Академик

Всегда делайте пробные нанесения неизвестных вам материалов сначала на отдельной планке, а не на полу, тогда не будет протбем со структурой, текстурой и вашим личным восприятием. На этом же кусочке пробуйте делать промежуточную шлифовку зерном рекомендуемым производителем лака. Чем вы лак нанесете - по большому счёту не важно, главное что бы слой был тонкий. Шлифуют лак обычно после первого слоя (если встаёт ворс) и перед нанесением последнего слоя (что бы последний слой лёг на идеально ровную поверхность). ВСех этих проблем у вас бы не было, если бы вы купили паркет или доску с уже нанесенным покрытием. В этом случае конечный результат вы бы видели заранее.

Чего бы я точно уже не делал - это не доверял тем из строителей, кто говорит мне о том, что у него ВСЁ ЕСТЬ: инструмент, рабочие непьющие, скидки везде где нужно, бытовки для проживания и т.д., в том числе и из числе тех, кто вещает об этом на этом форуме. В 70% случаев после получения хотя бы минимального аванса люди "пропадают", каждый на своём уровне: кто в ближайшем магазине, а кто и подальше. В остальных случаях оказывалось, что кроме красивых картинок того, что будет построено - за душой нет ничего... голая Ж...а и ежедневные увещевания что либо завтра... либо с понедельника всё появится... сколько уже этих "понедельников" было - трудно сосчитать. Так что верить в наше время нельзя никому.

На сколько мне помнится там используется так называемая шведская фанера, которая к обсуждаемой многослойной фанере ФК и ФСФ не имеет ни какого отношения. Это набор брусков из сосны/ели + пару клееных слоёв толстого шпона. Доска эта хорошая и по геометрии и по качеству, но у этого типа доски есть недостаток - она неустойчива при высокой влажности основания (именно из за брусков и шпона из гигроскопичной, ни чем не защищённой сосны снизу, а так же, если у вас заведётся что то ползающее: муравьи, тараканы и т.д., то эта доска с её широкими щелями вежду брусками - настоящий Рай, из которого Вы их никогда не выкурите.

В какой то мере - да. Поясню подробней. Когда приходишь на объект где есть проблемная стяжка - никогда не знаешь что с ней уже делали. Для создания иллюзии укрепления, стяжку и цементным молочком проливают, и акриловыми универсальными "глубокопроникающими" грунтами пытаются пропитывать из Эпика и подобных маркетов, и составами с жидким стеклом с водой пытаются пролить... короче - люди, делавшие стяжку первыми обнаруживают что она - полное Г... и пытаются разными способами укрепить поверхность. Поверхность конечно же укрепляется, но не на столько, что бы к ней напрямую можно было бы приклеить паркет, положить линолеум или плитку, или тем более какую либо доску. Поняв всю тщетность ранее проделанных процедур (а о большинстве из них Заказчик может и не догадываться) и начинают искать по настоящему профессиональные средства для укрепления стяжки. Эпоксидный 2к грунт РЕ-425 - идеальное средство, для укрепления только ВПИТЫВАЮЩИХ стяжек !!! Его можно применить только в том случае, когда с непрочной стяжкой ни кто ничего до этого не делал. ПРименять РЕ-425 там, где до этого применялась какая либо другая грунтовка дисперсионная или силикатная - выбрасывать деньги на ветер. Такой же выброс денег - попытка укреплять грунтом невпитывающие или слабо впитывающие стяжки. Всё это я написал к тому, что грунт РЕ-425 не является универсальным упрочнителем стяжек. Для невпитывающих или плохо впитывающих стяжек у Уцин есть другой грунт - РЕ-460 в 2-4 слоя, но цена вопроса по укреплению тогда возрастает минимум в 3 раза, а для реального укрепления - в 5 раз, что мало реально для нашего потребителя, для которого и РЕ-425 - дорогое удовольствие. Я долго искал замену РЕ-425 для плохо впитывающих стяжек и нашел на мой взгляд прекрасную замену, которую по моей просьбе слегка модернизировали из конструкционного грунта. Плюс я уже здесь добавляю в получаемую полиуретановую грунтовку - деароматизированный растворитель, для лучшего и более глубокого проникновения в стяжку. Получился состав, по стоимости 35 грн/1 слой, при расходе 100 мл/м2. Грунт уже обкатали на объектах двух форумчан, с их согласия. В первом случае - заливали им щели в стяжке и укрепляли поверхность. Во втором случае - укрепили поверхность ЦПС для непосредственной приклейки на стяжку - массивной доски длиной 2 метра. До укрепления стяжка имела прочность 15 МПа на сжатие, после укрепления... в стяжку немозможно было вбить пневмогвоздь, что с одной стороны нас порадовало очень, а с другой - создало для нас громадную проблему из за невозможности подклинить и зафиксировать доску. На первом приложеном фото хорошо видно где нанесен грунт (грунт там, где блестит). Адгезия и укрепление таковы, что приклеенный к прогрунтованной поверхности на ПУ клей кусок фанеры размером 6х8 см можно выбить молотком или вырвать ломом только с 1 см стяжки. Теоретически, нанесение этого грунта в 2 слоя - должно заблокировать пары влаги, по моим расчётам - до 4% СМ, но эти испытания ещё не проводились.

