Академик

Лично мне - всё равно что и кому кажется. Если человеку залили стяжку и она - полное Г..., то : - где гарантия что следующая стяжка будет лучше?... - сколько будет делаться и сохнуть новая стяжка?... сколько дерьма, пыли и т.д. будет вокруг?... а то что предлагают немцы для этих целей - 2к эпоксидные грунты, позволяют за 2 суток получить гарантированный результат. Да, это стоит денег, но время - всегда для многих дороже. И Вы путаете приоритеты: это не я этим семью кормлю, а немцы - свои семьи.

Для Вашего размера паркета и сроков укладки - как хранить - не имеет значения, всё равно Вам его потом будут распаковывать, клеить , шлифовать, шпаклевать... По этому - не заморачивайтесь над этим. Но правильно будет - получить рекомендацию производителя, тем более что он украинский, и воспользоваться этой рекомендацией.

С того, что по СНиП "Полы" и СНиП "изоляционные и отделочные покрытия" щели между массивной доской допускаются не более 0,5 мм, а между досками пола до 1 мм, но... если щели образовались так быстро, то мне сдаётся что тут не совсем в доске дело, точнее - не только в доске. Могли бы Вы сообщить каким клеем доску клеили и на что? Когда я пишу ЧТО - это значит это тип основания (стяжка (цемент или гипс), фанера и т.д.) и его параметры (прочность и влажность). После этого измеряется влажность доски уложенной на пол и остатков доски, которые на пол не уложили (обрезков) и делается вывод о разности влажности. Я такие быстрые появления щелей наблюдал в тех случаях, когда паркет пытались приклеить водными клеями. От воды из клея дерево сразу набухало, а через 5-14 дней плавно отдавая влагу - ссыхалось, образовывая как раз такие щели. Но, я не думаю, что кто то в здравом уме мог клеить массивную доску на водник... хотя... я уже ничему не удивляюсь. Если клеили на водник - однозначно всё срывать и переделывать на нормальный клей, а если это окажется результат "усушки" доски, тогда плиз - производителя в общак..., что бы больше там ни кто не покупал ничего.

Если прочность основания требуемая - 25 МПа и паркет - штучный, то, Под лак: - Kiilto 2k Parquet - 47.59 Евро/5,55 кг; - Uzin MK-92s 2к - 69 Евро/10 кг. Под масло можно добавить: - TenaBond 141s - 76,3 Евро/14 кг; - любой МС-полимерный клей (официальный) от Uzin, Kiilto, Tena, Bona. С неофициальными более дешевыми - можете попасть на "лотерею". Я привёл цены на клей из официальных прайсов их импортёров в Украину. Добавлено через 1 минуту это только УХУДШИТ конечный результат. По сути, это аналогично тому, что если вы и так слабый и раненый, то если Вас добить ещё 1000 пулями - Вы от этого точно не выздоровеете. Добавлено через 1 минуту доска с фанерой (вместе - монолит) - разорвали нахрен стяжку.

Т.к. Вы не указали вид основания, то ответы разные: - если укладка по лагам - стабильнее то, что длинее, шире и толще; - если укладка на клей на стяжку - то стабильней будет лежать то что короче и уже. Вчера вечером смотрел пол с уложеной массивной доской 20х140х600-1400 мм известного в Украине производителя, на фанеру и МС полимерные клея, вздувшийся над основанием... определил причину - слабое основание (нет 25 МПа, а есть всего 12,5 МПа). Лежал бы там штучный паркет - может и не смог бы вздуться. Это я к тому написал, что стабильность не только от паркета зависит, и этим поголовно все принебрегают, наивно надеясь что паркет будет несущим основанием. А если ещё и клея за 80 грн/кг применят, то к гадалке не ходи - ждёт их рано или поздно - та же участь, что и владельцев объекта, где я был вчера - полная переделка.

Вы ещё на баночке с ПВА почитайте надписи... там тоже написано что он всё клеит... и на баночках всех других клеёв Вы тоже ни где не прочтёте надписи о том, что "наш клей клеит что то плохо - не покупайте его"... Ну не ведитесь Вы как дети, на рекламму и на сказки продавцов этих же клеев. Ищите реально независимые отзывы - НЕ НА САЙТАХ ИМПОРТЁРОВ.

