Академик

ПО идее в Вашем "пироге" уже есть гидроизоляция. Но на самом деле многие путают ГИДРОизоляцию (которая как раз не нужна) и ПАРОизоляцию, которая как раз нужна. Общее правило - измеряется влажность бетонного основания (или стяжки) и, если влажность менее 2% - ни какая изоляция не нужна. Если влажность более 2% - нужна ПАРОизоляция. Пароизоляция это препятствие для паров влаги из вашего бетона в фанеру и доску, которые будут над бетоном. Любая ПАРОизоляция является автоматически - гидроизоляцией (которая в свою очередь предназначена для предотвращение проникновения воды из вашей комнаты в то что под бетоном). Она может быть сделана как обычной плёнкой (во многих случаях можно между бетоном и фанерой), так и блокираторами влажности на основе эпоксида или полиуретана (в зависимости от величины влажности). После этого фанеру (берите влагостойкую и безопасную, марки ФК) - не нужно покрывать антисептиками. У меня точно такой же дом - сезонное проживание, только из него приехал в Киев я сделал просто - антисептировал хорошо лаги, изолировал их сниза и по краям, между лагами положил еврорубероид, утеплитель, сетку, на сетку - кабель ТП, залил кабель тонкой стяжкой (1..1,5 см) так что уровень стяжки стал на 3-5 мм ниже верха лаг и уложил на лаги доску 38х140х6000 из смереки на саморезы. Потратил я денег меньше, чем потратите Вы, и у меня уже 5 лет и пол из дерева, и подогрев, который поддерживает в доме +5 даже зимой, когда меня нет в доме. Если всё же надумали стелить фанеру + доску и не уверены в том нужна ПАРОизоляция или нет - покройте имеющийся бетон 2-я слоями ПУ грунтовки, она и укрепит бетон и сделает ПАРОизоляцию до 4% влаги и создаст идеальный адгезионный слой под МС полимерные клея. Пример ПУ грунта: parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-uzin-pe-414-turbo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F

Дуб толщиной 30 мм - редкий зверь Вы сперва влажность досок проверьте, убедитесь что влажность не превышает 12%. А на что будете укладывать 30х100х1000? На стяжку, фанеру...??? Деформацию дубовой 30-ки мало что выдержит, однозначно только ПУ 2к клея (причём клея с репутацией), а не то, чем рынок завален, если планируете укладку на какую то ровную поверхность. Для Вас первостепенная задача - надёжно уложить свой дуб толщиной 30 мм. А уж потом действуйте как 4515222 насоветовал.

Вам правильно заметили, что ОСБ нужно заменить на фанеру. Один слой фанеры всегда хуже чем 2 слоя, но я не вижу причин для того что бы тратить на фанеру кучу денег , проще использовать лаги. Если же деньги жмут карман - тогда общее правило: толщина слоёв фанеры должна быть не менее 2/3 толщины доски. Доску можете крепить как саморезами для массивной доски, в этом случае рано или поздно будет скрипеть. Лучше крепить доску на клей+саморез, если Вы уж потратитесь на сплошной слой фанеры. Не забудте первый слой фанеры надёжно прикрепить к бетону. Я бы себе делал так: - первый слой фанеры сплошными листами на МС полимерный эластичный клей + дюбеля (бетон предварительно прогрунтовать ПУ грунтом); - шлифовка фанеры (т.к. она сама по себе не ровная, да и основание Ваше вряд ли идеально); - второй слой фанеры режете на куски 50х50 см и крепите к 1-му слою на клей МС полимерный + саморез или пневмогвоздь; - далее шлифовка фанеры и укладка доски на клей ПУ 2к твёрдопластичный + саморез. Два слоя фанеры вас спасут от отрывания доски при её расширении, особенно если ширина доски - более 130 мм. Клей для вашего случая: - эластичный МС полимер: ТенаБонд 141 s, Киилто Флекс-силан, Бона 850 и т.п. - 2к твёрдо-пластичный: Уцин МК-92, Киилто 2к паркет, Бона 777 и т.д. Берите только официальные клея, и не гонитесь за дешевизной турецких и итальянских клеев, т.к. они по факту не полиуретановые, а эпоксидно-полиуретановые и не выдерживают расширений хвойных досок.

