Академик

Может быть давайте сравним наши дипломы со знанием и физики, и теплотехники? Мои два диплома с отличием (КПИ и КТРЭ) и Вашими?... вместе с оценочными листами Или сразу - пас? Это так что бы вы выражение о недостатке знаний применяли только к себе. Касательно вашего примера с двумя чайниками - не юлите. Ответ на это я написал ещё в своем первом посте позавчера в п.3.2 : - температура на оплётке кабеля - 60 градусов; - температура на поверхности стяжки над кабелем (где кабель на глубине 5 мм) - 50 градусов. Приведены конкретные цифры в конкретной конструкции. Я эти измерения проводил лично и привёл их здесь. Вас рядом не было, но вы набрались наглости заявить что это не соответствует действительности. Как по вашему я должен реагировать на подобное ваше заявление?... А эмоциональность моя - она не сама по себе. Я полы с электро подогревом по подобной технологии делаю везде: в квартирах своих везде: и к жилых комнатах, и в санузлах, и в загородном доме - везде и даже в гараже 4 дня назад залил. Укладываю на такие полы и плитку и паркет и доску пола. Я уже молчу что моя компания оказывает услугу по изготовлению паркетных полов с системой электро подогрева и фото готовых изготовленных полов с адресами доступно на моём сайте в разделе Галерея - наши работы. Ссылки на сайт - в моей подписи. На основании опыта укладки, наблюдений за поведением полов с подогревом за последние 5 лет, я лично написал (доступно на моём сайте со статьями о паркете) три статьи по выбору напольных покрытий для полов с системой подогрева, включающей всю теоретическую часть и многие параметры, о которых в этой ветке форума вообще ни кто не спрашивал, а именно: прочности стяжки с системой подогрева и влажности стяжки, т.к. именно эти два параметра, а не как ошибочно считают - только лишь толщина стяжки - напрямую влияют на долговечность и надёжность пирога пола с системой подогрева. И так, я делаю пол, измеряю параметры, наблюдаю результаты, а тут мне кто то заявляет что ... - это не соответствует действительности Куда бы лично вы такого "заявителя" послали, если бы это касалось вас?... Так что я ещё очень культурно веду диалог с человеком лепящим "умняк" и ничего не сообщающим по существу, а разглагольствующем то о своём спидометре, то о своём чайнике. О полах с системой отопления конкретно вам есть что написать: нового и конкретного ? С четкой конструкцией, параметрами, пирогом пола и возможностью применить то или иное покрытие. По моему здесь именно об этом люди спрашивают.

Проблема ваша - на ровном месте. Покупаете эластичный паркетный герметик точно такого же цвета, как и имеющийся у вас пол. Эластичность герметика должна быть не менее 30% (обычно указывается на самом герметике, если не указано - у вас есть язык - спросите...). Лучше всего если герметик будет на основе МС-полимера. На крайняк - полиакрилатный. Заполняете этим герметиком имеющиеся у вас щели и сразу же излишки герметика снимаете тряпкой смоченной в: - воде - если герметик полиакрилатный; - в мыльном растворе - если герметик МС-полимерный. Цена вопроса примерно 60-100 грн и пол дня вашего рабочего времени. Если не найдёте нужный вам цвет - можете взять или чуть темнее, т.к. в щелях это будет незаметно. Или вариант - взять любой светлый герметик и тонер нужного вам цвета и смешать. Герметики на основе МС-полимера и полиакрилатные - прекрасно окрашиваются в незатвердевшем состоянии. Если щели очень узкие или запылены , а вы выбрали МС-полимерный герметик - предварительно прогрунтуйте щели тонкой кисточкой и сразу сотрите следы грунта с поверхности, что бы грунт остался только в щелях. После высыхания грунта - работайте герметиком. На второй доске уже научитесь делать аккуратно. Если же у вас руки трясутся от выпитого вчера или пережитого в детстве - воспользуйтесь узкой малярной лентой, наклеив её с двух сторон той щели, которую вы герметизируете. В этом случае аккуратность будет 100%.