Я считаю что вопрос выбора клея и цены на него должен быть связан с технологией применяемой при укладке в конкретном помещении. Нельзя просто самому себе устанавливать лимит бюджета на один лишь клей! Потому что клей - всего лишь один из элементов конструкции. Алгоритм. 1. Выбираете технологию укладки (на стяжку, на фанеру, на подложку, на лаги, на другие покрытия...). 2. Выбираете ТИП клея гарантированно решающий проблему исходя их своих свойств (водник, на растворителе, ПУ, ПУ 2к, МС полимер, ПУ+ЭПО, Эпоксидные). 3. Смотрите в инструкцию по применению нескольких выбранных вариантов клеев и определяете его пригодность именно для вашего случая). 4. Из оставшихся в выборе выбираете тот клей, который дешевле. ПРи этом идеально что бы в выборе присутствовала грунтовка под этот же клей. Т.е. ЦЕНА это принятие решения уже на последнем этапе, а не на первом. А то так все начнут казеиновым клеем или ПВА вассивную доску на влажную стяжку клеить, наивно полагая что если на упаковке написано - для приклейки дерева, то всё будет ОК.

VIKA, Вы в самой постановке вопроса того что хотите найти - автоматом отбрасываете почти все современные тонировочные системы последнего поколения, которые сделаны именно на основе МАСЛА. Вы ошибочно предположили, что если тонировка проводится маслом, то лаку уже места нет. Это не верно. Практически все современные масла: Pallmann, Kiilto, Artelit, NeoOil и т.д. - позволяют после тонировки пола указанными маслами, наносить поверх полиуретановые 1к и 2к лаки этих же производителей. Кроме этого за 2к маслами, такими как Pallmann - уход точно такой же, как и за лаками. Разница между тонировкой маслами и бейцами есть. Бейц лежит на поверхности, по этому нуждается в защитном слое из лака. Масло - проникает вглубь дерева (чем больше в масле растворителя - тем глубже проникает). Ещё одна разница - масла больше подчёркивают и выделяют текстуру, а бейцы делают цвет более однородным. Именно по этому 4515222 Вам совершенно правильно предложил смотреть на образцы, на которых точно будет видна текстура, которая будет видна после применения тонировки, а не просто цвет тона указанный на упаковке, часто сильно не совпадающий с реальным после применения, да ещё и на разных породах.

Нет ничего проще parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82-uzin-pe-425-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8-6-%D0%BA%D0%B3 по ссылке Вы можете посмотреть и мои рекомендации по применению и официальную инструкцию по применению. А по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=673 можете посмотреть мои фото ДО и ПОСЛЕ укрепления стяжек в Киеве, с описанием и комментариями.

Собственно кто Вам мешает сделать стяжку в уровень существующего фундамента? Потом заделать деформационные швы, затем, если нужно будет укладывать любой напольное покрытие сплошным слоем и по фундаменту и по стяжке - положить сперва разделительную подложку, а уже на неё - выбранное покрытие. Если фундамент не совсем ровный - выровнять его нивелиркой или ремонтной смесью в уровень будущей стяжки. Этот вариант возможен только если фундамент утеплён, иначе - получите мостик холода.

Всё познаётся в СРАВНЕНИИ. Если взять две доски , одна покрыта однокомпонентным маслом (любым) или двухкомпонентным Артелит или Паллманн и царапать их с одним и тем же усилием, вот тогда и увидите разницу. У концерна Уцин вообще двухкомпонентные продукты почти все уникальные, например если покрыть 2-к грунтами сыпящуюся стяжку, то через 2 суток вы о неё сможете инструменты затачивать, а если будете её саморезом или гвоздям пытаться царапать, то стираться будет... гвоздь. В это всё вы поверите только тогда, когда увидите это собственными глазами. Других вариантов поверить у Вас просто нет.

Я такие "больные" проблемы решаю быстро: покупаете у меня паркет + химию более чем на 10000 грн и весы для замеса будут Вам в качестве приятного бонуса

На сколько я помню, немцы на семинарах по своим клеям говорили что критическая ошибка - смешать компоненты с неточностью в 5% и настоятельно рекомендовали для замеса любых 2к продуктов использовать весы. Я купил себе аж за 51 грн в Ашане кухонные весы с точностью 1 грам и взвешиваю на них всё что необходимо для частичных замесов.