На примус я бы вообще не рекомендовал ничего клеить, т.к. более 5 лет он надёжно не держит даже неподвижные детали, а расширяющиеся не удержит и подавно. Вы должны понимать что укладка на черновой пол теоретически возможна только палубой в направлении перпендикулярном уложеной доски чернового пола. Должны понимать так же и то, что доска будет выгибаться с течением времени, деформироваться, набирать и отдавать влажность, менять размеры, и всё это не может не отражаться на вашем паркете, чем бы Вы его не приклеивали. Рискнуть и приклеить Вы конечно можете, но кто Вам даст гарантию, что всё это долго пролежит? Если решитесь - вибирайте для этих целей эластичный МС-полимерный клей и обязательно - прогрунтуйте доску после шлифовки ПУ грунтовкой в 2 слоя, а то кто знает какая у доски будет влажность? Ведь доски как правило ни кто не сушит, а если и сушат, то для хвойных пород могут и 16-18% быть запросто. Но правильная технология есть: - двухкомпонентная грунтовка - шпаклёвка; - слой нивелирки (или подложка); - приклеивание паркета любым способом и узором. Будет интересно - напишу Вам конкретные марки.

)) А ещё в прошлом месяце Вы писали о том, что раз Вы живёте в Украине, то читаете тексты доступные здесь !)) Ладно, пропустим. Тут другое. Я Вас просил обратить внимание на полное название, написанное большими буквами сверху по моей ссылке и по той, которую нашли Вы. Вы разницы не заметили... Вы нашли описание ДРУГОГО продукта, который тоже существует: Uzin NC 182 Я же дал Вам ссылку на новый продукт, который и продают в Украине: Uzin NC 182 NEW. Там несколько другие характеристики. На украинском сайте Уцин подробного описание почему то нет, но Если Вам интересно - прикрепляю его к этому сообщению, читайте. Почему там сохранили строчку о том, что покрытие не используется как стяжка и не может быть финишным покрытием - не знаю, спрошу у немцев дополнительно, т.к. устно они говорят обратное, да и самый первый пункт инструкции говорит именно об этом: - изготовления впитывающих, прочных оснований, быстро готовых к дальнейшей укладке - выравнивания ступеней и лестничных площадок - сильных нагрузок в жилых, производственных и промышленных зонах Сами по себе эти пункты говорят о том что покрытие будет финишным (лестницы и площадки). Да и ребята из филиалов Уцин регулярно делают стяжки именно из этого состава, а мне потом приходится на них свою массивную доску клеить. 30 МПа на сжатие - это именно та прочность, при которой это можно делать. NC-182 NEW 1.pdf

Акрил не сработает на влажной стяжке

Вы уже третий раз подобный бред пишете. Он не соответствует действительности. Открывайте официальное описание этого продукта uzin.ua/products/catalogue/preparation/caulking-and-leveling/uzin-nc-182-neu/ и читаете первые строчки: UZIN NC 182 NEU. Быстросохнущая прочная ремонтная масса. C мелким наполнителем - вытягивается «в ноль» А то что вы описали на счёт 1 мм - приведите полную цитату плиз... Там речь о том, когда эта смесь является финишным покрытием - готовым полом. Я Вас уже поправлял по этому поводу, причём совсем недавно. Этот же текст доступен по ссылке, которую дали и Вы, но почему то Вы сочли возможным "упустить" этот текст. Посмотрите его ещё раз, плиз, он в самом начале - большими жирными буквами написан. На счёт того что не стоит опасаться сколов при применении NC 182 - ещё одно её применение - шпаклевание и выравнивание бетонных лестниц. После ремонта - скорее бетон рядом отколется, чем NC 182.