Теперь всё предельно понятно. Исходные данные: - неизвестная прочность; - неизвестная влажность; - перепад высот 25...50 мм. Нужно получить: - прочность стяжки не менее 25 МПа; - влажность - не контролируем (т.к. можно её изолировать плёнкой или использовать подложку с плёнкой под паркетную доску укладываемую плавающим способом). Вот так должно выглядеть Ваше Т.З. Ищем решение: - стяжку или нивелирку, прочностью не менее 25 МПа для толщин 20...50 мм. Например у спонсора этой рубрики "СИЛТЕК" есть две смеси, которые Вас удовлетворят: - F-35 (35 МПа при толщинах 5...50 мм); - FM-57 (25 МПа при толщинах от 3 мм). Всё остальное Вы прочтёте в инструкциях к этим смесям. Вот таким должен быть нормальный алгоритм поиска. Добавлю: только трубу не заливайте нивелиркой, как на одном из Ваших же фото... оберните её чем то эластичным с толщиной примерно 5 мм. Потом заполните нишу герметиком.

Для указанного Вами размера паркета - Вы меня поняли абсолютно правильно. Для ясеня в размере 15х70х500 мм лучше всего подходит 2к твёрдопластичный клей при основании стяжка/бетон - прочностью на сжатие не менее 25 МПа. Если заливалась нивелирка, то важен ещё один параметр - прочность на изгиб не менее 6 МПа. Если же стяжка будет слабой, то её лучше предварительно укрепить, что бы не произошло того, что описал Вам 4515222. Кстати, только в пятницу я завершил испытания новой ПУ грунтовки, предназначенной и для укрепления стяжек, и для пароизоляции до 4% (в 2 слоя), и для создании адгезии для ПУ и силановых клеев и для обеспыливания. Бренд что бы не сочли рекламой - не пишу, сообщу только что при нанесении в 1 слой стоимость 35 грн/м2. Ну а клеить каким либо клеем вообще паркет на слабое основание (назову слабым - основание имеющее прочность менее указанного в ДБН В.2.6-22-2001) - является нарушением строительных норм.

Давайте я попытаюсь Вам ответить как правильно должен выглядеть Ваш вопрос, что бы получить на него правильный ответ. Если Вы выбираете готовую строительную смесь для стяжки то, для её правильного выбора Вам нужно сперва задать Исходные данные: - толщину заливки смеси; - необходимую прочность смеси; - определить необходимые параметры смеси по ДБН В.2.6-22-2001 (этот ДБН указан на всех мешках с сухими смесями), как правило это пункты 4.50...4.53; - проверить параметры основания на соответствие ДБН В.2.6-22-2001. После этого выбрать смесь подходящую Вам по ПАРАМЕТРАМ (!!!), а не по брендам (!), сам по себе БРЕНД не несёт ни какой информации. Параметры сухих смесей как правило написаны на мешках со смесями сзади и мелким шрифтом, читайте их внимательно. Вы должны при этом чётко понимать, что если условия в вашем конкретном помещении отличаются от описанных в ДБН (например типичное заблуждение многих заказчиков имеющих слабое основание, что если залить 2...5 мм нивелирки на слабое потрескавшееся основание, то от этого оно станет прочнее... хи-хи ), то и смесь работать правильно не будет! Вооружитесь указанным мной ДБН (я его много раз здесь выкладывал) и тогда выбор правильной смеси будет для Вас легким. Если же параметры основания таковы что использовать готовые смеси не представляется возможным - воспользуйтесь советами Мастерка. Он в этой теме хорошо рассказывал, например как он компенсирует повышенную влажность разных составляющих, например мокрого песка - почти не используя воды при замесах. Или например, как получает прочную смесь используя громадный секрет - не жлобиться на цемент. И так: - сообщите параметры своего основания (прочность, влажность, ровность); - параметры того основания, которое Вам нужно получить (толщина, прочность, влажность, ровность); - сообщите конструкцию (связанная, по разделительному слою, "плавающая"), тогда Вам с смогут профессионально подобрать нужную Вам смесь. При любом другом раскладе Вам будут советовать ту смесь, при продаже которой получат больше личных бонусов.

