Академик

Я посмотрел инфо по вашей ссылке. Вам там прямо говорят что при шпаклевании шпаклёвками - будут щели и трещинки, со временем - это потому что шпаклёвки - жесткие. Не советуют так же силиконы - потому что они держать не будут. А МС полимерный герметик не даст ни щелей ни трещин и будет держать как зверь. Я ранее выкладывал свой ролик на ютубе где наглядно показывал свойства МС полимерного герметика (правда другого - но с такими же свойствами) - смотрите сами и делайте выводы Добавлено через 2 минуты Я бы не советовал применять ни какие яхтные лаки внутри помещения из за эмиссии вредных веществ.

В наше время главное что бы отделение какой нибудь "Новой почты" было не подалёку, или другой подобной компании. А заказать МС полимер вы можете у любого продавца. Пару слов добавлю о преимуществах герметизации именно МС полимером, перед описанными здесь вам другими вариантами. 1. Пену саму по себе нужно чем то закрывать. Пена - хороший теплоизолятор, хорошо фиксирует что то неподвижное, типа окон, но слабо устойчива при фиксации деформирующихся элементов типа подоконника над батареей. Применение МС полимера точно в цвет или с подоконником или со стеной даст возможность никогда не видеть щелей при деформациях чего угодно. 2. Некоторые МС полимеры можно самостоятельно затонировать в нужный вам цвет легко и просто в домашних условиях. Если захотите затонировать - почитайте мою статью как это сделать по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=4209 там же я описываю как герметизировать таким герметиком широкие швы. 3. Если примите методику: пена + штукатурка - на стыках вполне могут пойти трещинки из за деформации подоконника, о чём Вам здесь писали другие форумчане. С МС полимером который может деформироваться до 400% без разрыва - таких проблем не бывает. 4. МС полимерный герметик является как клеющим материалом, так и декоративным, которым вы можете красиво и ровно заделать все швы вокруг подоконника, повторюсь - точно в нужном тоне.

Зачем так усложнять себе жизнь?! Проще сделать штробы в стене на 2-3 см и посадить в этих местах, а так же в месте контакта под окном - на МС полимерный конструкционный клей-герметик. Под подоконником, если под ним есть радиатор - лучше приклеить тонкий теплоизолятор с отражателем.

Что среди Вами описаного есть звукоизоляция? По моему - ничего. Наоборот, Вы сами себе создаёте БАРАБАН. Для звукоизоляции под лагами должна быть резина или резинопробковая прокладка (5-10 мм). Между лаг - звукоизолятор типа минваты. Над лагами - резина или резинопробковая прокладка (2-3 мм). Лаги лучше крепить дюбелями (как по мне так проще). Но можно и на уголки и кучей других способов. Надёжность Вы сами определяете. Я Вам описал классическую конструкцию из СНиП "Полы". Найдите её в инете - там есть куча картинок.

Нет, Ваш паркет - не мелкий, у Вас классический штучный паркет, к которому ещё лет 10 назад привыкали во всех странах ЕС (кроме скандинавских стран, там стандарт ширины - 68 мм). У Вашего паркета соотношение ширины к толщине - меньше 5. Значит он будет лежать относительно стабильно при приклейке на правильный клей. Клеем о котором Вы спрашивали этот паркет можно клеить (в точном соответствии с инструкцией) - к невпитывающим основаниям. Для впитывающих - подберите другой клей.

Я по моему ясно написал. Или Вы видите какое то несоответствие с законами физики, которые учат в школах, о том что тепло - поднимается вверх?... Добавлено через 17 минут Я не хочу никому ничего доказывать. Я просто беру и делаю, себе, и тем кто мне доверяет. Результат - ни одного отрицательного отзыва. Вы дошли своими мозгами - до чего то одного. Я - до чего то другого. Вы вот, например, верите что пирамиды в Египте построил народ из каменного века? Я - не верю. А наши "учёные" и их "учебники" - обязывают меня верить в то, во что мой мозг верить отказывается. Вот так и с кабелями, уложенными на разные перекрытия. Секрет - прост. Я им делюсь бесплатно и здесь на форуме уже раз 200, если не больше, всегда чётко указываю ПАРАМЕТРЫ стяжек, которыми заливаю подобные полы. Суть секрета при заливке кабелей на связанных основаниях в следующем: измеряете прочность основания, а когда заливаете кабеля - применяете смеси в 1,5...2 раза большей плотности. В этом случая кажущаяся вам прочной стяжка будет для более плотной поверхности - скорее теплоизолятором. Дальнейшее без труда додумаете сами.