Вы бы лучше закон Ома вспомнили. Он в данном случае более применим, чем ваш спидометр. Кабель - это всего лишь СОПРОТИВЛЕНИЕ для проходящего по нему тока. Мощность нагрева которого определяется величиной напряжения умноженного на ток идущий через это сопротивление. Так вот мощность при наличии постоянных 220 Вольт и заданном сопротивлении - будет величиной постоянной, как бы лично вам этого не хотелось. Т.е. когда кабель включен - вы и получаете эту свою максимальную мощность сразу, с соответствующей температурой указанной производителем (или с этим тоже спорить будете?) в частности. При максимальной мощности достигается максимальная температура. С этим спорить будете?... Теперь, что бы температура была не максимальной, а той, которую хочет установить жилец - он устанавливает (в зависимости от имеющихся датчиков) или желаемую температуру пола, или желаемую температуру воздуха, при достижении которой кабель просто выключается и остывает. Т.е. с точки зрения самого кабеля - он или включен, или выключен, а значит и температура на его оплётке или максимальная или та же что и в окружающей его стяжке. Т.к. кабель не содержит в себе чего либо могущего накапливать тепло, т.е. не обладает практически ни какой инерционностью - его разогрев и охлаждение происходят очень быстро и о какой то средней температуре в КАБЕЛЕ говорить вообще не приходится, а вот в инерционной теплоёмкой стяжке - совсем другое дело. Переводя на ваш драндулет - смотреть нужно на стрелку не спидометра, а тахометра: как нажали на газ (включили кабель) - так на тахометре стрелка и поползла (температура на оплётке кабеля). Как сбросили газ - стрелка сразу и к нулю побежала. Ферштейн?...

Без комментариев, просто ссылка, подтверждающая мои цифры rdim.ua/production/warm-floor/onecore-txlp1r-17.html - это там, где покупаю кабель я. Температура кабеля - 90 градусов Температура внешней оболочки кабеля - 65 градусов. Ну а "умняк" о том, что укладывать кабель ТП нужно правильно я писал то же, надеюсь прочитали, т0лько теперь пойдите и расскажите весь этот "умняк" всем тем, кто укладывает кабель в плиточный клей непосредственно под плиточное покрытие, кстати, в полном соответствии с указаниями производителей кабелей - смотрите хотя бы сюда где об этом прямо пишет официальный продавец в Киеве - legotherm.com.ua/catalog/teplyy_pol/teplyy_pol_raychem_belgiya/rezistivnyy_kabel_t2blue_/qiucknet_90_greyushchiy_mat_dlya_derevyannykh_polov_90vt_m2_230v/ , но в то же самое время - в полном НЕсоответствии с требованиями СНиП "Полы" Ну а на счёт температуры на плитке... - Вы её со мной измеряли?... - Нет. - Тогда какого писать неправду?...

О Да! Поверьте, я такое видел даже не в среде "горных" сантехников! Многие "богАтые" люди покупая квартиры в киевских многоэтажках пытаются делать такую фигню с отводом тепла из труб центрального отопления в полы санузлов и кухонь под плитку... но это я даже ни рассматривать, ни комментировать не хочу.