Если плитка на клей, тогда последний слой жидкого стекла сразу после его нанесения - посыпьте равномерно речным крупным песочком, после застывания стекла - удалите не приставший песок, получите прекрасный адгезионный слой для плиточного клея.

Я конечно мог бы посоветовать 2 слоя Uzin PE 425 , которая укрепит любую стяжку на глубину до 35-40 мм и сверху 2 слоя блокиратора влаги Uzin PE 460. Это - 5 дней, минимум работы и гарантия конечного результата. Минус только один - высокая цена. Перед принятием решения , всё же посоветую сделать один опыт: вылейте пробный кусок стяжки в любой картонной коробке, той же толщины из той же перлитовой стяжки, подождите недельку и пропитайте 2-3 раза водным раствором жидкого стекла в соответствии с рецептом на банке для укрепления стяжек (там всегда пишут). Ещё через пару дней проверьте параметры того что получилось на соответствие вашим целям.

Как после этого не ответить в ... 11-й раз Цитата из ДБН: 4.55 У процесі підготовки основи усуваються дефекти поверхні, видаляються слабкі місця, знімаються забруднення, заповнюються розчиновими сумішами тріщини й дефектні місця. Суміші для заповнення тріщин і дефектних місць потрібно підбирати з групи П4 або 34. В этом же ДБН в Приложении В (оно отменено) содержался рекомендуемый перечень конкретных материалов. Для П4 - Ceresit CN83 и Ceresit CN85. Для З4 - Ceresit CX5 и полімін МА-1, МА-2. Но не стоит бездумно применять эти смеси именно для выравнивания в "ноль". Обратите внимание на то что написал Пропеллер по поводу корыта и фрезерования. Он это не просто так написал, просто не смог объяснить, а объяснение простое - у указанных смесей есть параметр - минимальной толщины слоя, он указан в техописаниях. Вот именно потому, что у нас просто нет в стране нормальных смесей работающих практически в "нулевых" слоях, я и применяю эластичную но прочную (М300) шпаклёвку для стяжек NC 182, не смотря на их 20 с небольшим Евро/12,5 кг мешок. Получается просто и быстро.

Вы сперва на мою подпись посмотрите внимательно... если захотите - откройте и почитайте что я произвожу и продаю в 23 странах - это именно то, что Вы называете "другими вариантами". Именно я и могу сравнить ВСЕ другие варианты, и сделать лично себе могу любой пол из массива, но выбираю именно то, о чём написал. Разница есть , и громадная.

С удовольствием прокомментирую. Я прошлом или позапрошлом году я вам давал ссылки на свои статьи по укреплению и выравниванию стяжек средствами Уцин. Вот одна из них - parket.ieremenko.net/?page_id=669 там как раз и содержится ответ на ваш вопрос с наглядным фото одного из объектов в Киеве, где наглядно видно выравнивание в "ноль" и места где при этом применялась шпаклёвка. Если этого фото мало - могу дать фото объекта на котором работы идут прямо сейчас. Картина будет совсем другая, но объём смеси от этого не поменяется. Для тех кто статью не прочитает ответ простой: объём смеси , необходимый для ПОДНЯТИЯ уровня на 2-3 мм, это не тот же объём, который необходим для шпаклевания ям в реальной стяжке, имеющей неровность в 2-3 мм.

Это уж как надпись на воротах Бухенвальда: "Каждому - своё". Есть люди любящие тепло, а есть люди - моржи. Лично я исповедую старый принцип: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Конечно же, если человеку комфортно и без ТП - то нет необходимости его делать! Но здесь ТС из других людей, видимо таких как я , которым хочется тепла.