Это Вы сильно заблуждаетесь! Я это уже много раз проверял, измеряя температуру помещения находящегося ПОД тем, где укладывался кабель. Здесь на форуме эту технологию я уже раз 10 описывал, плюс у меня на сайте есть подробно и с фото. Если кратко: лаги 20 мм, между которыми утеплитель с отражателем, на нем - сетка из металла (тонкого), на сетку креплю кабель Нексенс-милликэйбл 4 мм диаметр + заливаю кабель до верха лаг нивелиркой прочностью 20 МПа. Вся нагрузка - на лаги, а нивелирка работает как утюг и распределитель тепла. Уже 5 лет это работает в моём загородном доме. Добавлено через 1 минуту Я только что ответил на этот вопрос. Пользуйтесь, пока - бесплатно!

ion4ik, так что же Вам мешает по этой ссылке www.recoll.it/it/prodotti/pavimenti-in-legno/adesivi/parquet-0160-eco-green-line/ убедиться в том что уже в первом предложении написано что это ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей? Или Вам ещё ссылку дать где Гугл - переводчик находится? По общему правилу указания составов на первом месте всегда пишется название того компонента, которого больше. В данном случае - это ЭПОКСИД, который в некоторых странах ЕС, например Дания - запрещён. Правда, в описании этого клея присутствует указание о том, что можно приклеивать паркет на невпитывающие стяжки и деревянные субстракты... Я себе с трудом представляю что бы фанера была невпитывающей... и при этом для внутреннего использования, т.к. для достижения этого самого невпитывания её нужно так химией обработать, что и в дом лучше не вносить. Очень мелкий паркет и паркет из термодерева я бы такому клею доверил. А средне и широкоформатный паркет - никогда, и только - в точности как написано в инструкции - на НЕвпитывающую стяжку.

Вы в самую суть попали! Для любых строительных целей, да и по жизни - дешевле для себя же использовать профессиональные вещи. Я не много ручками работаю, в основном только для себя, и для особо ценных заказчиков, когда никто другой не берётся из за боязни, и я тоже раньше "гладил" бытовыми дрелями и перфораторами. В прошлом году купил профессиональный инструмент с максимально доступной на рынке энергией удара + прочные лопатки разной формы, и теперь всё идёт как по маслу. Такое же утверждение касается любых профессиональных вещей, от простых саморезов, до материалов создающих контактный слой. Что бы Вам здесь не пели местные "соловьи", прочнее контактного слоя созданного эпоксидом или полиуретаном с просыпкой - ни какой водник не создаст, будет стоять и курить за километр. А если у Вас есть уже специальный грунт для контактного слоя и он на водной основе - используйте его спокойно, он ни чем не уступит любым "...пластам", а если Ваш на растворителе или ПУ - будет даже лучше любых "...пластов". Касательно контакта с криволинейной поверхностью я поясню что именно я имел в виду. Вы когда били зубилом - травмировали прилегающие слои, там везде есть микротрещины. Так вот эти трещины водники хрен склеят. Максимально хорошо зачистите их металлической щеткой перед нанесением контактного слоя. И я не понял ЧТО стоит 50 у.е? Водник баумит?! Может лучше взять 5 литров ПУ грунта за 65 еврейцев и вообще забыть об этой проблеме?

Ясен пень что будут! А Вы что по другому думаете? Соседи снизу Вам скажут большое "Спасибо" - если между вами цельнолитая тонкая бетонная плита. Если пустотелая или хоть какой то слой керамзита присутствует - потери будут минимальные. Вы бы лучше по этому поводу обратились к производителю паркетной доски и попросили у него Сертификат + Протокол испытаний этой самой доски на эмиссию вредных веществ при максимальной температуре работы нагревательного кабеля или плёнки. Т.е. подумали о своей личной безопасности, а то потом будете хорошим клиентом ближайшей аптеки и не будете понимать по какому поводу. А повод очень простой - применение фенол формальдегидных клеев для склейки рабочего слоя паркетных досок с основанием из обычной или шведской фанеры. Это я Вам как производитель таких досок вещаю... прислушайтесь плиз. Ничего и не нужно снимать. Потеря высоты - аж 20 мм Вас так сильно пугает?... это вместе с утеплителем под кабелем ТП

Я же уже подробно ответил Вам на этот вопрос, вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4107925&postcount=2009 читайте последний абзац Но кроме написаного могу добавить, что такую срощенную доску в США вообще укладывают без клея - на пневмоскобы, каждые 15-20 см. Получается очень дёшево. Добавлено через 20 минут Я так понимаю что это Вы части моих сообщений привели? Тогда конкретизируйте конкретней какой именно Рекол? Вот на этой страничке www.recoll.it/it/prodotti/pavimenti-in-legno/adesivi/ - есть хреново количество различных Реколов Нажмите на интересующий Вас и увидите файл с официальным описанием производителя. Его и читайте. А ещё лучше, что бы не переписывать сюда всё по второму разу - посмотрите по ссылке на мою статью по клеям, там есть и один из реколов , конкретно - Recoll 25 2K*parket.ieremenko.net/?page_id=662#_Recoll_2k там есть наиболее "выдающиеся" выдержки из этих файлов.