Интересная дискуссия. Добавлю пару своих соображений. Когда вы обсуждаете возможность укладки ламината на полы с подогревом то какой критерий вы берёте? 1. Конструктивная часть . Чисто с конструктивной точки зрения ламинат (плиту ДВП или её модификации средней и большой плотности) можно укладывать на полы с системой подогрева, особенно, если не просто укладывать, а клеить соответствующими клеями с нулевой эмиссией вредных веществ. Просто положить тоже можно, но думаю, что в даже среднесрочной перспективе вас мало будет радовать деформация пола, которая неизбежно возникнет. Скорее деформация возникнет в тех полах, где подогрев пола - основное отопление. Особенно это будет заметно на больших площадях. В маленьких комнатах, где ламинат будет нагружен на большей площади мебелью вы можете этой деформации и не заметить. Но рано или поздно у любого ламината красивый слой бумажки с изображением дерева, наклеенный водными клеями на плиту ДВП - оторвётся на углах от плиты под действием внешней влаги снаружи и температуры из под пола. Для хороших ДВП плит это может быть и десятки лет. У кого есть ламинированная мебель - можете заметить как именно на торцах ламинированная плёнка отходит от той основы, к которой она приклеена, и это при том, что по мебели ногами постоянно ни кто не бегает. 2. Эмиссия вредных веществ. По этому параметру ни один известный мне ламинат не может быть уложен на полы с системой подогрева! Причина - эмиссия вредных веществ у плиты ДВП нормируется для 20 градусов. При этом у плит ДВП (а именно из них вредные вещества и прут) чем выше температура - тем больше эмиссия вредных веществ. В последнее время я встретил несколько торговых марок ламината производства Австрии и Германии, производящих ламинат на основе российской ДВП (ХДФ и т.п. плит) в которых в качестве рекламмы стоит слоган в разных выражениях о том что это почти безвредный материал по эмиссии формальдегидов. Я поинтересовался и посмотрел Протоколы испытаний к сертифікатам соответствия производителей ХДФ плит, на основе которых производился ламинат. Что я увидел: - эмиссия вредных веществ по формальдегіду - действительно для 20 градусов была в 2 раза ниже максимально допустимой нормы; - а вот эмиссия аммиака и фенола превышала даже российскую норму выбросов вредных веществ в несколько раз! Ради справедливости отмечу, что методика проверки выбросов вредных веществ в ЕС и в странах СНГ - разная. В сертифікатах соответствия на ламинат продаваемый в УКраине и РФ и в протоколах испытаний к ним я всегда вижу одно и то же: указываются около 5-8 вредных веществ, приводятся две колонки цифр: норма и факт и для 2-3 -х параметров при 20 градусах эти параметры находятся на максимально допустимом уровне или на 5-10% ниже. Я задаю себе простой вопрос, а если провести те же испытания для 30 градусов?... 40 градусов?... 50 градусов? Будут ли выбросы вредных веществ таки ми же? Ответ для всех очевидет - они зашкалят все предельно допустимые нормы! 3. Для каких температур нужно расчитывать конструкцию полов с системой подогрева? Рассмотрим два варіанта: водный и электрический подогрев. 3.1. Водный подогрев. Как правило такие системы делают для создания основной системы отопления при которой над трубами ТП должна быть стяжка толщиной не менее 45 мм (СНиП "Полы"). ПРи этом температура теплоносителя будет распределяться равномерно по поверхности стяжки и на самой поверхности (под напольным покрытием) вряд ли превысит 30 градусов даже при -30 на улице. Всё остальное время температура под напольным покрытием будет на 2-3 градуса выше температуры комфорта, которая для каждого человека разная (лично для меня температура комфорта 23-24 градуса). 3.2. Электро подогрев кабелем. Кабель укладывают кто как попало. Правильно (на глубину 4,5 см в слой стяжки) кабель почти ни кто не укладывает Стараются запихнуть его или в слой плиточного клея (если под плитку) или в слой нивелирки (как это делаю даже я во всех своих квартирах, домах и офисах). Рассмотрим именно такой вариант. Берём паспорт к кабелю для систем подогрева и читаем: - температура нити - 90 градусов; - температура на поверхности кабеля - до 60 градусов... Теперь поразмышляем. Если мы засунули электрокабель почти под поверхность напольного покрытия - мы тем самым создали неравномерный нагрев поверхности пола. ПРямо над кабелем температура будет около 50 градусов на стяжке (если на поверхности кабеля 60 градусов - это замерено экспериментально для слоя стяжки над кабелем в 5 мм, т.к. всё таки 10 градусов даже 5 мм стяжки куда то отвела и распределила). НА плитке вы эту неравномерность прекрасно прочувствуете своими ступнями. На плитке будут места куда будет некомфортно наступать - будет горяче (при температуре в помещении 24 градуса), а будут места где ноге будет откровенно холодно, но терпимо. НА паркете толщиной в 8...10 мм такого неравномерного нагрева вы практически не ощутите - т.е. зоны нагрева вы будете чувствовать, но везде будет ощущение полного комфорта - при плном отсутствии эмиссии вредных веществ, в отличии от ламината. Попутно я ответил на чей то вопрос - откуда может быть 50 градусов под напольным покрытием в системе ТП. Выводы: 1. С чисто конструктивной точки зрения уложить ламинат на ТП - можно. НО - не нужно, по соображениям п.2. 2. С точки зрения эмиссии вредных веществ (смотрим протоколы испытаний на выбросы всех вредных веществ из ламината, а не одного параметра о котором говорит производитель) и здравого смысла (увеличения выбросов вредных веществ при увеличении температуры) имеющийся в продаже ламинат укладывать на полы с системой подогрева - нельзя. Примечание. Если Вам всё же производитель ламината предоставит Сертификат соответствия и протокол испытаний к нему, в которых будет зафиксировано что испытания на эмиссию вредных веществ проводились для максимальной температуры вашей системы подогрева (для полов с водным подогревом предлагаю считать что это 35 градусов), в которых при этих температурах эмиссия вредных веществ будет хотя бы на 20% ниже предельно допустимых значений - такой ламинат можете уложить на свои полы с подогревом (но в том что Вам такой Сертификат предоставят - лично я не верю, ибо производители всё это прекрасно понимают, и если бы их испытания показали подобные результаты - о них бы уже рекламмы орали на каждом углу).