Я не знаю где Вы изволили прочитать сии цифры и текст?... Официальную инструкцию по применению клея МК-92s Вы можете прочитать на сайте uzin.ua или на моём сайте, по ссылке parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2014/11/MK-92S.pdf Там есть следующие временные интервалы: Время укладки: 40 – 60 мин.* и чуть ниже текст что это за время: Клей равномерно нанести подходящим шпателем (см. «Дан- ные по расходу»)на основание. Наносить только такое количество клея, которое может быть переработано в течение 40 – 60 мин. С этим всё понятно. А вот Время открытости готов. смеси: ок. 30 минут* - это время которое ваша смесь (готовая) после её замеса, может находиться в ведре, по рекомендации производителя (до того пока Вы не выложите этот клей на пол. Для того, что бы не пришивать себе третью или четвёртую руку при работе, например, с паркетной мозаикой, нужно всего лишь делать частичные замесы клея. Вас же ни кто не заставляет замешивать сразу все 10 кг клея, особенно если Вам нужно , например всего 5 кг.

Мой ламельный паркет можно укладывать на ЛЮБУЮ стяжку, в т.ч. и на изготовленную машинным способом. Главный критерий - не способ которым делалась стяжка, а параметры стяжки: прочность и влажность. Подробнее: Прочность. По ДБН В.2.6-22-2001 под паркет необходима прочность не менее 25 МПа (М250), но, я, как производитель паркета ДАЮ ГАРАНТИЮ, что мой ламельный паркет прекрасно и долго будет лежать и на менее прочной стяжке - не менее 20 МПа (М200). На стяжку с меньшей прочностью я советую клеить паркет (любой) только через подложку, это часто дешевле, чем укрепление стяжки до нужных параметров дорогими эпоксидными укрепителями. Влажность. Моему ламельному паркету - до лампочки какой влажности будет стяжка, т.к. он тонкий и узкий, и пары влаги проходят сквозь него практически не деформируя , до влажности в 4% (я лично клеил свой ламельный паркет на стяжку с такой влажностью). Влажность стяжки имеет значительно большее значение для ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ! В большинстве инструкций к паркетным клеям Вы можете прочитать :" максимальная влажность стяжки на основе цемента - не более 2%, ангидритных (гипсовых) - не более 0,3...0,5%". Т.е. не паркет боится излишней влаги, а паркетный клей! Что бы клей не боялся этой влаги - применяют грунтовки блокирующие влагу, это эпоксидные и полиуретановые грунты (не все, а специальные). Выводы: Я всем советую, если параметры прочности и влажности измерять лень или не хоЦЦа, тогда 2 слоя ПУ грунта + эластичный МС-полимерный клей под паркет, а на паркет - только масло, и всё будет в полном порядке.

