romalex4

давно хотел посоветоваться с человеком, знающим эту программу, некоторые расчеты в ней мне не понятны. Пытался советоваться на АВОКе (там есть тема по Санкомовским программам), но на форуме участвуют, в основном профессионалы, рассчитывают многоэтажные здания, им не до нас - самостройщиков. Спасибо домМечты5_мосты.zip

Совсем не понял, к чему это, но спасибо. Продолжим, используя программу Санком ОЗЦ-5, (KAN OZC-5), теплопотери моего проектного дома, 1 этаж + мансарда, 10*10, площадью около 180 м.кв отапливаемой, получились около 13 кВат/час, при этом, расчет проводился при максимально низкой температуре пятидневки в -21С, хотя средняя статистическая температура отопительного периода составляет -0,7С, а среднегодовая +7С, как мне понять, какой расход газа или дров мне планировать на год?

спасибо, но я даже не об этом. Сейчас своими силами о пониманием (имею строительное высшее образование, но не работал по специальности, военный) проектирую себе жилой дом. в этом году успел только цоколь поднять, сейчас занимаюсь вопросом консервации на зиму. Так вот исходя из сегодняшнего состояния экономики в Украине, и особенности будущего ценообразования энергоресурсов, все острее становиться вопрос энергосбережения. Для реального влияния на энергосбережения моего дома, необходимо понимать комплекс мер, принятие которых, влияет на это ЭС. И вот разбираясь в программе по определению теплопотерь, хочу понять как правильно проанализировать результаты, мной полученные, а для этого не хватает знаний, более глубоких. Просто рассчитать, ТС ограждения - одно, а понять и правильно спроектировать систему - ДОМ, совсем другое. вот на эти темы и хотелось бы поговорить со специалистами. Как пример, очень много интересного почерпнул у А.Терехова на "Путь домой". Спасибо

это, типа шутки, серьезными программами - "однокомнатные квартиры" рассчитывать, даже небольшой домик двухэтажный - тоже сарай. Добавлено через 5 минут давно пытаюсь увязать понятия теплорасчета и расход газа или дров. Но пока не попадал на "знающих людей", которые этими расчетами занимаются, может что подскажете, спасибо

я вот как размышлял: запуск котла - нагреваемая вода расширяется и нагревает рядом находящуюся воду, при входе в ГС, она расширяясь и нагревая двигается в двух направлениях и вверх и вниз, но вверх немного активнее, в обратку котла попадает холодная вода смешанная с подогретой, то-есть защита котла от резкого перепада температур (актуально для чугунных теплообменников): -выход на рабочий режим - скорость движения воды в системе достаточна для работы гравитационки, в ГС температура воды устанавливается от максимальной сверху, до минимальной снизу, то-есть это как бы "пробка" для холодной снизу и горячей сверху. и вот в этом режиме начинаем отбирать воду необходимой температуры из ГС и возвращать в обратку - и вот тут я и не представляю - как оно будет работать . Наверно мудренно, но что я хочу: в режиме гравитационки отапливается минимальные площади, при помощи просто проложенных труб, даже, возможно, без радиаторов, что бы дом не заморозить, поддержать температуру около 14-16 С, на случай полной ж...ы. а в нормальном режиме и ТП и ТС (теплые стены- есть ли в них смысл?).

прошу обсуждения следующей темы: в своем доме - 1+мансарда, 170 м.кв, отопительной площади, хочу с одной стороны: наличие гравитационной системы, на случай длительного отсутствия электричества, с другой- возможность использования благов цивилизации - ТП, ТС, быстрого нагрева жилья. Первый этап размышления привел к вопросу: можно ли использовать в гравитационке - гидрострелку? вот на рисунке попробовал воспроизвести c2n.me/iXbYT3. Будет ли работать такая система в принципе? Привлекательность в том, что с ГС(гидрострелка) есть возможность отбирать воду температурой от 50 до максимальной, то-есть использовать ее для ТП, ТС.

купив Айнхель 900 ват, з нижнім розташуванням диску - жалію, плитку то ріже, але чомусь кришить глазур, поставив диск Дістар хард керамік - менше кришить, але замітно, не розумію причини, мабудь присутнє "биение" диску, гроші на вітер - 1400 грн., теж шукаю біль якісний.

рекомендую: www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/, очень подробно и толково.

все может быть, хотя понятие "на порядок" говорит о превосходной степени 10 в1, то-есть в десять раз от начальной - сомневаюсь. -оптика настраивается точно так же по пузырьковому уровню, как и ультра; - гидро - согласен, но немного дольше.

доброго дня, довго вибирав такий девайс, торік придбав самий дешевий, за 260 грн лазерний рівень Ultra (чи то Топекс чи Сігма), він взагалі видає одну пряму і виставляється по водяним рівням. з його допомогою збудував приміщення 10*5 м в півтори поверху, коли заливав армопояс під мауерлат - 1,5 см розбіжність по кутам, вважаю, для приватного будівництва - достатньо. При любій погоді його видно на відстані до 15 метрів, достатньо прикрити місце тінню. Декілька тижнів тому придбав nivelir.kiev.ua/laserliner-scl2.html, моїм попереднім незручно користуватися в приміщенні. Користуюсь недовго поки задовольняє, доволі зручно, зараз шукаю для нього розпорну штангу до 3 м (його рідна - дорожче прилада, біля 1000 грн). Моя думка - велика (професійна)точність приладу при будівництві, особливо приватному, значення не має, як би ми точно не відміряли відстані, рівні - виконання будівельних робіт вносить свої корективи, а допуски у будівництві не долі мм, а см.