Тех что на Вашем видео я в руках не держал. Интересная конструкція, но думаю что стоит совсем дурные деньги. Я другие имел в виду, как правило это резинопробковый гранулят толщиной 3 мм. У Уцин такие называются RR 188 толщиной от 2 до 6 мм и ценой от 9,60 до 25,20 Евро/м2 и RR 189 толщиной 3-4 мм и ценой 20,19...26,20 Евро/м2, но позавчера я точно такой же резинопробковый гранулят увидел и на стенде КИИЛТО, как раз там был сделан стенд где внизу - деревянная основа а сверху - плитка, в середине - резино-пробковая подложка. Но лично я к этой системе никогда не прибегаю. По деревянному основанию я плитку себе укладываю через (снизу вверх): - рубероид; - ЭППС 2 см; - сетку сварную, которую дополнительно креплю грибками к деревянному основанию сквозь весь "пирог"; - нивелирку прочностью не менее 20 МПа и в ней "топлю" плитку. У меня слой нивелирки получается примерно в 1...1,5 см, в него я всегда монтирую кабель "теплого пола". У меня таким образом сделаны все санузлы в деревянном доме и прихожая. 5 лет я не знаю проблем, при этом у меня дощатое основание обычной обрезной антисептированной доской 30 мм по деревянным балкам перекрытий из оцилиндровки.

Перед тем как что то переклеивать и реставрировать - нужно измерить влажность вашего паркета. Если она будет более 12% и вам его приклеят, зашпаклюют, отшлифуют - то после первого же включения отопления вся ваша реставрация будет - выброшенные деньги, т.к. влажный паркет будет сильно ссыхаться и появятся большие щели. Если внешний вид вас устраивает и ваш паркет отстал не везде, а местами - проще зафиксировать отставший от основания паркет инжекционным клеем МК-37, переждать зиму, в течение которой паркет подсохнет до нормального состояния от отопления и только по весне делать реставрацию поверхности. Если же отстало всё - придётся перекладывать, пере5клеивать, но опять же - лучше по весне, что бы подсох паркет до нормальных 8%.

