигналізують аварію. Погано собі уявляю розключення вашого щита, щоб лічильник щось тай рахував по нейтралі. ТИМ БІЛЬШЕ, що старі електромеханічні ведуть облік ЛИШЕ по одній лінії. А при ПРАВИЛЬНОМУ підключенні це фаза. У вас таки самохід, я певен.

Актуально! Ще додались провода: Білий, внутрішній, 2*1,0 - 20 Терефонний прозорий, ТРМ 2х0,5 - 37 м. ПРППМ 2*0,8, чорний, зовнішній - 40 м. ПРППМ 2*1, чорний, зовнішній - 12 +3 м. Аудіокабель, чорний, здвоєний. багатожильний - 16 м.

Ще варто згадати, що двійні розетки можуть стояти тільки у одиночних коробках. У спарені коробки (каскад) із спільною рамкою вони не стають. elalex, про кільце дроту під гвинт - скоріше ваша перестраховка ніж необхідність. Тимпаче, багато сучасних розеток не дасть такого зробити конструктивно.

монтажна піна туди проситься. Швидко, просто, надійно.

elalex, ПРППМ по вигляду саме він. Дякую. Прозорий упізнав як ТРМ 2х0,5. Ще підкажіть такий як ПРППМ тільки білого кольору. 2 * 1. Що це за провід?

Допоможіть ідентифікувати кабель радянських часів, будь ласка. Дві моножили січенням 1 квадрат +- залиті однорідною одиночною чорною пластмасою. Провід плоский, без маркування. Використовувався телефоністами для зовнішньої прокладки. Доволі жорсткий, тримає надану форму. По якому маркуванню погуглити для упізнання? Чи має цінність на сьогодняшній день древній телефонний провід для внутрішньої прокладки? Той, що прощорий, котрий цвоками по середині кріпили, за умови, що він не бачив ультрафіолету, тобто не тріскає і зберіг гнучкість? Яка його марка?