romalex4

вы имеете ввиду ФБС блоки?, а не подойдут ли цементно-песчанные пустотелые www.ua.all.biz/img/ua/catalog/288274.jpeg?

здравствуйте, по советам на форуме строить не рекомендуется, для уверенности стоило бы заказать геологию и расчет фундамента, дом не дешевое вложение, но мне кажется что несущая способность песчаных грунтов приличная, и вы широко размахнулись на ширину подошвы в 1 м или 1,2 м.

здравствуйте, подскажите пожалуйста конструктивные особенности узла армопояса. Стена ГБ + кирпич(внутри)120мм. Вопрос следующий: правильно ли продуман у меня узел заливки армопояса? Сомнения - можно ли опирать АП частично на кирпичную стену в 120мм? спасибо

частіше всього в них використовують монолітне перекриття, яке опирається на всі стіни

а какие-то особые условия армирования такого фундамента существуют? особенно в местах уступов?

t-proekt, здравствуйте, сезон приближается, а решение не принято: уклон участка 1-1,25 на 10 м, грунт-тяжелые, плотные, маловлажные глины, с 0,5 м, УГВ низкий, ниже 9 м, желая уйти от подвалов, "башек", решил фундамент сделать уступом, каково ваше мнение о такой конструкции, спасибо

если прямо аж так, то вам скорее к архитектору, то что вы описали тянет на полный проект дома с чего вы взяли, что ваш вариант - монолитная плита, вы делали геологию грунта? просчитывали экономичность фундамента? вот-вот, или к архитектору, или за самостоятельное изучение литературы. ЯТД

правильно делать сперва отмостку, и вообще отмостку рекомендуют делать до возведения стен дома.

MVar, по поводу вашей изначальной темы - предлагаю следующую конструкцию: - подошва фундамента, ширина, согласно расчета, высота 300 мм, армированная в один ряд в нижнем поясе. - блоки ФБС-9-4-6т на необходимую высоту; - блоки ФБС-12-6-Зт - один ряд; - возможно армопояс поверх 600*300 мм; - кладка стены.

я и не говорил, что поверх, на то она и подошва, а не армопояс.

да. прошу прощения, как хорошо впитывает - до 600 %, так хорошо и отдает. Но сути процесса не меняет, если его засыпать в воздушный зазор пирога вышеобсуждаемого, ничего не поменяется, все так же плохо

на первой закладке есть "синяя зона" - зона возможной конденсации водяного пара, в пирогах с возможной конденсацией устраивают вентилируемую воздушную прослойку, в вашем случае - создайте ее вентилируемой, а наружный кирпич достаточно положить в полкирпича. да и на вашей картинке - фигура образованная пересечением двух графиков и есть зона водонакопления, возможно вы не разобрались со значениями таблиц я и не прятал, даже сноску давал (возможно не в этой теме, извините)

я думаю не поможет, а наоборот ухудшит, перлит, вермикулит очень "жадно" впитывают влагу, и плохо отдают. Они хорошо работают в сухих условиях, в перекрытии, например, когда правильно выполнена паро и гидроизоляция, в стене - это большая проблема для нее.

в основном все подвальные и цокольные этажи в многоэтажных зданиях советского периода построены из фундаментных блоков, а они не армированы, знаю, что поверх этих блоков устраивали армопояс. Так это многоэтажные, а у нас двухэтажный домик.

не просто 1,4 а на глубину промерзания, хотя и может быть МЗЛФ, ознакомтесь, может быть экономичнее. это лишнее, достаточно: или уплотнить имеющийся песок или не допустить его разрыхления (кстати поинтересуйтесь характеристиками вашего песка, если он крупный или средний - проблем не должно быть) подошва фундамента 600*300 мм - литой бетон, может быть армирован, а можно и без нее. Цокольную часть можно или лить в опалубке, либо произвести кладку стройэлементами (пустотными ЦП блоками, фундаментными блоками, ит.п) Верхнюю часть (в зависимости от района, вернее высоты снежного покрова) связать армопоясом 600*300, армировано Ф10 в три нитки, в верхней и нижней части, связанные "коробом" хомутами Ф5-6, с расстоянием 250-300 мм, особое внимание армированию углов, ГБ очень боится неравномерной осадки. извините, это не понял. Вероятно, вы имели ввиду, что глубина заложения фундамента будет разная, где-то 1,2, где-то 1,4, это естественно, главное минимальное заложение фундамента согласно первого пункта.