Вы бы, перед тем как пакость писать про пену у рта, лучше бы тему полностью прочитали, или профильную тему на этом же форуме, по клеям для паркета, глядишь и увидели бы мою "методичку о паркетных клеях Я, по моему единственный, кто давно всё это взял, систематизировал и выложил во всеобщий доступ. По клеям паркетным вообще - parket.ieremenko.net/?page_id=662 По клеям для полов с подогревом - parket.ieremenko.net/?page_id=1084 Для сотрудников моей компании и для моих клиентов - это как раз методичка. Но видимо Вы пропустили добрую сотню страниц споров, ведь каждый продавец того, что я там описал не с лучшей стороны, в прямом смысле (как Вы описали - с пеной у рта), доказывает что написанное неправда

Состав МС-полимерного клея: 1. Карбонат кальция EINECS Nr: 207-439-9 CAS Nr: 471-34-1 - 40-60 % 2. Силилированный полиэфир (МС полимер) EINECS Nr: -CAS Nr: 75009-88-0 - 20-30 % 3. Диизононилфталат EINECS Nr: 249-079-5 CAS Nr: 28553-12-0 20-30%. 4. ещё штук 20 компонентов в количестве 0.003...1,5%. Для тех кто не в курсе, карбонат кальция - это и есть мел. Это на счёт состава. У форумчанина, продавшего вам клей - документов на него не получите никогда, как никогда не купите официально. Судить о том хороший клей или нет, на основании того, что его купили вы, и ещё одна форумчанка, у которой на этом клее паркет лежит две недели - просто смешно. Единственный критерий оценки клея - это его параметры: - адгезионная прочность; - прочность на отрыв; - прочность на сдвиг; - долговечность; - водостойкость; - устойчивость к влажности основания и древесины. Вот по этим параметрам, клей Мс от химивер - хреновей некуда. Выше я приводил техкарту этого клея со своими комментариями, повторять здесь ещё раз нет смысла. Но, если он лично вам нравится - спокойно с этим живите. А после того, как паркет приклееный этим клеем пролежит хотя бы 2 отопительных сезона - глагольте о его реальных свойствах. Вот тогда Ваше личное субъективное мнение будет иметь хоть налёт объективности, проверенной временем. Такова моя позиция. На мой взгляд, исходя из характеристик клея озвученных производителем - для мелкоформатного паркета и штучного, в абсолютно сухих (до 2% стяжка) помещениях, паркет из традиционных пород приклеенный на стяжку - лежать будет долго. Но клеить на него массивную доску или паркет из экзотов, у которых влажность прыгает до 18% - глупость. Добавлено через 10 минут У нас на упаковках с молоком, маслом, сметаной, кефиром и ряженкой тоже пишут, что в составе - только 100% коровье молоко!))))))))))))))))))))))))))))))) У нас и на заборах много чего пишут... А в рекламме там класно врут... лишь бы купили... Вы - верьте

