Академик

Беспредметный спор, если женщина, тем более мама, не понимает разницу между тем: сидит её ребёнок на камне или на дереве. Видимо у отцов и мам - разные понимания на этот счёт. Но, кроме моего мнения, которое вы можете считать чисто субънетивным, как собственно и я считаю Ваше мнение, есть объективные нормы, в частности: СНиП "Полы", эта норма выложена на этом сайте (не мной) в разделе Нормативы и является действующим нормативным документов в УКраине на данный момент: www.stroimdom.com.ua/files/docs/snip-2.03.13-88.pdf Раздел 2 - посвящен покрытиям полов. Перед тем, как что то утверждать, ознакомились бы с этим разделом. Его не дураки писали, а люди, которые разбираются в полах гораздо лучше Вас и группы поддержавших Вас товарищей. В этом же СНиП есть Приложение 2, где прямо указывается в каких типах помещений, какие виды покрытий допустимы. Ваше мнение от полного провала спасает только тот факт, что это Приложение - рекомендуемое и не носит обязательный характер. В заключений хочу сказать, что есть люди "моржи", а есть люди которые не в состоянии повторить подвиги закаливания Порфирия Иванова. Когда Вы даёте совет - помните об этом, ведь очень часто люди читающие здесь чьи то ответы, выражающие субъективное мнение - думают что это мнение объективное. Просто постарайтесь понять то, что я хотел донести до вашего сознания.

Руслан, я от Вас такой наивности не ожидал! Вы же лёгкий на подъем человек. Ну вы же сами ссылку дали! Ну так введите в любой поисковик те нормативные документы, которым это масло "соответствует" и убедитесь, что они уже с 2008 года отменены, т.к безбожно устарели! Вот Вам ссылкаuk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_67/548/EEC это там же, я же сказал вам - на официальном российском сайте этого масла - rubiomonocoatrus.ru/images/pasport_comp_b.pdf Ну а на счёт неустойчивости к УФ - это Вы уж сами, на том же сайте найдите, а то Вы так меня скоро "домашние задания" будете просить найти, если Вам -лень )) Ну и наконец - главное. Вы спрашиваете ГДЕ ВСЁ ЭТО посмотреть? Нет ничего проще! Вы же сказали, что видели масло на выставке - вот там, у тех кто это вам предлагал и нужно всё это спрашивать! На то и выставка! Там всегда у каждого продавца присутствует технический специалист. Так что - требуйте. А ещё лучше - читайте отзывы, сайты в других странах и обязательно - сайт производителя. Всё что вы должны были попросить на выставке - Сертификат соответствия и протокол испытаний на эмиссию вредных веществ, без этого ни одна хрень в Украину не ввозится и не продаётся. Добавлено через 17 минут Я смотрю вы много наивных вопросов задаёте Возьмите любую комнатку с реальной геометрией, с нишами под батареи, площадью хотя бы 20 м2, при которой вес этого "коврика" будет не менее 350 кг, и попробуйте собрать. После этого Вы перестанете задавать подобные вопросы. На вопрос - почему? - просто попробуйте. Очень хочу посмотреть как вы 350 кг "коврик" под стенками подрезать будете Вот после этого - Вы быстренько заплатите за клей.

для наивных читателей, готовых поверить в сей бред, что бы вы тут не вещали. Полазит ребёнок по плитке и "Здравствуйте доктор", если вы вообще понимаете о чём я...

ну зачем же на плитку тратиться при таких раскладах, как вы обсуждаете? для того что бы сэкономить - просто загрунтуйте бетон или стяжку и покройте ПУ лаками; если хочется воплотить любую, недоступную даже плитке фантазию - существуют наливные полы, под которые вы любую картинку сможете подложить, будет очень реалистично и точно - необычно. Если сравнивать загрунтованый или наливной пол с плиткой при затоплении, то плитка - далеко позади будет. Опять же - всё это хорошо и комфортно именно при наличии тп в полу. Если же у вас даже утеплённый дом с теплоизоляцией под стяжкой и нет тп, укладывайте дерево. А если в доме есть дети ползающие по полу, то умняк про плитку на полу жилых помещений и конкретно - спален, очень плохо лепится другим, после парочки воспаления лёгких у детей.

