brat-h

Чтобы варить алюминий на постоянном токе нужно: Гелий в качестве защитного газа - цена 3300-3500 гр. за 40л баллон, расход гелия при сварке в 2 раза выше чем для аргона. При цене за баллон аргона высшего сорта 216-290 гр, защита гелием выйдет в 24-30 раз дороже; Торированные электроды - их заточка вредна для здоровья, радиоактивная пыль получается. Заточка под 45° с притуплением в пол-диаметра; Нужна очень хорошая предварительная зачистка от оксидной пленки как изделия, так и присадки; Специальный навык сварки: расплавил сварочную ванну -> прямо в нее принудительно вводишь присадку необходимого объема (не дожидаясь расплавления прутка погружаешь его в ванну, "протыкая" оксиды плавающие на ее поверхности) -> отводишь немного присадку (кончик должен оставаться в газовой защите) -> передвигаешь горелку вперед и создаешь следующую ванну. Такой способ позволяет варить глубоко и/или быстро. Без разделки - до 9 мм толщины с одной стороны на подкладке; до 12 мм с двух сторон. На толщине 1,5-3 мм - скорость может достигать полуметра в минуту (далее чем толще - тем медленнее; табличные данные). Сила тока для 3мм - 180А, для 10мм - 290А Сварка алюминия в гелии на постоянном токе (прямой полярности), как говорят "британские ученые" лучше всего себя проявляет при полной автоматизации (скорость сварки до 10 раз быстрее чем в аргоне; толщина до 18мм за один проход, без разделки и без присадки, с очень короткой дугой 0.8–1.5мм или даже с "утоплением" кончика электрода ниже плоскости свариваемых деталей, но подгонка деталей шва должна быть идеальной). По поводу "пульса на постоянке" - хорошо для тонкого металла и нержавейки - там где нужно малое тепловложение и/или концентрация дуги и глубокое и узкое проплавление. Разная частота - разные эффекты, но чего либо особенного для алюминия вроде нет. Для алюминия нужен переменный ток, и его частота (смены полярности, а не просто изменения амплитуды как в обычном "пульсе") , баланс амплитуд в положительной и отрицательной фазах, "прямоугольность" его синусоиды (каламбур однако), специальные режимы для начала сварки (как вариант - розжиг дуги в аргоне, продолжение сварки в аргоно-гелиевой смеси), а также очень желательно иметь режим "заварки кратера", для токов свыше 200А еще нужно и жидкостное охлаждение. Да, чуть не забыл, нужен встроенный осциллятор, Lift-TIG как-то даже и не упоминается нигде рядом с аллюминием, наверное потому что раньше, в трансформаторных сварочниках, осциллятор был необходим не только для начала сварки, но и для продолжения, чтобы зажигать стабильно дугу в каждом полу-периоде переменного тока, иначе могла получиться ситуация когда во время прямой полярности дуга зажигается, а во время обратной - нет, а трансформатор не инвертор и без специальной защиты мог просто сгореть.

Есть такой прикол как различное влияние защитного газа на "ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ" металла сварочной ванны, а оно одно из самых сильных свойств влияющих на циркуляцию металла внутри расплавленной ванны. Обычно поверхностное натяжение слабее там где горячее и сильнее там где холоднее и "обычно" оно растягивает металл от центра св. ванны к краям, то есть работает на расширение и уменьшение глубины сварочной ванны. Другим самым мощным параметром влияющим на кругооборот металла в ванне является сила тока - его направление и концентрация в дуге в точке входа в сварочную ванну. Чем плотнее и сильнее ток дуги в центре сварочной ванны - тем сильнее сварочная ванна закручивается "в глубину" (так же - в центральной ее части). В чистом CO2 вся сварочная ванна вращается по 2 кругам "снаружи-в центр-и в низ" относительно места дуги , так как кислород не только заметно уменьшает, но даже и меняет "направление" поверхностного натяжения (где горячее - сильнее натягивает), плюс то, что оно в таком случае совпадает с закручиванием ванны от силы тока. Еще одним бонусом уменьшения поверхностного натяжения является намного лучшее испарение водорода из металла ванны. Водород = поры, холодные трещины, необходимость в термической обработке после сварки "твердых пород железа" (ибо водород в порах находится под давлением в сотни атмосфер, также он создает большие межкристаллические напряжения в околошовной зоне, благо что он испаряется и сквозь застывший металл, если дать ему время). При сварке в аргоновой смеси поверхностное натяжение не меняется так сильно, и в сварочной ванне уже не 2 больших круга обращения, а все 4. По центру сварочной ванны от силы тока она закручивается "в центр - вглубь", а по краям от эффекта поверхностного натяжения "от центра - к краям". Эти различные направления "кругооборотов" и дают такой характерный для аргона профиль проплавления, когда в центре глубоко, но узко, а по краям широко, но мелко. Далее: при сварке в аргоновой смеси уменьшается напряжение на дуге (или увеличивается объем присадочного металла), увеличивается сила тока, также уменьшается совокупное время горения дуги (больше времени в коротких замыканиях). Это я к тому, что энерговложение зависит не только от тока, но и от напряжения, а проплавление основного металла - от того сколько ему досталось энергии от верхних слоев расплавленной присадки или от дуги, которой в арг. смеси меньше. В общем - проплавляющая способность в режиме КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ у аргоновой смеси ХУЖЕ (что в общем хорошо для сварки тонкого металла, чтоб его не прожечь). Если с непривычки варить смесью после углекислоты, то первой проблемой будет непровар в начале шва и большое количество водородных пор (если металл грязный, проволока в слое масла и т.п.), все эти дефекты в основном заметны при проверке шва на герметичность под давлением. На глаз можно только всплывшие поры заметить.