Почему нельзя? Зя! Только использовать для этого нужно специально предназначенные для шпаклевания стяжек продукты - шпаклёвки для стяжек. Тогда ни фрезер, ни работа с ним не понадобятся. Это дорогие продукты, как пример - Уцин NC 182. Но для таких ям в 2-3 мм мешка в 12,5 кг хватит метров на 100. Можно не использовать дорогой Уцин, а прочитать ДБН В.2.6.22-2001, там об этом случае написано - как и чем можно заделать ямы в стяжках, в полном соответствии с нормами. В этой ветке я эти данные выкладывал раз 10... минимум. Похоже что ни кто не читает. Кстати, в линейке Силтек тоже есть такие смеси и инструкции как их применять, если уж применялась смесь Ф-35, для которой ямы 2-3 мм - нормальная типичная практика.

А что даёт лично Вам такую уверенность?... можете ответить? Мне такую уверенность в правильности применения дают две вещи: 1. Указание в ДБН конкретных параметров конкретного изделия (касательно смесей это в первую очередь - требуемая прочность на сжатие). 2. Указание параметра - прочность на сжатие для конкретной смеси , конкретного производителя (другие нюансы пока отбросим). Но если производитель пишет что при любом раскладе - не гарантирует требуемых параметров?! Как с такими смесями работать?... только отказываться от них. Вчера я очередную партию Силтек Ф-50 закупил - они пока такого бреда на своём сайте не пишут, пока - верю, пока - не подводили, но и по характеристикам - пока не дотягивают, но дают точно то, что указывают. Но, есть и бренды, которые гарантируют указанную прочность (бренды не пишу, что бы Вы - не злились).

Не знаю как у ТС, а у меня подогрев полов по деревянному черновому полу сделан в загородном доме в первую очередь потому, что дом на сваях, подвала - нет. Дом -сруб. Но, даже если у ТС основа - какая либо бетонная конструкция с лагами и деревом - спорить о наличии полов с подогревом будет только тот, кто не ощутил прелести их наличия. Я - ощутил, по этому лично для меня вопрос делать ли ТП в любом помещении , или не делать - не стоит вообще. Я ТП делаю везде, даже в гараже, во всех жилых и хоз помещениях, т.к. это самое экономное, самое безопасное, самое безотказное и самое гибко управляемое и программируемое отопление. Минус - нынешняя цена на электрику, но ощущение комфорта этого стоят.

Я делаю постоянно полы с подогревом (правда электрические) по черновым деревянным полам на лагах. Технически проблем поменять кабель на трубу и превратить электро в водный подогрев нет. Но вопрос в первую очередь к Вам - Вы уверены что имеющиеся лаги и черновой деревянный пол выдержат нагрузку от стяжки толщиной минимум 6 см? Это примерно 102-108 кг/м2.

Как вы думаете, сколько раз за день сотрудники производителя, продавца, дилеров и т.д. - заходят и читают свой сайт?... Думаю что много раз. Я так же думаю, что откровенную ошибку или неточность - уже давно бы заметили и исправили. Но, раз текст именно в конкретной редакции присутствует - значит это кому то нужно. Я бы постарался разделить действительно официальные ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ любого продукта, от РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА! Смотрю телевизор - рекламы разных лекарств - море. Купил, выпил и... - сразу вылечился! К сожалению из всего что происходит СРАЗУ - это у Вас становится меньше денег, всё остальное - что "гарантируют" рекламные тексты - не имеет ни чего общего с реалиями. Сегодня смотрел сайты с характеристиками разных смесей. Увидел один просто таки выдающийся текст: Цитата: Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять цены на продукцию, а также ее названия, параметры, упаковку и другие характеристики. Последняя актуальная информация для потребителей, предусмотренная действующим законодательством, находится на упаковке продукции, а также в сопроводительной документации. Претензии со ссылкой на любые другие источники информации производителем не принимаются и не рассматриваются. Обратите внимание на то, что я выделит жирным шрифтом. Из этого прямо следует что официальному сайту производителя с заявленными характеристиками смесей - верить нельзя вообще! Что реальные характеристики могут быть отражены только в ... сопроводительной документации, которую покупатель вообще не видит, если покупает не непосредственно у производителя, а скажем - в магазине. Мне стало совсем грустно, т.к. этот текст находится на сайте Ceresit , практически на всех смесях (я все не проверял).