Давайте я Вам эти аргументы приведу. Если вы подумали что во всём мире люди, которые производят массив - дураки, то это не так, просто вам лень подумать о том, что доска из массива - это не полученный методом литья металл или пластик, а так же не разнонаправленные волокна склеенные между собой, как в фанере. Представьте себе две доски с разной направленностью волокон: у одной - явно выраженный радиальный распил, у другой - тангенциальный. После этого посетите любой справочник, включая школьный учебник по физике, где вы сможете прочитать о том, что древесина, в зависимости от направления роста волокон расширяется по разному. Для дуба: - радиальный распил - расширение на 5-7%; - тангенциальный распил - на 7-12%. Естественно - это цифры для свежей древесины, но и для сухой они тоже будут разными. И если вы уложите в замок торцами друг к другу две доски разного распила, то они изменят свою ширину в процессе эксплуатации - на разные величины и , как следствие - разорвут замковое соединение соседней своей и доски. То же самое - касается и других пород.

По поводу конкретно масел указанного бренда, лично я, советую Вам, дабы получить правдивую инфу о их "безвредности" и "безопасности" - заглянуть хотя бы на официальный сайт российского продавца, где с дуру выложили сертификаты с указанием содержащихся в нём вредных веществ Кроме этого два из трёх масел бренда, неустойчивы к ультрафиолету, но в описании об этом ни слова. Я это всё к тому, что у меня вызывает явное сомнение во всём что написал о маслах продавец, при отсутствии на сайте хоть одного подтверждающего всё написанное - сертификата.

Я конечно могу чего то не знать но не до такой же степени! Укладку доски пола плавающим способом сделать невозможно принципиально. Причина: у доски пола соединение шип/паз по длинным сторонам, а для устройства плавающего пола необходимы замковые соединения по 4-м сторонам. Такой мой ответ Вам понятен? Вы спрашивали именно о ДОСКЕ ПОЛА. Возможность укладки плавающим способом всего разнообразия масивного паркета - прошу не приплетать, ибо некоторые виды массива можно уложить плавающим способом, но к доскам из массива это не относится.

Вы спращивали о возможности укладки доски пола на стяжку. Я вам ответил. Плавайший пол из доски пола... - отдел фантастика - это не ко мне. Доска пола укладывается в 90% - по лагам, в 10% - на клей.

Уважаемый Мастерок, Тыкаю носом. ДБН В.2.6-22-2001: Для связанных стяжек п. 4.51 (4-й абзац с конца пункта) 25 МПа - конкретно под паркет: - при використанні епоксидних або поліуретанових покриттів міцність на стиск самовирів­нювального шару має бути не нижчою за 40 МПа (група П3), при укладанні паркету - не нижчою за 25 МПа. Для "плавающих стяжек" п.4.53 - 25 МПа - минимально допустимая прочность вообще: - приготування самовирівнювальної розчинової суміші з матеріалів групи П2 або П3 (міц­ність на стиск - не менше 25 МПа); Для обогреваемых стяжек - п. 4.54 (аналогичен 4.53 по прочности). Если в проекте указана под паркет прочность 15 МПа - это прямая ошибка проектанта, ДБН В.2.6-22-2001 - тому прямое доказательство. Я знаю только одного к.т.н по стяжкам, это Рудченко, хотя в этой конторе (а это Уцин) есть специальных эксперт с комплектом приборов - Новиков. Если они сказали - демонтировать, я даже лезть не буду, что бы возражать. Если это всё же другие люди - нужно смотреть самим. Лично я укреплю любую стяжку, которую до меня ни кто не пытался укреплять без поднятия уровня. А с поднятием уровня - вообще любую, с гарантией. Но вопрос финансовый в случае укрепления может быть дороже, чем демонтаж + монтаж по новой. Кстати не факт, что новая машинная стяжка будет лучше старой У машинных стяжек всегда одна и та же проблема - при даже нормативной прочности поверхности в 25 МПа под паркет, толщина этой самой прочной поверхности - менее 20 мм, установленных СНиПами "Полы" и "Отдел и изол поверхности" для стяжек. Скорее всего вопрос именно в этом. Добавлено через 8 минут Значит попались правильные и грамотные паркетчики! Правильно отказались, особенно если там укладка доски. По укладке на фанеру. Нет ни в одном нормативном документе упоминания о том, что если паркет будет укладываться на фанеру, то прочность может быть ниже. И правильно что нет! Я бы даже сказал, что в случае машинной стяжки применение фанеры, которую к и так слабой стяжке ещё и дюбелят - вообще самоубийство. Можно ли исправить ситуацію фанерой вообще? Можно! 2 слоя фанеры по 10-12 мм без дюбелей (!), на эластичный клей по укреплённой стяжке.