Наталия, конкретно этов вопрос уже здесь многими обсуждался. Лично я выкладывал и документы на фанеру ФСФ и сертификаты Украинские и Российские на эту фанеру и конкретно показывал почему сегодня производимую фанеру ФСФ (по моему мнению) нельзя даже в дом заносить. Просто тем подобных этой на форуме розвелось море и сейчас мне найти моё же сообщение - нет ни сил ни времени. А смысл в том, что ГОСТ на эту фанеру (ФСФ) действительно допускал (когда его издали - в 80х-90х годах) двойное применение фанеры: для внутренних и для наружных работ и, как Вам совершенно правильно написал Искандер - главный параметр того или иного назначения фанеры был - эмиссия формальдегида (опять же, по нормам тех лет). ВСе кто пишет о том, что эту фанеру можно применять внутри помещений - просто цитируют положения ГОСТа, даже не удосужась убедиться что нормы эмиссии вредных веществ стали совсем другими (более жесткими), и кроме формальдегида теперь контролируют ещё 5-6 параметров: фенол, аммиак и т.д., которые ранее вообще ни кто не контролировал. По этому, пусть все советующие использовать внутри фанеру ФСФ - укладывают её у себя дома... Но, есть способ всё таки применять эту фанеру внутри зданий (только не для финишной отделки). Лично я в таких случаях блокирую эмиссию вредных веществ из фанеры - двумя солями грунта РЕ-260, применяя его в концентрированом виде. Это дополнительно делает фарену вообще не чувствительной к воде. При этом в сертификаты смотреть бесполезно! т.к. они выписываются НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТу! А смотреть нужно на Протокол испытаний, прилагающийся к сертифікату: на фактическую эмиссию вредных веществ и сравнивать её с ныне действующими нормами в Украине, если я не ошибаюсь МОЗ в 2013 году (+/- год) выпускал письмо с новыми нормами. Интернет Вам в помощь в этом вопросе. Но, Вы лично верите в то, что Вам покажут протокол испытаний именно от этой партии фанеры?... илии вообще того самого производителя? Лучше брать фанеру ФК и не париться по этому вопросу. А ещё лучше - вообще не применять фанеру, а использовать современные подложки, например из нетканого полиэстра. Добавлено через 22 минуты С чего Вы такой вывод сделали? Мне вообще фиолетово кто что и как когда то делал Если Вас Ваш труд и его результаты - устраивают, это только Ваше решение. Но, если оно противоречит действующим нормам - я всего лишь прошу не навязывать его остальным, т.к. кто то прочитает, возьмёт да и положит массивную доску на бухтящую потрескавшуюся стяжку. Вы просто фантастичны Да, у меня действительно нет документов о точном составе МС-клея Химивер. Я об этом и написал. А у Вас они есть?... Я Вам даже больше скажу, их в Украине ни у кого нет! Ибо точный хим состав подобных продуктов является коммерческой тайной любого производителя. Я общался с технологами трёх крупных концернов из Германии, Польши и Латвии. Поляки и немцы о меле сообщили устно. Поляки вообще подробно рассказали кто у них покупает чистый ПУ и где и с помощью чего "производят" в Польше кучу марок клеев, грунтовок и герметиков на базе ПУ и силикона. А Латвийцы даже показали документы с формулой их МС полімерного клея, содержащего аж три разных вида мела. Вот на этом базировалось лично моё утверждение о меле. Теперь о вашем Химивере... Извините, Вы вообще откуда взяли, что это Химивер?... Вы его официально купили в представительстве Химивер в Украине? Или может быть у официального дилера, и даже документы получили, и заплатили за него официально? Давайте, "колитесь"! ... что лично Вам известно о составе МС-полимерного клея?

Видите склько в Вашем сообщении субъективизма?... 1. Стяжка суше - не будет, значит ну и х.с.ней ? А в паспорте к клею - не более 2%. 2. Доска была (!) 8% от производителя, а сейчас набрала , по Вашему же выражению х.з сколько... А для вашего клея критическон значение я указад в паспорте к клею в предыдущем сообщении. Т.е. Вы прямо призываете положить х... на всё что пишет производитель клея, на действующие нормы и тупо клеить?... Нет, конечно сами себе Вы можете хоть канцелярским клеем намазать пол и паркет, это Ваше святое право тратить свои деньги так, как Вам хочется. Но плииз, не советуйте так делать остальным. На счёт того что я притянул мел в клее за уши. Я не могу Вам показать документы производителя клеев Химивер. Но если я Вам покажу реальных состав аналогичного клея МС-полимер другого производителя из ЕС, причём в виде нормативного документа этого производителя - Вы извинитесь?... Добавлено через 4 минуты Логвиненко Евгений Вам всё правильно написал. Я бы ещё добавил - эту фанеру даже в дом свой не заносите...