Да Вы, Гигант! Но для таких дел проще отдолжить перфоратор. Было бы раз в 20 быстрее, про удобство - я вообще молчу. Послушайте ещё один совет. Вам нужно создать хороший агдезионный слой не только с основанием, но и со всеми торцами, которые Вы оббили. Я бы не советовал для этого использовать разрекламированный здесь материал, т.к. для склейки торцов даже его продавцы - не выкладывали ни каких данных, и какую Вы получите адгезию на абсолютно криволинейных поверхностях - хрен его знает. Возьмите лучше хороший бетон-контакт с наполнителем разной абразивности и промажте им обеспыленную поверхность того что нужно залить, как на основании, так и на всех торцах. Здесь лучше перебдеть, т.к. нагрузки сбитые Вами места будут иметь не детские - проходное место. (Uzin - не предлагаю, т.к. есть в 4,5 раза более дешевые средства - уже опробованные в точно таких же ситуациях, называется PU-110 - но его тоже не предлагаю, т.к. минимальная фасовка - 5 л).

Спорное утверждение. Именно паркетные (многослойные) доски часто скрипят из за частичного внутренного расслоения.

Я так понимаю, как только запахло потерей денег - сразу нашелся правильный ответ, ни кто уже не спорит?... Да, я тоже думаю, что это именно клоунада, когда армировкой для гидроизоляции пытаются армировать стяжки. Хотя для этого есть специальные армирующие подложки для стяжек приклеиваемые сверху, но я бы рекомендовал - ремонтную ткань RR 201 + хотя бы 5 мм нивелирки прочностью 35 МПа, и вопрос был бы решен. Сейчас - может быть и кафедры. А в КТРЭ что на Львовской площади в Киеве - были отделения (ныне их именуют курс, поток и т.д.). А кафедры - это нечно иное. Так что пан Propeller - Вы опять - пролетаете Ой!!! Звыняйтэ Дядьку! Только что заметил глобальное изменение под Вашим ником! Искренне поздравляю! Но, это приводит к последствиям... Я вчера зарёкся общаться здесь со всеми кто носит "блатные" звания типа "модераторов", "администраторов", "консультантов" и т.д... Т.к. вчера меня прямым текстом уже "попросили" убраться и с форума, и даже из страны... Так что общаюсь я теперь исключительно с простыми форумчанами. А то что я Вам сейчас пишу - последнее. Уж не обижайтесь.

Тут люди правильно писали о "демократии" на форуме. Вот она в самом наглядном виде, когда пацан с зелёным ником "Консультант" всё, что якобы могут написать другие - обзывает чушью. И чушью Вы назвали мнение человека, о котором нет НИ ОДНОГО негативного отзыва на этом форуме, от людей, которым я что либо делал, а есть только благодарности.

Причиной деформации дерева всегда является влажность В данной ситуации, Вы абсолютно правы, из за повышенной влажности основания. Но, я утверждаю, был бы там паркет с соотношением ширины к толщине 5 и менее - при требуемой прочности основания и современных клеях - не было бы причин что либо исправлять.

Мне с Вами - уже всё понятно. Можете мне вообще не писать. Я в Ваших "консультациях" точно не нуждаюсь и не с Вами разговариваю.

Только в этом году было 2 случая где меня приглашали как независимого эксперта, когда исполнители конкретных работ признавались виновными именно из за несоблюдения норм. В обоих случаях - эти исполнители остались без штанов и за их счёт переделали всё. А как раз сейчас рассматривается на одном из объектов дело, где именно по вине сантехников (неправильно установили слив в с/у) - вода подтопила часть этажа с конкретными негативными последствиями: грибок, вздутие краски, деформация полов... Чем закончится - пока не знаю. Так что прецедентов - куча. И Вы абсолютно правильно действуете, что требуете гарантий за правильность советов. Например я, как эксперт - всегда выдаю своему заказчику бумажку со своей подписью и печатью своей компании, в которой есть две колонки: - параметры по нормам ; - параметры по факту. Было бы неплохо, если бы местные консультанты поступали точно также, отвечая за свои слова - документально, а не просто ля-ля на форуме.