Если в инструкции по применению продукта видны явные несоответствия действительности в чём то, то возникает вопрос - стоит ли доверять всему остальному, что там написано?... Ведь остальное писал тот же человек!

Да, Паллманн - гораздо дороже. Но 2к продукты имеют с овсем другие свойства. В ЕС делают и Фиаты и Феррари и никому не придёт в голову требовать Фаррари по цене Фиата. Хотеть то конечно можно, но кто ж даст?! Я выхожу из этой ситуации просто - если нужно тонировать доску - применяю масла Адлер Легно-колор, там громадная цветовая линейка, до сотни цветов. А вот защитное б\ц масло применяю в зависимости от важности объекта: - дешевые - Реммерсом 112 или Адлером - Легно Оил или ХВО. - ответственные - Паллманн Мэджик Оил 2к; - контачащие с водой - Паллманн Мэджик Оил 2к СПА; - на площадях более 150 м2 у Паллманн есть экономичное масло Мэджик Оил 2к эрго, экономия в нанесении в 1 слой - согласно инструкции, получается даже дешевле чем Реммерс, из за меньшего расхода. Кстати, ОСМО 3062 тоже прекрасно ложится на другие масла.

У Паллманн есть полноценное представительство и склад в Киеве, пр. Победы 67, корпус G. Центральный офис Паллманн (Uzin) - в Днепре. Паллманн - все продукты 2к, быстро сохнут и самые прочные. Странно что Вы ничего о них не знаете, т.к. позавчера я в их киевском офисе наблюдал образцы Вашей паркетной доски... Может вы их знаете как UZIN или СМП? Это - одно и то же. В любом случае, готов безвозмездно познакомить Вас и с киевскими ребятами и с днепропетровским руководством и с приезжающими проводить семинары немцами и обеспечить приглашение Ваших сотрудников на сами семинары, или обучение Ваших сотрудников в колледже им Макаренко в Киеве, где есть учебный центр , учатся студенты и существуют разные сокращённые курсы. Но, обо всём этом , что бы не засорять тему - лучше по тлф. Позвоните мне, если захотите познакомиться. Официальный сайт Паллманн в Украине (но там далеко не всё представлено) - uzin.ua/pallmann/ Когда бренду уже 115 лет, а это бренд профессиональных немецких паркетчиков - это о чём то да говорит... На счёт промышленного нанесения под накат - всё что может наноситься валиками - можно наносить и промышленными валиками. Я лично - не пробовал, т.к. у меня нанесение - распылителями. Я считаю что пока не попробуешь - не поймёшь. Но по свойствам 2к компоненты по всем параметрам заткнут за пояс обычные 1к масла и лаки. Лично меня поразила новая линейка 2к продуктов, позволяющих маскировать царапины, вмятины и позволяющие наносить поверх лаки без перешлифовки старых.

Вы добавляли белый цвет в масляный лак который они называют HWS-112?! Это вам их местный Юрий Тр... такое "напел"? Если - да, то я не удивлён конечным результатом, он мне тоже в своё время "насоветовал", после чего пришлось Реммерс полностью заменить на Паллманн. В HWS-112 не добавляйте ничего! Под него я спокойно тонирую маслом (практически любым) дерево, и сверху закрываю HWS-112. При этом я его не втираю, а наношу распылителем, у него великолепная растекаемость. После первого слоя ворс встаёт, но я на это - ложу, и покрываю сверху ещё одним слоем. Я так 2 года делал, пока не нашел более устойчивое к истиранию... хотелось бы сказать - масло, но по сути это - лак, простой масляный лак, до сих пор делаю им только очень бюджетные объекты. Думаю, что если Вы наносили и вытирали (тряпкой и т.п.), то сверху HWS-112 - просто нет, от этого и все проблемы. Но, это только в том случае, если остальные нюансы - отброшены. В любом случае - удачи Вам в Вашей работе!