Я вот ради интереса зашел на сайт Видарон. Я не знал что они и клея начали производить. Собственно я не ошибся - у них всего два предложения: - водный клей; - клей на растворителях. Водник - это на 100% одна из дисперсий ПВА с каким то наполнителем (обычно мел) у всех производителей. И это для очень мелкого паркета, как там совершенно правильно написано в инструкции - для паркетной мозаики, которую кстати, я и произвожу, но именно как производитель - не рекомендую клеить на водные клея. Клей на растворителях - что б они туда не замешали, боком вылезет через 2-5 лет, а по токсичности - прямо при нанесении. Немного добавлю про надёжность клеев. Я часто слышу высказывания о том что вот у бабушки приклеили 30 лет назад на ПВА и стоит до сих пор! Во первых, ПВА в виде клеев и дисперсий - примерно 30 видов производилось только в СССР. Сегодня производится в Украине (на оставшейся территории) 2-3 вида, из них для паркета пригодный всего один, производимый в Днепропетровской обл (производителя не указываю, а то получу очередной бан за рекламу). Можно ли приклеить водником надёжно и надолго паркет к ЦПС? Можно! Но, для этого должны быть выполнены несколько условий: - влажность основания при укладке и в процессе эксплуатации - не более 2%; - паркет должен быть из стабилизированного дерева (на своём сайте я подробно пишу что это такое и как это делаю я у себя на производстве, цикл производства такого паркета - 5 лет!, и он естественно дороже точно такого же паркета, сделанного за 1,5 месяца с момента срубывания дерева в лесу), об этом ...лять - ни одна инструкция для паркетного клея - не пишет! - ЦПС или бетон должны быть прочностью не менее 25 МПА (о чём прямо пишет ДБН В.2.6-22-2001 в п.4.50-4.54 для всех типов стежек). - техничка с ведром - выливающая это ведро на паркет - должна быть исключена. - ширина паркета должна быть не более 50 мм. При выполнении этих условий - можете клеить паркет на водник, но ... ничего не имею против Видарона, т.к. сам пользуюсь их импрегнатами лично для себя (кстати - импрегнаты у них хорошие, но тоже из класса "любительских", проигрывают аналогичным и более дорогим от "Адлер" по всем пунктам), но выбирайте тогда уже проверенный десятилетиями водник , такой как МК-61 или МК-80. А если есть любители клеев на растворителях, то покупайте хотя бы те, которые хоть сертификат о токсичности имеют, и не на ацетоне, а на спирту (пример - паркетный клей МК-73, он и массивную доску шириной до 150 мм удержит - но лично я не пробовал это утверждение производителя проверять).

Последний раз я такую вагонку, которой была обшита вся внутрянка в доме, видел в новостях пару дней назад... это был именно тот дом где сгорело 17 или 19 человек, в основном от удушения дымом той самой вагонки. Историю с домом в Леточках показывали все новости по всем каналам.

Клеев для паркета множество. В любом магазине типа Леруа или Эпицентра вы найдёте кучу вариантов, основная масса это клея на основе воды (водники) и клея на разных растворителях (ацетон, спирт и т.д.). Они дешевле, в 2-5 раз, чем то, о чём например пишу я. Клеящая способность у водных и на растворителях клеев даже выше чем у ничтожных ПУ (полиуретановых) клеев, которые я Вам здесь "тулить изволю". Мало того, Вы приклеете даже водным клеем массивную доску (правда пролежит она не оторвавшись... от недели до месяца), и даже возможно успеете сделать фотки и отправить хвалебные отзывы. Но, радость Ваша будет не долгой. Могу поспорить с кем угодно. Клея на растворителях. Они более долговечны чем водники. Есть только два недостатка: 1) в недоцивилизованной Эуроппе даже те компании с именем, которые имеют наглость делать клея на растворителях, предпочитают их своим недоэуропейцам не продавать. В позапрошлом году в ЕС по этому поводу было несколько "шкандалей", опосля которых эти придурковатые эуропейцы собрадись и решили что продавать эти клея будут только цивилизованным украинцам, россиянам, казахам и другим более развитым народам, по причине исключительной полезности ацетона, и других веществ без которых не могут обойтись токсикоманы. 2) этот пункт лично мой, я не у кого подобных мыслей не читал, посему можете запросто мне не доверять, ежели хотите. Но. Я заметил что через 3-5 лет на тёплых полах клея на растворителях перестают клеить и исчезают потихоньку. Подрывают своими растворителями верхний слой стяжки который откалывается вместе с клеем и паркетом. Если кто то из вас видел демонтаж паркета уложенного ёлкой на подобный клей, то весь пол поднимается одним движением. Когда вы заходите в старый дом (хрущёвку, сталинку, царский) где на полу лежит паркет, уложенный до конца 90-х, то в подавляющем большинстве случаев там паркет клеился или на водник, или на клей на растворителе (связующее ПВА или каучук - не имеют значения). Так вот, почти везде паркет там давно оторвался и , если бы не сила тяжести и соединение шип/паз - давно улетел бы в космос. Собственно я о том, что есть товары любительские, а есть профессиональные. На что тратить свои пиньонсы - каждый решает сам, в меру собственной жадности. Я на этом форуме уже десятки раз в разных темах давал ссылку на свою статью о современных паркетных клеях в Украине и опыте их применения, кто не видел и кому интересно - читайте parket.ieremenko.net/?page_id=662 Кстати... во дворцах при царе паркет не клеили Там он практически везде лежит по лагам, где подревнее - на гвоздях, где посовременнее - на саморезах.