В Ваших описаниях всегда НИЧЕГО нет Тут вы или знаете мат часть, или лепите понты на публику. На сколько готовы поспорить? Я утверждаю, что Mapetex Sel - из полипропилена! Добавлено через 6 минут Судя по написаному - Вы нихрена не учили. А вот я после лекций по сопромату своего зав отделением, до сих пор проснувшись расскажу разницу между ПЭВД. ПЭНД, ПП, ПС, ПЭ... если эти аббревиатуры Вам о чём то говорят... Разница - колоссальная. И вода и растворители действуют на эти материалы по разному, некоторые становятся за 9 месяцев эксплуатации - ядами. Ну то я отвлёкся, Вы свой уровень подтягивайте как нибудь сами...

По нормам - нет. При такой укладке не выдерживается норматив - прогиб пола менее 1,5 мм при точечной нагрузке в 200 кг. Но я именно так делал много раз, только крепил доску не только саморезами к лагам, но ещё и проклеивал доску по лагам, заодно и скрипы убирались. А если вы при укладке ещё и проклеите шип/паз МС-полимерным герметиком - вообще никогда скрипеть полы не будут и щелей - не будет. ТОлько смотрите что бы места стыков торцов попадали точно на лагу.

Стабильность , а именно риски от деформаций дерева, напрямую зависят от соотношения ширины к толщине. Считается что при соотношении равным 5 (например толщина 20 мм при ширине 100 мм) - дерево будет вести себя стабильно в нормальных условиях эксплуатации. При толщине 16 мм и ширине 65 мм - соотношение около 4, т.е. дерево будет лежать стабильно. А вот при толщине 16 и ширине 160 мм - соотношение будет равно 10 - и деформация дерева будет вызывать такие напряжения, что рваться будет в самом тонком месте. При нормальных клеях как правило отрывается верхний слой стяжки или деформируется фанера толщиной до 15 мм, которую может даже выгнуть дугой. Посмотрите на приложенное фото - видите как доска дуба выгнулась "лодочкой"? Там был изгиб на 15 мм по высоте. Плюс к этому доска пошла "вертолётом" вместе со слоем фанеры под ней, оторвалась от стяжки. На фото доска 20х150х2200 мм. Соотношение - 7,5. Срощенная доска изготавливается из отрезков (по сути из штучного паркета, сращиваясь по длине - до нужного вам размера. Это очень удобно при укладке в комнатах. Например вы сообщаете нам ширину комнат и мы делаем доску такой же длины, которая сразу укладывается от стенки до стенки, как вагонка, будучи уже покрытой лаками или маслами. Для укладки по лагам такой доски нужен только шуруповёрт, а для укладки на фанеру - только клей и фиксирующие элементы типа гвоздей, скоб или саморезов. Ни шлифовки, ни шпаклёвки ни пыли при укладке. В этом и прелесть срощенной доски.

Мудрые слова! Вот по этому всегда легче и главное - быстрее (но дороже) ремонтировать - восстанавливать стяжки любого качества, даже с трубами ТП и полностью потрескавшиеся. Дел от 3 до 5 дней всего то.. если компоненты брать того бренда, от которого у многих на этой ветке - аллергия ТОчно указывать не буду - кому нужно - позвонят и спросят.

Потому что Вы можете заказать ЛЮБУЮ! Это же производство, а не салон где "бери только то, что есть" В толщине 15-16 мм , если Вам нравится массивная доска, то для стабильности я бы не рекомендовал Вам доску шире 110 мм. Планки шириной 65-70 мм - это обыкновенная "штучка" в длинах 300-500 мм. Что б хоть какой то вид имел пол при ширине планки 65-70 мм можно планки все сделать длинными - примерно по 1000 мм длины (смотрите фото, на фото - термоясень 20х65х1000, но и обычный ясень таких же размеров делаем). Для наглядности я положил рядом с доской линейку длиной 30 см. В ширине 65 мм можно и срощенную доску предложить, даже в ширину или длину вашей комнаты (смотрите фото - 18х65х2000 мм ясень срощеный). В данном случая как раз стояла задача - сделать доску в уровень с плиткой. Под любой паркет клея идёт не более 1 мм. Цвет может быть любой. То что на сайтах производителей нет всех возможных вариантов размеров - это нормально

Попадёт Ваш коллега на бабло. Если стяжка на данный момент вся потрескалась - прикиньте что с ней в процессе работы будет, когда пойдёт нагрев + остывание? Касательно Мапей Мапетекс - на мой взгляд подложку из полипропилена вообще в данном случае использовать нельзя. Кто учил хотя бы на на "троечку" СОПРОМАТ должен помнить свойства полипропилена при мельчайшем разрыве. Как вариант спасения - подошла бы подложка из нетканого полиэстра.

Лучше кабелем грейте. Плёнка может в реальных условиях долго не протянуть. Да и не дай Бог мышка в гости зайдёт...