Я не согласен в том, что если делать всё по нормам, согласно договора, соблюдая стандарты - то априори исполнитель - бракодел. Но именно так и делают во всех нормальных странах: точно по нормам и согласно договора. В наших реалиях, как заказчика не инструктируй - у него его "нравится" или "не нравится" - не вписывается ни в какие рамки. Заказчик всегда хочет и требует, что бы при самой бюджетной укладке и материале у него было лучше, чем в Версале. А если вы решите сделать так, как хочет заказчик и это будет связано с двойным... тройным перерасходом... без гарантий что переделанное ему понравится?! Я, например, решил для себя не брать больше ответственность за ЦВЕТ доски, т.к. на контрольном образце он будет один, а в приехавшей массе - будет разным. Теперь я буду писать в договоре конкретно: дерево такое то, покрытое цветным маслом таким то и маслом таким то. У меня прямо сейчас ситуация, когда заказчик руководствуясь своими субьективными "нравится" - хочет из приехавшей массы того что сделано в точности с контрольным образцом и по форме и по цвету, выбрать только те доски, которые лично ему нравятся субьективно, "по ощущениям". А доска такого размера и конфигурации, что повторить контрольный образец не брался ни кто... т.е. если даже сошлифовать цвет - эту доску точно ни кому потом не продашь и это не 20 и не 40 м2. По одному из помещений цвет из цисто субьективного "хочу" менялся уже трижды. НЕ факт, что сделав в 4-й раз - картинка понравится. Извините, у нас ни кто ни кому не раб, переделывать непонятно сколько раз за свой счёт из за чьего то там субъективизма - желания мало! Когда ставишь перед заказчиком цельный массив 20х160х3000 с Селекте и 20х160х2000 мм рядом, то заказчик вдруг называет массив длиной 2 метра - КОРОТКИМ и хочет заменить многие доски на другие, с более проявленной текстурой и чуть другого оттенка. А если их в этом размере уже нет?! А если и те что есть отбирались и так 3-4 месяца? Если на подобное хочу заказчика вы убъёте кучу времени, непонятно сколько денег и не факт что получите в ответ - "нравится"? И знаете какой аргумент выдвигается? "Ну что во всей стране нельзя найти пару десятков досок?"... Ваше личное мнение - удовлетворять такого заказчика до упора?... или показать всё таки ему договор где есть размер, цвет масел и отсутствуют все выдвигаемые субъективные ощущения?