Вы почитайте по этому поводу профильную тему Мастерка, там местные аксакалы утверждают что самовыравнивайка - ничего не выравнивает.

Есть в наличии дуб Рустик и : - 20х120х600-1400 мм и - 20х140х600-1400 мм. Покрасим в любой цвет, хоть в белый, хоть в коричневый. Все нюансы здесь описывать не считаю правильным, т.к. : Первое - слишком много вариантов, особенно с укладкой, нужна конкретика (вид и параметры основания), план помещений. Второе - пару дней назад приходили ко мне, с таким же заказом, если не вы - позвоните, поговорим, тлф - в подписи.

Не понимаете Вы меня по простой причине. Возьмите несколько паркетин и соберите их нужным вам узором на ровном столе. Если паркет ровный, то Вы получите собранные планки без щелей. Теперь тот же узор соберите на полу, который имеет даже нормативную неровность в 2 мм на 2 п.м., и Вы увидите, что там будут щели, и чем мельче будет штучный паркет, тем больше вероятность появления этих щелей. Для пояснения почему это происходит - возьмите большой надувной мяч и попробуйте положить на нём паркет, тогда всё и поймёте. По этому для того что бы паркет укладывался без щелей - уделяют громадное внимание ровности основания, в т.ч. и шпаклёвкой основания. Отсюда вывод: не хотите шпаклевать паркет - шпаклюйте хорошо основание, выводя его "в ноль". Не хотите шпаклевать основание "в ноль" - придётся шпаклевать паркет, и ни куда Вы от этого не денетесь.

Я читал как раз внимательно. А именно ту часть, где Вы хотели положить плитку на рубероид. По этому и пытался Вас от этой идеи отговорить. А с уровнями всё просто: или лишнее - сбить, или недостающее - долить. А т.к. доливать значительно больше, то логично сбить лишнее перфоратором с насадкой типа "лопатка". Ровно у Вас (да и ни у кого) не получится, по этому неровность потом загрунтуете и зашпаклюете. Делов то. А мой второй совет на счёт подложки - я же объяснил, что это позволит избавиться от деформационных швов. Можете на это "забить", если пара швов Вам не будут портить в самом видном месте аппетит по нескольку раз в день. Я этот вариант Вам предложил понимая что вряд ли ширина проёма вашей двери кратна ширине плитки и то что Вы получите будет вряд ли радовать глаз.

Зачем плитку в дверных проёмах клеить на рубероид? Если Вы хотите сделать гидроизоляцию под плиткой, то сделайте её полиуретановым или эпоксидным грунтом в 2 слоя верхний просыпав песком, и клейте сверху свою плитку на жесткое основание. Ни в коем случае нельзя жестко перекрывать деформационный шов сеткой - только эластичными материалами, дублируя этот шов во всех слоях (ДБН В.2.6-22-2001 : п.4.51... у стяжках і прошарках (групи П1 і П2) потрібно виконувати дефор¬маційні шви; якщо такі шви були в основі, їх треба продублювати у наступних шарах; п. 4.59 Для основ з деформаційними швами, при використанні всіх груп матеріалів для влашту-вання елементів підлоги, потрібно продублювати шви в усіх елементах підлоги. п. 4.63 З'єднання між стіною й підлогою в приміщеннях, де можливе затоплення водою, мають бути заповнені матеріалами, що забезпечують герметичність, - силіконовими герметиками. я Вам это и советовал сделать в первом мэйле. Но лучше - воспользоваться подложкой, я это многократно проверял на практике.

Шпаклёвка часто нужна не потому что паркет может попасться кривой, а потому что основание не совсем ровное... или приклеить на одинаковый слой клея не получилось по разным причинам.

Я извиняюсь, а шпаклёвку Вы изволили "забыть" в своём рецепте?... Без неё только уже покрытый паркет уложить можно. Добавлено через 7 минут На хрена ему маяк из паркета на 13 м2?... На такой площади - выбрал ровную стенку, выставил зазор тем что под руку попалось и укладывай себе палубой...