На мой взгляд то, что ВЫ написали - наглядное руководство к тому как делать нельзя! Ну к чему Вы призываете людей? - клеить массивную доску на бухтящую стяжку и утверждать что это нормально?! - восхищаться "качеством" клея на основе битумной мастики и растворителей, от которых из за их вредности отказался уже почти весь мир? - подменять понятие правильной технологии укладки ( которая включает понимание не только того что и к чему приклеить нужно, но и параметры прочности и влажности этих компонентов) - чьим то субьективным мнением? Покажу наглядный пример возможности применения клея Химивер МС эластик в условиях Украины. Например нужно приклеить барышне черешню к стяжке. О влажности стяжки и черешни барышня понятия не имеет. - Стандартами практически всех стран максимальная влажность стяжки под укладку паркета нормируется - не более 2% (в реальной жизни у нас это лотерея 50/50 %. - Влажность паркета при укладке в стандартах Украины и почти всех стран СНГ принимается - не более 12%. А в реальных условиях, если выдержать паркет на объекте для его акклиматизации летом - влажность паркета перед укладкой поднимется. Можете провести эксперимент и измерить влажность своего паркета лежащего на полу прямо сейчас, лично у меня - 14,3% у паркета из дуба. Черешня - всегда более влажная, чем например дуб, лучше впитывает влагу. Теперь открывайте техническое описание клея Химивер МС эластик на сайте производителя (смотрите прикреплённый файл) - там вы увидите что : - максимальная влажность цементного основания (стяжки) под паркет - не должна быть более 2% (нормы совпадают, а реалии - 50/50%); - влажность паркета - 9% (+/-2). Продавцы в Украине этого клея "забыли" указать на своём сайте этот параметр !!! Доказательство - chimiver.in.ua/instructions/ms-polimernyj_klej_adesiver_elastic.pdf - срок годности в ОРИГИНАЛЬНОЙ упаковке - не более 9 месяцев. Из этих нескольких параметров (малый срок годности в герметичной упаковке и критическая зависимость от влажности основания и паркета), мне становится понятно почему у 4515222 клей не взялся на водную грунтовку... Точно так же он бы не взялся и на стяжку с реальной украинской влажностью, и к паркету влажностью 12%. Вопрос - почему отверждаемый влагой воздуха МС-полимерный клей, не содержащий влаги, так сильно зависит от влажности приклеиваемых компонентов? Ответ - потому что наполнителем к нему является очень гигроскопичный - МЕЛ. И этого мела в клее столько, что розничную цену в Украине предлагают по 4 Евро/кг. При этом - только за НАЛ и без каких либо документов, а значит и - без каких либо гарантий качества. Тему нал/безнал и невозможности купить товар официально - продолжать не буду, и так все всё понимают. EN_ADESIVER_ELASTIC.pdf

Вы то пишете, что тесты не проводили, то подробно описываете как клей рвётся по объёму и как прекрасно прилипает к полипропиленовой крышке Что это, как не тесты?! Теперь о смысле того, что вы написали. Если поверить в то, что вы смогли отодрать паркет приклееный на МС-полимерный клей и он у Вас порвался по объёму, то это первый показатель того, что клей - полное дерьмо. ВЫ попробуйте порвать БОНУ 850, Уцин МК 95; 200; 250... ничего не выйдет. ПОследний тест, который я делал на прошлой неделе был с новым бюджетным клеем на базе МС-полимера (кстати, уточнил у производителя что является в этом клее наполнителем для связующего - обычный мел ). Я приклеил к стяжке кусок фанеры 50х60 мм и на следующий день не смог сбить его молотком. ПРедставитель завода производителя этого клея - тоже не смог сбить молотком фанеру со стяжки. В конце концов снимать было нужно и удалось это ломиком... вместе с 8...10 мм стяжки. Вот таким должен быть при разрыве МС-полимерный клей. А если клей рвётся по объёму - то за то, что он пролежит долго и тем более выдержит нагрузки от расширяющейся черешни - не дам и ломаного гроша, какого бы бренда не был этот клей.