Не привязываясь к Реммерс (я их цветные масла перестал покупать ещё 2 года назад после других проблем с цветом, а б/ц пользуюсь до сих пор) - точно такие же проблемы я за этот год наблюдал на маслах и других брендов: с Адлером были 2 проблемы, когда после обычной влажной уборки хоршо отжатой тряпкой несколько слоёв масла стирались, как будто их и не было, с маслом ОСМО 3111 - такая же проблема изменения цвета и пропадания цвета - происходила с очень многими людьми и даже отражена на их украинском сайте. Проблемы мы нашли три. 1. Проблемы с маслом (от замёрзло до не размешали на разных этапах фасовки, а так же возможно других проблем, кои мне не ведомы). 2. Проблемы с тем что белое масло потом не закрывают сверху бесцветным (это легко проверяется на оставшихся досках - брызгаете на новые доски простой чистой водичкой, она высыхает и на местах высыхания остаются пятна, которые очень трудно удалить). В прошлом году такие проблемы были у брашированого белёного дуба Рубежанского паркета. Пришлось закрывать сверху белёный дуб 2-к б/ц маслами. Есть ещё один момент - когда белое масло на производстве вытирается более чем через 20 минут и при этом температура в помещении ниже 15 градусов (это чисто экспериментально заметили). При этом масло долго и хорошо впитывается в древесину, после нанесения белого масла - ему дают высохнуть сутки, оно полностью насыщает дерево и последующий слой б/ц защитного масла уже не впитывается по всей поверхности. И это происходит если дерево перед нанесением масла не увлажнять (поры закрыты). По этим причинам у меня именно белое масло после нанесения только на увлажнённую за 30-40 минут древесину, вытирается максимум через 5-10 минут. 3. Влажность основания (проявляется только на белом пигменте у многих однокомпонентных масел). Пятна разнообразной формы, появляются на досках из за влаги идущей снизу - из основания, особенно когда с дуру лепят массивную доску на стяжку, даже не удосужась проверить её влажность. Здесь всё просто - берёте прибор и измеряете влажность основания. 4. Был ещё один момент, когда белое масло сверху покрыли быстросохнущим промышленным маслом, которое сейчас активно продвигают как панацею для всех случаев (бренд и масло не пишу). Судя по описанию, масла в дерево нанесли уже много всякого разного, 100% насытили поверхность и даже после легкой шлифовки, когда снимется пигмент - само дерево уже не так будет впитывать любое 1к масло. У меня прямо сейчас аналогичная ситуация с ясенем. Я взял 2-к маслянную грунтовку Паллманн 333-колор, сделал нужный цвет. Дальше, если любите Реммерс - сверху можно закрыть их OW-112 на масле, или любым другим аналогичным с хорошей поверхностной плёнкой, которая не даст уничтожить слой цвета. написал... вдруг что то поможет... А по теме "было помыто с помощью каких то моющих средств" - извините, это ни какой критики не выдерживает... Речь не о сковородке с растительным маслом, а о износостойком покрытии, которое обязано выдерживать бытовые моющие средства.

Ещё раз повторюсь - эти герметики производитель позиционирует именно для работы с бетоном, это я его применяю для дерева. Возможно Вам поможет посмотреть фото по моей ссылке, на одном из фото - основные материалы которые идеально клеить этим герметиком parket.ieremenko.net/?product=tenalux-118s-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5 Высыхает герметик полностью по всему объёму одинаково. Нет корочки. Подкрасить корочку можно, по крайней мере я это делал паркетными цветными маслами, другими средствами -не пробовал. Но любой МС полимер можно затонировать водным тонером ДО его применения и наносить уже тонированым в нужный цвет. Касательно бетонов есть чёткое указание производителя - использовать адгезионный ПУ грунт для работы даже в дождь. В этом году я в присутствии импортёров проводил на одном из объектов в Киеве эксперимент: взяли стяжку, хреновую, не прочную, с трещинами и сыпящуюся. ВЫбрали в комнате самую большую трещину, загрунтовали её ПУ грунтом в 2 слоя за 20 минут, загрунтовали так же по 5 см по сторонам трещины. Через 30 минут приклеили эластичным МС-полимером кусок фанеры размером примерно 7х10 см. На следующий день этот кусок фанеры не смогли сбить кувалдой , ударяя по всем торцам фанеры. Сорвать фанеру удалось только ломом, вместе с 5-10 мм стяжки. После этого эксперимента я на всех своих объектах применяю ПУ грунт и МС-полимер - под фанеру и не боюсь подвижек стяжки, трещин или отсутствия адгезии. Справедливости ради сообщу что на запыленной поверхности адгезии не будет, пыль нужно обязательно удалять. Добавлено через 7 минут В момент когда я снимал свой ролик я ещё одел: трусы, майку, штаны, носки, часы.... много чего ещё.... НО вот теперь после Вашего вопроса уже начал сомневаться: я это одел потому что боялся испачкаться или из за понтов? А Вы, Сыр, на работу голым ходите?... или всё только голыми руками делаете? Добавлено через 3 минуты Я посмотрел Если я бы сделал ширину шва такую как китаец и взял бы другой герметик, то смог бы сделать тот же фокус. Но это лучше Вы обратите внимание, что и прибалтийский производитель и Ваш китайский мальчик сделали ролик с использованием ламельного паркета моего производства. Вот ЭТО меня действительно порадовало!