ПРавильный алгоритм укладки доски из массива на стяжку: 1. Измеряете прочность и влажность. Если они соответствуют ДБН В.2.6-22-2001 и СНиП "Полы", тогда переходите к п.3. 2. Если прочность и влажность не соответствуют - блокируйте влагу и укрепляйте стяжку. Это можно сделать ПУ грунтом в 1...2...3 слоя (зависит от показаний влаги и прочности) - для большинства стяжек. 3. Покупайте для укладки непосредственно на стяжку не широкий и не длинный масив (исключение - срощенный), ширина - не более 130 мм, длина - не более 1000 мм, или термомодифицированный масив - для укладки обычным способом - шип/паз. Укладку проводите на эластичный ПУ или МС-полимер. Возникшие щели заполняются эластичным герметиком в цвет доски. 4. Широкий и длинный масив тоже можно клеить на стяжку, но советую делать это методов яхтной укладки - с эластичным герметиком в швах толщиной до 5 мм.

Всё зависит от того какую доску (параметры: порода, размеры, влажность, имеющаяся кривизна) и на какую стяжку (параметры: прочность, влажность, ровность).

Если доска из Эпика, то с большой долей вероятности она производилась в Брошниве (ИФ обл), а там клеят самым дешевым конструкционным водником, хоть и под давлением. Я бы не рисковал такую доску бросать на пол по лагам, где место склейки пришлось бы не на лагу. Исключение - шаг лаг не более 40 см. Для укладки на стену и подшивку мансарды такая доска - самое ТО!, но не для полов. Но, может быть и другой производитель, проверьте. На счёт шага лаг... Это всё зависит от того, что лично вы хотите. Если это мансарда, и стоит задача сделать дёшево, нагрузка будет в лучшем случае кровать с тумбой и весом двух человек, то я бы и шпунтованую доску в 32 - 35 мм спокойно положил бы по балкам с шагом в 60 см. Ну поскрипела бы Но не провалится это точно! Нагрузки нормативной в 200 кг с прогибом 1,5 мм - не выдержит, но это что - беда что ли?! Нет! Я сейчас сам себе очередной дом строю, у меня балки с шагом 1200 мм и я на них в качестве чернового пола укладываю доску сечением 50х150. Она даже не рыпнется никуда, несмотря на то, что без шпунта.

Для доски толще 32 мм нормативный шаг для лаг - 40 см. (СНиП "Полы"). А про клеевой шов на торце хвойной доски прочнее чем сама доска - это скорее из области фантастики, т.к. хвою мало кто сушит до влажности надёжной склейки - 6...9%. Да и склейка склейке - рознь. Есть громадная разница между просто склейкой торцов и склейкой на разные виды шиповых соединений.