Интересно, а как приходит фаза? У вас разве не воздушка между гаражами, СИПом, например, 3*16? Вот тут УЗО и необходимо, автомат не выбьет - КЗ ведь нет, и ток пойдет через вас в землю... Неопонятно почему должны быть ТУ, а цена намного дешевле жизни и здоровья. Ведь на линиях могут быть различные повреждения - и отгорание ноля возможно (очень возможно), автомат не спасает. вообще по ПУЭ внутренняя проводка определена с медной жилой в 1,5 и 2,5 мм.кв, но можно конечно и АВВГ, расчитав сечение по возможным нагрузкам и установив нужный автомат.

думаю-нет, причин несколько: - размеры контура обычно намного больше помещения; - рекомендуется делать в самых сырых местах ( по возможности), а полы под помещениями очень сухие.

мне это кажется неверным, ноль должен быть нулем, тем более что никакую зхащиту от поражения током не устанавливаете да зачем вам заземление, если защиту не ставите? рисковый вы, в вашем случае я бы поставил.

скорее С, а если использовать инструменты с двигателями - циркулярную пилу, электрорубанок..., то возможно и D

имеется ввиду отдельные распаечные коробки на освещение под сечение 1,5 и автомат на 10 А, и отдельно на розетки под сечение 2,5 и автомат на 16 А (хотя это можно сделать физически в одних и тех же распаечных коробках), или на один автомат

1. я бы на входе поставил двух полюсный автомат, при сечениии 3*4 мм2 -25 А; 2. УЗО необходимо ставить хотя бы на номинал больше, то-есть 32 А; 3. возможно поставил бы еще РКН - реле контроля напряжения. все остальное нормально. подводить можно любым сечением, лишь бы кабель был соответствующий - температурный режим, защита от ультрафиолета, механическая прочность, обычно кидают СИП. схему вы нарисовали реальную? у вас действительно на даче есть заземление? и розетки и лампочки можно, не меняя вашей схемы разводить через распаечные коробки, только отдельными группами(согласно схемы), при этом и сечение проводов остается то же и автоматы.

если быть точнее - то для провода 2,5 по меди автомат нужно максимум 20 А

схема заземления должна быть в проекте на подключение, если нет: - обратится в РЕС за проектом (необходимо будет заплатить определенную сумму, часто неоправданную, да и за сомнительный проект- у меня опыт такого варианта); - самостоятельно определиться с системой заземления, почитав ПУЕ; - заказать расчет СЗ у специалиста. на моем опыте: я сделал заземление согласно проекта- возле столба со счетчиком, но РЕС() отказался его подключать, мне пришлось тянуть к РЩ в гараже(он в 6 метрах от столба) и подключать индивидуально.

думаю, как-то сумбурно все. освещение и розеточная часть на одном автомате - нонсенс, в таком случае проще по старинке -все в коробках. я думаю: 1 вводной двухполюсный автомат (согласно разрешенного РЕСом); 2 РКН -40А (если есть смысл вообще в нем, можно и на меньший ток, но с контактором); 3 по другому разбить зоны: одна - розеточная кухни; стиралка отдельно, бассейн - отдельно; освещение - отдельно(если много- разбить на отдельные линии, поэтажно, например, коридорная и уличная ...), да и по сечениям проводов произвести расчет. УЗО - защищал бы отдельно влажные помещения 10 мА, остальные 30 мА, по номиналам согласно мощностей отдельных участков. а по поводу заземления - глубина забивки (штырей, уголков), количество штырей, уточните у специалистов местного РЕСа, они все-равно будут проводить лабораторные замеры ( вы же хотите быть уверенны?), я, например забивал уголки 40 на глубину до 2 метров, в количестве 3 шт, проваривал полосой 40*4, а до щита - катанка д8 на глубине 80 см. да, желательно заземление делать в том месте, где самый влажный грунт (ливневка, водоотливы). как-то так

обратную засыпку можно производить и из основного грунта, сейчас можно ее уплотнять при засыпке, главное внимание направить на водоотведение от дома. а утепление отмостки очень даже не дешевое мероприятие, дешевле произвести засыпку песком.

у меня перепад более метра, но я не решился делать фундамент уступом, мне объяснили о "трудности " проведения расчетов данной конструкции, так у меня в одном углу 1,2, а в другом 2,6. странные какие-то "строители".

я имел ввиду ленточный фундамент, столбчатый, мне кажется, более сложнее, там уже и расчет необходим на столбы и на ростверк, и армирование более сложное. ЯТД

якщо це газова котлова, то площа повина бути не меньше 5 м.кв, точніше об,єм не меньше 15 кубів. як на мене, то дуже малі спальні, такі приміщення більше підходять для тимчасового проживання, дача, наприклад, а не для постійного.

не кинете ссылочку? да, дом без подвала, подумал, что можно еще в них забивать пустоты раствором при необходимости. спасибо

здравствуйте, форумчане. необходимая срочная помощь в следующем вопросе: - готовы траншеи под ленточный фундамент, подошва монолитная 500*300 мм армированная 3*10 или 12 мм в нижней части. Можно ли часть фундамента до поверхности грунта (глубина заложения 1,8 - 1,2 м) выложить пустотелым ЦПБ (цементно-песчаным)армированным по 4 ряду, с устройством поверху армопояса, под Газобетонный дом в 1 с мансардой? СРОЧНО!!!, спасибо.