Я свои 5 копеек по этому поводу вставлю. Такой метод ремонта трещин в стяжках существует. Но,: - сетку нужно брать плотностью минимум 160 грам/м2 (зайдите в Эпицентр и увидите плотность сетки прямо на ценнике); - сетка должна быть щелочестойкой; - то, во что вы будете эту сетку впихивать должно соответствовать смесям типа П4 (по украинскому ДБН - там прямо есть перечань конкретных марок и смесей в приложении). Техника работ следующая: - намазываете тонкий слой смеси шпателем (создаётся контактный слой, но перед этим не забудте прогрунтовать поверхность грунтом рекомендованным инструкцией к применяемой вами смеси); - укладывается сетка и втаптывается шпателем в контактный слой; - сверху замазывается эта же смесь дальше (если нужен тонкий слой), или заливается дальше (если нужен слой по толще). Но в нормальных странах для такого ремонта используют специальные подложки, компенсирующие расширение или сдвиги кусков стяжки, толщиной 1-2 мм, в т.ч. и для полов с подогревом. Преимущество подложек в том, что если уж треснула толстая и тяжелая стяжка в конкретном месте, а Вы положили на это место плитку - готовтесь к тому, что рано или поздно в этом же месте треснет и плитка, т.к. чудес, к сожалению, не бывает. Всё до первой подвижки стяжки, чем бы она не была вызвана: просадкой фундамента; землетрясением в Румынии или аварией трубы с водой у соседа.

Согласен, если там паркет прибит к дереву через слой рубероида (хотя кто бы мне объяснил почему этот слой там находится?... между деревом и деревом?... а не под тем к чему прибивали паркет - то ничего не получится. Но человек мог и ошибиться, приняв куски клея на основе битума или битумную мастику, за куски рубероида, т.к. выглядят они по сути одинаково.

Вы думаете что я лучше знаю какой толщины паркет лежит у каждого в квартире?! )))))))) Паркет то разной толщины как выпускался, так и выпускается. ПО этому алгоритм работы прост: 1. измеряете толщину своего паркета (это легко сделать возде любой стенки подняв плінтус. 2. сверлите в паркете отверстие равное толщине паркета + 1...2 мм (толщина клея под паркетом). Это удобно делать дрелью с измерительной линейкой или в крайнем случае я просто маркером делаю отметку на сверле. Ни у одного моего паркетчика, даже у того который впервые самостоятельно работал с клеем МК37 никаких проблем не возникало. Залог успеха - точное соблюдение инструкции.

Комментарии. 1. Сверлить нужно только паркет, причём в месте которое является центром пустоты. Это не может быть глубина в 50 мм!!! 2. Лучше всего использовать шприц на 10 кубиков. 2.1. Набираете в шприц воды 2 кубика и с помощью иголки вливаете воду прямо в просверленное отверстие, причём опустив иголку в паркет. Если вы просверлились ниже - то водв уйдёт туда не смочив поверххность и не дав того эффекта на который вы надеетесь. 2.2. Набираете 5 кубиков клея в шприц, приклеиваете малярную ленту к паркету и делаете в ней дырку в месте сверления. Прикладываете плотно шприц (без иголки) вертикально к малярке, прижимаете и спокойно выдавливаете содержимое в отверстие. 3. Сдвигаете малярку так, что бы она закрыла отверстие и прижимаете в этом месте паркет чем то тяжелым (20 кг). 4. Через минимум 6 часов ничего уже двигаться не будет. То что у Вас половина клея оставалась сверху - результат неплотного прилегания шприца к поверхности. Для большей наглядности прилагаю новую техкарту к этому клею. Другие буквы в названии пусть Вас не пугают - это новая классификация, которую только что ввели. Принцип действия клея прост - после выдавливания его в отверстие он под действием окружающей влаги (для этого и нужна вода) начинает пенится и заполняет все пустоты вокруг. ПРимерно за 40 минут он заполняет площадь равную ладони под паркетом. В этот момент, если на паркете не будет груза - клей может приподнять паркет. В течение 6 часов клей крепнет и по нему можно будет ходить (но лучше подождать ночь). Через 2 сут ок клей набирает окончательную прочность. Клей надёжно свяжет паркет с тем, на чём он лежит. Но если шатается сама основа - то клей в этом Вам не поможет. ВЫ можете провести эксперимент и склеить этим клеем две каких либо поверхности без выдавливания (всего несколько капель клея) и посмотрите на его работу. RK-37.pdf