С выбеленными полами - всегда геромой, сначала у тех кто их делает, а потом у тех, кто на них живёт. Причины проблем: 1. У тех кто делает - трудно обеспечить одинаковую степень выбелености для разных текстур и перепадов цвета самого дуба, ведь есть планки светлого и тёмного дуба, а в случае выбеливания доски с радиальной и тангенциальной текстурой смотрятся уж слишком по разному (всё это имеет место быть - если дуб именно выбеливается, т.е. задивается с большей или меньшей интенсивностью только текстура). Вот такие полы - самые маркие, сколько клиентам это не объясняй - всё равно хотят, а потом забрасывают вопросами типа - что делать (???!!!) - если даже от чистой воды на таких полах появляются трудно вытираемые пятна. Что делать - ответ будет ниже. 2. У тех кто живёт именно на выбеленых полах - всегда проблема с маркостью. Такие проблемы всегда есть только на белых и черных полах, на которых видно любое пятнышко. Что делать. 1. Не верить продавцам масел в том, что просто белое масло вам поможет. Я уже видел множество таких наивных Заказчиков, какой бы маркой масла паркет не покрывался, в т.ч. и масло от Адлер - Легно Колор, которое здесь советовали. Само по себе Легно колор - великолепное тонирующее масло для всех цветов отличных от белого, но износостойкости у него - ноль. Его обязательно нужно сверху закрывать двумя солями какого нибудь другого бесцветного масла, но в этом случае общий вид будет сильно изменён (не будет таким белым). Второй недостаток именно белого Легно-колор - трудно получить один цвет на всей поверхности, т.к. при нанесении этого масла , чем больше вытираешь его излишки после 15-20 минут пропитывания - тем менее белым становится паркет. Если вы останавливаетесь на этом масле - сперва поэкспериментируйте на отдельной паркетной планке, увидте разницу между белым легно-колор и им же покрытым сверху бесцветным. Кроме этого, если всерху будете покрывать белое масло - другим б/ц маслом от Адлер - сперва проверьте истираемость. У двух моих клиентов в этом году были случаи когда это масло спустя месяц после нанесения - вытиралось после уборки хорошо отжатой тряпкой. Белое масло ОСМО 3111. У этого масла два недостатка: 1. Оно меняет цвет от солнечного цвета, может стать то желтее, то серее, даже если сверху покрыто бесцветным. Время изменения цвета - примерно 3-6 месяцев. 2. Очень маркое и не износостойкое, по этому сверху обязательно закрывается бесцветным маслом, например 3062. Выглядит это масло на дубе как краска. Белое масло Киилто. Устойчиво к солнечному цвету, может сделать дуб полностью белым. ПРекрасно лежит без покрытия сверху каким либо б/ц маслом сверху, очень износостойкое, но... от капель воды , даже чистой, будут неприятные пятна. Что бы этого не было - необходимо сверху закрывать бесцветным маслом, что бы вам не пели его продавцы. Белое масло Палманн. Самое дорогое масло на рынке Украины. Этим маслом нельзя сделать доску белой, это масло только подчеркнёт белым текстуру. Покрытое сверху б/ц маслом Палманн 2к СПА - идеально защищает белый цвет от не то что капель, но даже от прямых потоков воды, и предназначено для применения в СПА, кухнях, ванных, даже душевых кабинках при желании. Белое масло Артелит. Я считал это масло лучшим, т.к. оно не пачкалось ни от какого воздействия: ни воды, ни вина и практически не царапалось. Жаль, что бренд Артелит его больше не поставляет в Украину. Советы любителям белого масла на дубовый пол. 1. Обязательно закрывайте белые масла - масловосками или лаками. 2. Если вы хотите что бы масло зашло в текстуру (при этом будет сильное изменение цвета от одной доски к другой) - на отшлифованный дуб наносите сперва белое масло, а на следующий день - бесцветное или лак (если технология позволяет). 3. Если вы не хотите что бы доски сильно выделялись по цвету одна от одной и текстура сильно не выделялась - сперва нанесите бесцветное масло, затем белое, затем опять бесцветное или лак (лак - если технология позволяет, например для масел Артелит, Киилто и Палман - позволяет). Если же хотите радикально белый цвет с разными его оттенками - лучше применить разные виды белых бейцев, которые потом сверху закрыть лаком.