Можете купить сухую калиброванную доску толщины 50 мм и сделать пол из неё. Но классика: лаги сечением не менее 40х80 мм (лучше 50х100 мм), шаг лаг 40 см, поверх доска пола 32...38 мм толщины. Если доска пола будет тоньше - шаг лаг 30 см.

Вы себе даже представить не можете с какими стяжками приходится иметь дело. Когда стяжка больше напоминает по прочности песок - приходится снимать с поверхности всё что сыпется и откалывается, и получается вид точно такой же, как на вашем фото.

Уточните плиз, какой именно из клеев Химивер уже у Вас есть и какой именно по породе и размерам паркет вы собираетесь им к своей стяжке приклеить? Вопрос не праздный, просто такая технология далеко не всегда возможна.

Ну так поставили бы под фоткой подпись - горы тырсы на стяжке пола, и не вводили бы людей в залуждение... приколист, однако

Фантастическое зрелище! Это кто ж Вам такое чудо "насоветовал"? Сильно не переживайте, даже это можно исправить дней за 5. Но денег не мало уйдёт, это точно.

Я всегда чётко пишу что планирую делать. Если пишу что могу зайти в гости - то это значит именно в гости, что не предполагает каких либо оплат. Я всегда так делаю , если объект где то рядом или по дороге, для тех, кто что то делает сам, лично, своими ручками. А к тем кто строит себе дома за городом или покупает квартиры в новостройках я действительно оказываю платную услугу "экспертиза основания" и не бесплатно. Но это не бесплатно очень часто экономит моим заказчиками сотни тысяч грн Бывают и обратные случаи - клиент расстраивается, услышав что наоборот, нужно потратить на много больше, чем он ожидал. Ничего личного - только объективная оценка и точная технология на основе этой объективной оценки.

Если у Вас стяжка действительно прочная и суше некуда, тогда зачем Вам вообще нужна водо-эпоксидная эмульсия именно от конкретного производителя, сам смысл которой - упрочнить поверхность пропиткой? Обеспылить прочную и сухую стяжку может любая дисперсионная грунтовка в 2 слоя, стоимостью не дороже 100 грн/10 литров. В чём смысл выбрасывать 145 Евро, если можно потратить на тот же эффект 200 грн?... или Вы чего то не договариваете?

Вы опять занялись "гаданием". Действуйте по написаному мной алгоритму: сперва измеряется прочность вашего бетона. Если она менее 20 МПа и сошлифовать нужно 1-3 мм, то на кой Вам алмазные головки?! А если прочность будет 15 МПа, то от этих головок алмазных толку - ноль вообще. ПРи таком раскладе вам будет достаточно однодисковой машинки и шлифкруга за 100 - 200 грн с зерном 24 /36. Если не найдёте прибора для проверки прочности бетона - нацарапайте гвоздём игру "крестики-нолики" и покажите фото. Будем смотреть. Кстати, а где кафе географически?... Если где то в центре - могу и в гости зайти

Можете не делать "парилку". Технологии быстрого строительства существуют. Нанесите хоть на 5-й день поверх любой стяжки 2к эпоксидный блокиратор влаги, например РЕ-480 в 2 слоя и на следующий день хоть матрас стелите там и спать ложитесь - влаги не будет (на поверхности и паров влаги тоже). И не нужно будет ничего поливать. НО стоит это удовольствие примерно 285 Евро/10 кг с расходом 0,6 кг/м2 на два слоя. Добавлено через 1 минуту ВОт потом, после большинства прорабов - частников с подходом к работе, как Вы описали - и приходится всё переделывать... Добавлено через 4 минуты СОвершенно правильное замечание, но оно касается не только толстых стяжек, а даже и тонких нивелирок, которые подливаешь. Лично у меня много случаев, когда сие действие нужно делать (тонко долить нивелирку или залить кабель ТП) очень частое, и доливать приходится в комнатах со свежепоклееными обоями и только что сделаным ремонтом. А как раз сейчас и стоит такая погода, при которой строитель обязательно откроет окна с дверями и устроит сквозняк, иначе просто задохнуться может.