извините за отступление, вспомнилось что в 13 веке был малый ледниковый период, так вот тогда Темза замерзла. Скорее всего у них так делают из-за других климатических условий, нам нельзя просто переносить все,что у них делают. А по поводу армирования, так как сказал один мой знакомый конструктор - обычный ленточный фундамент не армируют, армируют подошву фундамента, и то в определенных случаях, по расчету. Просто исходя из наших условий - все таки или на глубину промерзания с противопучинистыми мероприятиями (если есть необходимость), или МЗФ, опять с теми же мероприятиями. Я примерно также построил в том году гараж-мастерскую 10*5 м на бутобетонном фундаменте, грунт глина, правда на глубину промерзания, арматуру положил в слое типа армопояса, в три нитки Ф10. Стены клал из ЦП пустотелого блока с армировкой каждого 4 ряда кладочной сеткой - ближе к лету отпишусь по результату зимовки моего гаража

домик Греты и Гензель? Похоже там жилой чердак, значит без минераловатных утеплителей не обойтись. Я проживаю в Винницкой обл, у нас зимы теплее чем на востоке, так вот прошлой осенью утеплял дом одному знакомому, он захотел ППС, как я не уговаривал - он настоял - это у нас бюджетный вариант (хоть по большому счету - далеко не бюджетный получается), причиной утепления для него стали плесневелые оконные откосы и углы в жилых комнатах, а так же потолки в некоторых комнатах. Дом одноэтажный, стены из опоки ( у нас так называют известняк), перекрытие - балки и завалькованы глиной, чердак холодный. Когда у нас ударили морозы под -20С - он позвонил и пожаловался что плесень так и осталась, где и была. Я приехал к нему, и напомнил, что я предлагал в том году утеплить потолки а не стены и сделать вентиляцию, вот только в морозы он что-то понял, планирует в этом году сделать по моему проекту. Вы наверное перелопатили интернет в поисках инфы, и знаете что нормативное теплосопротивление перекрытий должно быть выше чем стен, и это правильно - теплый воздух поднимается вверх и теплопотери выше через перекрытие. А по поводу самана - у нас мало кто этим занимается, опять же у немцев больше увлекающихся. Неплохие статьи есть на www.wayhome.tv/karta-saita/#cat_167, Терехова А. - почитайте. Я думаю экологичность - это хорошо, но кроме дома нас окружают постоянно далеко не экологическое окружение, особенно у вас на востоке, где еще работают предприятия, да и понятие комфорта сейчас сильно отличаются от комфорта людей живших в саманных мазанках, ТЯД, а по поводу пирога - кирпичные стены на ЦИ или Цгл растворе не хуже самана, да и отделку, практически можна делать сразу, чего не сделаешь на саманных стенах (обычно года два их не штукатурят).

где-то читал, немцы проводили эксперименты с глиняными штукатурными растворами, так вот эффект "саморегуляции" прослеживается на глубину 1,5-2 см, все остальное балласт, а пар изнутри вдавливается на значительно большую глубину, в зависимости от свойств паропроницаемости, я не могу утверждать, что немцы правы, но строить такую крепость, как сказал Игореха, ради 1,6, да и еще при большой вероятности влагонакопления - и это все для сомнительной экологичности дома - подумайте крепко. При такой толщине стены и влажностных условий, сомнительно, что вам удастся "высущить" стены дома за короткое лето, придется постоянно держать окна и двери открытыми. Добавлено через 1 минуту у нас в Виннице - 3 тис.грн Добавлено через 8 минут не скажете - какой толщины? и если можно - конструкцию перекрытия. Может оказаться, что состояние перекрытия будет еще хуже, чем со стенами.

Если вы еще раз обратите внимание на расчет, то увидите, что паропроницаемость пирога снижается изнутри - наружу (в цифирках буква мю), по всем нормативам и рекомендациям - должно быть наоборот, вот если вы вывернете пирог наизнанку - будет хорошо, да и повесить на эту стену проще будет

я думаю так: -если вы уверенны в уплотнении грунта под полом, тогда черновая стяжка(тощий бетон) 5- 7 см по уплотненному щебню 5-10 см, гидроизоляция, утеплитель,согласно расчета, стяжка тяжелого бетона, армированная кладочной сеткой 5х5 или 10х10 см (зависит от толщины стяжки) - это при 3 или 5 см.

зазор вентилируемый? есть подозрение образования конденсата в этом зазоре, рекомендую изменить пирог стены.

расчет осадки дома с мансардой кирпич+ГБ +внутр стены кирпич показал осадку 7 до 15 мм, это довольно немного, как для просадочной породы.

Stroyitel, а чем вам не понравился мой вариант? а это вообще похоже на монолитное перекрытие, полы по грунту обычно так не делают.

разбираясь дальше с армированием, все по той же книге Берлинова, нигде не нашел какого-то процента армирования фундамента, есть понятие минимального армирования рабочей зоны подошвы (смотри рис1), а вот сам расчет площади рабочей арматуры, то же небезинтересен - возможен случай, когда армирования вообще не нужно, а вот такого подхода, что армировать нужно арматурой Ф10 мм сторону фундамента меньше 3 м, и ф12 - больше 3 метров - не нашел, хотя я знаю откуда это. Так возник вопрос а для каких случаев было вышеупомянутое армирование в Пособии 2007 г, С-Петербурга?

rostlav, я тоже думаю, что экономия небольшая, но что бы говорить точно, действительно необходимо знать характеристику грунтов, может быть и глина у вас хорошая, малопучинистая, непросадочная, самое слабое место газоблока уже отметили, катастрофически боится малейших просадок, потому по технологии некоторых производителей стены армируются - каждый 4 ряд, и фундамент рекомендуют монолитный (он может быть неармированный, это не обязательно), и армопояса под каждым перекрытием - это все цена за ГБ!!!, с кирпичем проще и дешевле!