Несколько замечаний по теме. 1. Доску толщиной 35 мм из хвойных пород укладывать по лагам на полы с подогревом - можно. Утверждаю это, потому как у самого уже 4 зимы пролежала доска из смереки 38х150х6000 мм по лагам с электроподогревом встроенным между лаг. Не вижу причин, что бы не получились по такой же схеме полы с водным подогревом. 2. Эффективность подогрева таких полов будет зависить не только от толщины изоляции тепла над подогревом, которой является доска, но и от толщины изоляции тепла ПОД подогревом. Я рассудил просто: тепло всё равно должно будет куда то деваться, и деваться оно будет по пути наименьшего сопротивления по этому на мой взгляд достаточно разместить утеплитель под бетоном (на сколько я понимаю это потолок 1 этажа). У меня это базальтовая вата толщиной 10 см. Полы устроены таким образом, что между лаг заливалась стяжка на элементы отопления. Таким образом все бетонные перекрытия представляют из себя "утюг", который пологревает тонкую воздушную прослойку (5 мм) до низа доски. Воздушная прослойка в 5 мм была мной подобрана экспериментально. Воздух нагреваемый "утюгом" поднимается вверх и подогревает низ доски. Мои полы, подогреваемые таким образом дают мне ошущение комфорта в помещении при падении температуры на улице до -5 градусов, при том, что использовался кабель мощностью 1 кВт на площадь 25 м2 (комната) и кабель мощностью 400 Вт на площадь 12 м2 (кухня). Есть несколько НО. 1. Подобную хохму с отоплением можно будет сделать и вам, только если ваши бетонные перекрытия не выходят прямо наружу или утеплены снаружи - если выходят. 2. По лагам укладывайте хвойную доску без сучков или с хорошо сросшимися сучками, в противном случае, особенно в случае подогрева полов - сучки упадут внутрь 3. Плёнку пароизолирующую нельзя укладывать прямо на бетон! Обязательно должно быть проветриваемое пространство между бетоном и плёнкой, иначе будет грибок со временем. 4. Шаг лаг 40 см - нормальный стандартный шаг лаг для жилых помещений для толщины доски не менее 32 мм. 5. Лага должна быть сечением не менее 20х80 (по ровным полам) или 40х80 (если лагами проводится выравнивание полов).

Я вам про фанеру не просто так написал, а потому что сам так делаю постоянно, делая вставной шип. Но фанеру сперва приходится калибровать шлифовкой, т.к. её толщина сильно "гуляет", и только потом нарезать из неё вставные шипы. Дерзайте, и у Вас всё получится Но про "элитную полтавскую сосну" - Вы меня здорово рассмешили!

Если шпунтованная доска - под шліфовку, то Ваша идея абсолютно правильная. Главное при этом - крепить к одной лаге обе доски в месте стыка. Этот же метод работает когда стыкуются уже покрытые лаком или маслом калиброваные доски по лагам и сплошным полам, но для толщины досок не более 22 мм. Когда доски пола более толстые - можете дополнительно сделать пазы в торцах, например фрезером, и вкладывать при укладке вставной шип, например из фанеры. Это даст дополнительное ребро жесткости при возможных деформациях Толстой и широкой доски в процесе эксплуатации.

Владимир, вы выложили кусок листка на всеобщее обозрение. В нижней строчке прямо написано: Токсичность % 80-120. Именно %, а не что то другое. Я комментирую только то, что вы же сами меня и попросили сделать. Привёл вам ссылки на российские и украинские нормы. Сравнивайте и делайте выводы сами, раз вы не можете выложить протокол испытаний полностью.

На 100% согласен. И в старых СНиПах и в новых ДБНах прямо указывается что во влажных помещениях полы на гипсовых вяжущих применять нельзя.

Технологий по вашей проблеме - море. Одна из них: 1. Антисептируете деревянное основание. 2. Грунтуете основание. Грунт должен быть совместим с клеем которым будете приклеивать подложку (ПУ или на цементном вяжущем). Мдеальный для этих целей грунт - UZIN PE 630. 3. Приклеиваете резино-пробковую подложку типа RR-189 или RR-188, или Kiilto, или любую похожую. 4. Приклеиваете к подложке плитку клеями на основе ПУ или цемента. Во многих случаях, если доски не шатаются, можете обойтись и без подложки, заменив её стеклосеткой, которую после грунтования втопчите в плиточный клей. Но плотность стеклосетки должна быть не менее 160 грам/м2.

Вы полностью документ выложить можете?... а не его кусочек... А то я смотрю на последнюю строчку : Токсичность 80...120%... и понимаю что 120% - это даже больше допустимого максимума в 100% И нафига вам эта сертифицированная на 120% токсичная отрава в доме? ... которая к тому же воняет, судя по баллам запаха равным 2, и на сколько я понимаю - не "Шанелью №5". Можете сравнить значения в вашей табличке с ПДК, например со старыми российскими: www.baurum.ru/_library/?cat=ventilation_general&id=1433 , увидите что например по выбросам Ацетона у вашего ламината - максимально допустимая ПДК. Но в вашей табличке я не вижу главного показателя, без которого не может быть сделан ни один ламинат - Аммиака... по моему его сознательно "упустили" С нормами действующими в Украине ві можете ознакомиться здесь (ссылка устарела) (не уверен что это последние, т.к. последние изменения были от 2012 года). Украинские нормы от российских отличаются тем, что устанавливают не только ПДК для отдельных вредных веществ (по украинским нормам у вас почти все значения равны максимальным), но и суммарную ПДК , которая должна быть менее 1. И вот по этому показателю - сразу сливайте ваш ламинат в канализацию

Ничего не скажу. Берите и смотрите Сертификаты и протоколы испытаний к ним. Там есть ответы на все вопросы.