Касательно реализации Ваших хотелок. 1. Этаж. 1.1. На стяжку Вы сможете уложить массивную доску напрямую, с гарантией надёжности, если прочность стяжки будет не менее 30 МПа на сжатие. Укладывать советую в этом случае палубный набор толщиной 20 мм, шириной до 130 мм, длин 600-1200 мм. Для укладки прямо на стяжку более широкие и длинные доски в помещениях с окном во всю стену и фанкойлом в полу по стяжке - не рекомендую. 1.2. Если розоритесь на подложку толщиной в 1 мм - можно или уложить более широкую доску (до 160 мм) , или на более слабую стяжку (не менее 20 МПа) - доску размеров п.1.1. 2. Этаж. Укладка по лагам - сэкономит Вам кучу денег. Идеально - срощенная массивная доска из ясеня 20х150-160 х 2000-3000 мм (длина при укладке в многоэтажках ограничивается длиной грузового лифта, а при частном строительстве может быть до 6000 мм). Всю доску можно поставить уже в цвете и с покрытием. Цены нет смысла слать в личку - они вывешены на сайте и в магазине, ссылка в первой подписи

Качество масла нужно определять через год. Сделайте снимки тех же комнат через год, особенно в местах проходов и под колёсиками кресел. После этого сравните сегодняшние фотки с теми, что снимите через год. После этого опишите обязательно какова разница. А свеже покрытые маслом (любым) полы будут одинаково красивы, только к качеству это не имеет ни какого отношения.

Вам ещё в нормальной пропорции паркет продали Собственно половина планок 200 мм уйдёт у вас при укладке в 2-х комнатах просто на подрезку под стенку. А что бы ушли и все остальные - уложите все короткие планки по периметру, где они будут частично закрываться плінтусами и в тех местах, где у вас будет стоять мебель, под которой паркет вообще не виден - и ваша "проблЭма" на ровном месте - рассосётся сама собой.

Вот Вы сами же и определили часть причин - почему дешевле... Гарантирую, что если бы прошлись с влагомером по этому паркету - нашли бы ещё одну причину унікально низкой цены, но последствия этой причины вылезут у Вас не ранее середины зимы. Могу даже сделать ставку!

Я выше описал как я себе сделал пирог пола в санузле. Первый, задававши этот вопрос не понял зачем именно такую конструкцію я выбрал. Причин несколько. 1. В межсезонье и зимой мне в санузле комфортно выходить из душа босыми ногами - пол подогревается. Хочу - грею, хочу - нет. 2. Из дома я уезжаю и оставляю подогрев даже зимой. Что бы не было необходимости отапливать весь дом - подогреваю только те помещения, где есть вода, которая может замёрзнуть: санузлы и кухня. Электрикой катой подогрев делается дёшево и безопасно. Ставлю температуру на 5 градусов, этого хватает.

... я бы на это сказал, что раздел "Фантастика" находится на другой ветке форума! Хотя лично у меня разговоры с заказчиками по поводу ценообразованию проходять часто. Все приводять примеры что вот там, за углом ... или в интернете, или у знакомого - цена на ...надцать процентов меньше, по этому по их логике и я должен продать свою продукцію так же дешево... У меня всегда на это один ответ - у Заказчика всегда есть выбор где и у кого покупать. В количестве 14 м2 вполне могли быть просто ОСТАТКИ от партии паркета, которая делалась для кого то, или какой нибудь другой нюанс... по этому то и дешево получилось.

вот тут вы затронули очень серьёзную тему, о температуре и влажности при проведении разных отделочных работ внутри помещений, ответы на которую могут быть диаметрально противоположными, в зависимости от того что к чему и чем клеить. думаю, что для этого отдельная тема нужна, что бы подробно пояснять и что такое точка росы, и как её определять , и почему при нормальных положительных температурах часто ничего нельзя делать на стройке.

Вы прикалываетесь, или сознательно путаете абсолютную (весовую) влажность воды, с относительной влажностью воздуха, которую каждый день озвучивает прогноз погоды?

100% ! И это касается не только санузлов, но и кухонь с постоянным капанием воды на пол , и прихожих, с обувью в снегу и после дождика, и в любом другом месте, где хозяйка может поливать цветочки.