Я понял. Вы просто в своём первом сообщении (стартовом) прямо указали что хотите залить НАЛИВНОЙ ПОЛ (а он бывает полиуретановый или эпоксидный), а имели в виду (я это теперь понимаю) самовыравнивающуюся смесь (нивелирку) на основе цемента. Вашему горю легко помочь. Алгоритм работ следующий. 1. Измеряете прочность имеющегося бетона (без этого ни как, т.к. от этого зависит вся последующая технология работ и материалы). 2. Если прочность более 25 МПа - покупаете самовыравнивающую смесь класса П4 (прочность 25 МПа) и заливаете сверху, разравнивая поверхность максимально хорошо игольчатым валиком (если в вашем бетоне есть трещины - то необходимо их заделать и укрепить, т.к. они на 100% повторятся в тонкой нивелирке). 3. Если прочность бетона менее 25 МПа - укрепляете бетон (способов куча: пропитывающие грунты, слои шпаклёвки по стяжке с сеткой, и т.д.) и только после этого заливаете нивелирку прочностью не менее 25 МПа. 4. После заливки нивелирки и наборе прочности ею, покупаете полиуретановый грунт и покрываете в 2 слоя то, что получилось. Если ровно залить нивелирку не вышло - шлифуете нивелирку , обеспыливаете и наносите ПУ грунт в 2 слоя. На рынке куча ПУ грунтов разных производителей. Вам предложат массу разных. Я использую ПУ грунт стоимостью 15 Евро/литр. Расход сильно зависит от впитываемости нивелирки (от 0,1 до 0,25 л/м2). ПО такому полученному покрытию на складе спокойно ездит дизельная кара и тягает по 3 тонны на поддонах без пыли и повреждений пола. Будет нужен - обращайтесь.

Жаль что я этой темы раньше не видел. С Dimitrias произошло образцово показательное событие - он не послушал умного совета Мастерка (точнее не понял этого совета). Говоря о предсказуемости точно дозированной ЦПС Мастерок имел в виду - предсказуемость параметров конечного продукта - стяжки. А то что во всей теме обсуждал Dimitrias - это разные названия и цены, вообще не замечая ПАРАМЕТРОВ того, что написано на каждой самовыравнивающейся смеси, точнее на мешке со смесью, или в инструкции в интернете. А нужно было бы смотреть на всего две вещи: - требования ДБН В.2.6-1-2001 , которые написаны на каждом мешке со смесью и в каждой инструкции, а именно на требования к прочности стяжки имеющейся и к прочности нивелирки подливаемой (для связанных стяжек это 15 МПа, для плавающих - 25 МПа - под плитку на кухню). - увидеть указанные прочности на сжатие на мешках со нивелирками через 28 дней и сравнить их с прочностями указанными на пункт выше. Кроме этого не мешало бы понимать, что если в старой стяжке есть какие либо трещинки или неровности, то это совсем не значит, что если вы зальёте поверх нивелирку и покатаете по ней игольчатым валиком - то на ней не будет трещин и она вдруг станет ровной. Катать тоже нужно уметь! Говоря о непредсказуемости готовых смесей Мастерок скорее всего имел в виду (даже если отбросить нестабильность компонентов от партии к партии) то, что от момента производства готовой сухой смеси до момента попадания её к Вам на объект проходит и какое то время и смесь в мешке перемещается с места на место. И место это может быть и под открытым небом у Эпицентра, и во влажном бетонном складе, и подмёрзнуть зимой могла запросто, и сделана могла быть год назад... Всё это - причина последующих проблем. Это я ещё о норме водички ничего не написал, которую бухают при замесе почти всегда больше, что бы "лучше размешалось и ровнее залилось". Вот это как раз и есть главная причина возгласов "Здравствуй трещина"!

Имею пару вопросов, прежде чем дать совет. А то с дуру тут можно "насоветовать". 1. Что с вашим старым бетоном такого, что вы хотите поверх что то залить? Если у вас трещины - то они появятся в тех же местах и на том, чем вы зальёте, если не предпринять ни каких мер по укреплению старого бетона. 2. Измеряли ли вы прочность бетона? (это нужно знать потому, что лаки или наливные полы из ПУ или эпоксида (не путать с нивеливками) можно наносить на бетоны или стяжки прочностью не менее 40 МПа, иначе все ваши труды будут до лампочки (не проживут долго). Если ваш бетон нормальный (без трещин), прочный (более 40 МПа) и ровный, то может его проще шлифануть и покрыть парой слоёв полиуретанового грунта. После этого хоть на тракторе там катайтесь