Дополню предыдущее сообщение. Смотрите приложенное фото. Видите миксер на 9 м3 бетона, который проехал по садовым дорожкам 8 раз, кроме этого по ним же проехались 8 раз машины со щебнем и песком, а уж легковые машины типа Газелей и разных джипов переезжают эти дорожки каждый день. Технология укладки этих дорожек та же, что и описанная мной по деревянному основанию для санузлов с единственным только отличием - вместо дерева - слой утрамбованного суглинка в который втоптан щебень, далее - сетка со слоем стяжки прочностью 30 МПа толщиной 10-15 мм с эпицентровской фиброй, а сверху дорожки толщиной 4 см выполненные из бетона М100, пропитанные Уцин РЕ-425. Цестно говоря я думал что первый же миксер с бетоном поламает мои дорожки в хлам... я зря так думал Ни где ничего даже не треснуло, вогнулось немного, но не треснуло!!!

Василий, на ком же пробовать, если не на самом себе?! Описанную мной конструкцию я уже применяю с предоставлением гарантий. Единственное моё условие - я делаю все работы (кроме укладки плитки, т.к у меня в штате нет плиточников), и из моих материалов, и пока эта технология касается только укладки в санузлах, имеющих небольшую площадь.

Врут безбожно. Что бы проверить это - подойдите к любому продавцу и попросите те самые две бумажки, о которых я здесь писал: - сертификат соответствия; - протокол испытаний на выброс вредных веществ, к этому же сертификату соответствия. Куда вы должны смотреть: 1. В сертификате соответствия - какому именно стандарту или документу соответствует ламинат по выбросам вредных веществ. Если это документ до 2010 года (для Украины есть документ 2012 года с реальными цифрами допустимых выбросов) - это фикция. 2. В протоколе испытаний должны быть не менее пяти (пять - восемь) вредных веществ, в обязательном порядке: фенол, формальдегид, аммиак и испытаний при температуре НЕ МЕНЕЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОД И НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛАМИНАТА в период эксплуатации. Я предлагаю требовать испытаний при температуре 35 градусов, т.к. летом это уже нормальная температура, открыли летом окна и - получите 35 градусов НА поверхности ламината летом; те же 35 градусов будут под ламинатом зимой, когда вы будете запускать систему обогрева, а для нагрева электрокабелем это вообще - нормальное состояние. И так - если вы увидите в протоколе испытаний ламината - испытание на выброс вредных веществ при не менее 35 градусах и показатели не будут приближаться ближе 80% к максимально допустимым нормам - тогда смело ложите ламинат себе на пол. Во всех остальных случаях , особенно при попытке подсунуть вам результаты испытаний при 20 градусах - это обман покупателя. Собственно, я не сильно хочу тратить время на ламинат и то, почему производители и продавцы пишут в рекламме о том, что этот товар пригоден для полов с подогревом. Но в тех же Эпицентрах есть продукция, на которой стоит точно такая же рекламма - ПРИГОДНО ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ, и касается это меня прямо. Речь о паркетных клеях. Обман состоит в том, что на банке спереди громадными буквами пишут ... - ПРИГОДНО ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ! А на обратной стороне мелкими буквами: при температуре подогрева не более 18 градусов. Я эту хохму заметил ещё 3 года назад и написал по этому поводу статью о клеях для систем подогрева полов, доступную на моём сайте. Думаю, что и с ламинатом что то подобное ... Добавлено через 4 минуты Вы предлагайте... Реньше я покупал кабеля с мощностью 10 Вт/п.м., а в последнее время тонких кабелей (4 мм) типа милликэйбл не было. А те что приходилось покупать имели при 5 мм диаметра мощность 15...18 Вт/п.м. Можете сделать прямое коммерческое предложение в личку - испытаем и ваши кабеля, хотя судя по вашему логотипу - я использую те же кабеля, которые Вы мне и предложите