В Одессе в основном просто - воры, если речь идёт о общестроиловке и конкретно о стяжках, причём даже на объектах где есть и контроль и приёмка и акты... Никому не верьте, только перепроверять приборами! На втором месте - рукожопство и типичная фраза: " мы нормальные ребята - мы всем так делаем". Из типично одесского рукожопства касательно стяжек (лично сталкивался и даже судиться приходилось и экспертизами перепроверять): - стяжки, даже летом почти ни кто не накрывает, не увлажняет, при этом все окна и двери - на распашку; - цемент - весь сопрут или подменят; - приборов контроля нет ни у кого! Если понадобятся - подскажу контакты ребят с СМ лабораторией, которые перепроверяли показания моих приборов; - в Одессе очень часто влажность 90-100%, следите за тем, что бы при такой влажности ничего не заливали и тем более - ничего не клеили на стяжку.

Вы прочность и влажность стяжки знаете? Если нет - тогда с этого и начинайте выбор клея, т.к в инструкции к большинству паркетных клеев Вы прочитаете примерно следующее: "влажность основания (стяжек) не более 2%; основание должно соответствовать ДБН..., СНиП..., EN DIN... Под размер Вашего паркета прочность стяжки достаточна не менее 20 МПа, хотя украинский ДБН требует минимум 25 МПа. Если же Вы не знаете прочности или влажности и не хотите этим заморачиваться и стяжка у вас действительно машинная, то нанесите на нее 2 слоя ПУ грунта и клейтесь потом любым паркетным клеем пригодным для невпитывающих оснований, но только не дисперсионным. ПУ грунт делает со стяжками чудеса! И упрочняет и влагу до 4% блокирует, при нанесении в 2 слоя. Если стяжка сухая, до 2%, то достаточно и 1 слоя. Цена вопроса 35...37 грн/м2 на 1 слой. Но для ПУ грунта всегда идеален ПУ клей с добавками силана: Примеры: ТенаБонд 141; Бона 850; Уцин МК95; Киилто ФлексСилан и т.д. Но ВЫ можете применить и более вредные, но дешевые клея на растворителях, например: Анед 1; Анцеркол 5-10-15-20. Уцин МК73. Выбор только за Вами.

Вот тут вы в самую точку попали. Но в основном бывает наоборот, заказчик требуя уменьшить затраты экономя на всём и выбирая самый самый микро-бюджет, тем не менее почему то хочет что бы выглядел этот микро-бюджет - на миллион! Что само по себе не реально. Я не знаю что, например, в Вашем понимании дешево или дорого применительно к готовому покрытому лаком или маслом паркету?... нужны какие то цифры... Например у меня штучка из дуба 15х70х500/600 мм в сорте Селект, с фасками по периметру, в любом из 80 вариантов цветов под маслом или лаком стоят на сегодня 790 грн/м2. Такой паркет нужно только приклеить к ровной, прочной , сухой поверхности, зато ни пыли, ни каких других неожиданностей. Вы видите результат заранее. А для Вас что есть дорого?...

У меня на производстве лак наносится методом распыления, сразу на 30 м2, когда выполняется заказ. Но когда мне нужно сделать 1 или 2 или 10 образцов - я наношу лак в прямом смысле всем, что попадётся под руку. В последний раз наносил лак на глазах у заказчика - его старыми трусами. Результат - неотличим. Но это уже от опыта зависит, я заранее знаю как себя поведёт тот или иной материал. В Вашем же случае причина того, что у вас не получается, скорее всего как раз - человеческий фактор. У Вас просто нет опыта работы с конкретным лаком. Я писал о том, что покупая уже покрытый лаком паркет - Вы не коим образом не платите дороже, т.к. нанесение одного и того же лака в условиях производства или в ручном режиме не обходится дороже, но результат производственного покрытия - Вы видите заранее, а что получите при самостоятельном нанесении - непредсказуемо, особенно, когда покупаете профессиональные материалы, с которыми просто нужно уметь работать. На счёт толщины слоёв лака. На нормальных производствах в ЕС лак наносять очень тонкими солями к количестве 11-13 слоёв, вот только эта продукция сюда не поступает. У меня в данный момент наносять не более 9 слоёв лака. Но покупатель этим параметром вообще не интересуется, ему бы в цвет попасть и подешевле...