Вставлю и свои 5 коп. про держаки. Когда изучал "винтовые" держаки нашел два основных типа: 1. "MYKING"myking.no/en/electrodeholder.htm и аналогичный ему ESAB-овский черно-желтый, по отзывам MYKING заметно легче чем черно-желтый ESAB-овский и заметно дороже, и продается он часто не под своим именем, а как отдельная линейка держаков у того же ESAB, KEMMPI и т.п. (правда много уже имитаций в европе, китай не дремлет); 2. "SHORTSTUB" файл PDF www.bernardwelds.com/files/SpSh_Shortstub.pdf и его аналог из китая под названием "молоток" ))))svarkavita.com/product/eh-0017/ взял его в итоге, на досуге "допилил" его немного - в "нижней челюсти" сделал V-образный профиль прижимающей плоскости и соответственно ему обточил "верхнюю челюсть" с небольшим притуплением, в итоге получился 3-х точечный зажим электрода. Электрод лежит в нижней V-образной "канавке" уже на 2-х плоскостях и сверху прижимается притупленной частью V-образно заточенного верхнего прижима. Такое допиливание устраняет необходимость сильно закручивать держак - электрод естественным образом зажимается неподвижно и его уже можно выгибать как угодно. Правда если во время допиливания сточить слишком много, то придется удлинять толкатель "верхней челюсти" иначе тонкие электроды не прижмет (я наварил полукруглую шляпку от винта под отвертку). Из плюсов таких держаков - жесткий зажим, удобнее для точных манипуляций (выступающая "морда" позволяет положить указательный палец не касаясь электрода), можно дожигать электроды до более коротких "огрызков" (SHORT STUB - "короткий огрызок" пер. с англ.), можно повесить его за "крючок" на что нибудь в перерывах между сваркой, мощный зажим кабеля. Да и достать несложно - "svarkavita" (рынок на Барабашова в Харькове) и Google в помощь. Из минусов - тяжеловатый - облегченных вариантов нет, надо привыкать менять электроды по новому (двумя руками), обязательное наличие антистика в сварочном аппарате или навык - открутил ручку на пол-оборота и сдернул держак с залипшего электрода. походу тут есть аналог "ESAB PRIMA 200" svarkavita.com/product/eh-0006/ по сути "необычная" прищепка, основной плюс - лучше защищенность от короткого замыкания и некоторое ограничение подвижности электрода Наверное обе информации - в боковой разъем можно ставить и тонкие и толстые электроды, а в верхнем тонкие уже не зажмутся (судя по фотографиям)

СО2 - более высокое сопротивление, напряжение на дуге выше - дуга горячее, лучшее проплавление, меньше пор, стабильность хуже, выше разбрызгивание. Хорошо варит до 21В напряжения (короткими замыканиями, мелкокапельный перенос), на большой мощности можно варить "погруженной дугой" (решает проблему с большим разбрызгиванием). Можно варить по "грязному" металлу (влага, масло, но не окалина от плазмы). Ar/CO2 - меньшее напряжение (и сопротивление) на дуге, менее жидкая сварочная ванна, тонкий металл варить легче (в режиме "коротких замыканий" проплавление меньше), намного стабильнее, разбрызгивание меньше. Если аппарат мощный (300 А и более), то можно варить "струйным" переносом толщину металла больше 3-мм и быстро, и глубоко, и почти без брызг, НО профиль проплавления глубок по центру шва, по краям шва заметно "мельче", поэтому целиться надо точно между кромок. Варить надо по "чистому" металлу и чистой проволокой (от жира и влаги). Хорошо в нем варить "омедненкой".

Это в МПа = 150 атм. в баллоне со смесью (полный баллон) и 40 атм. в баллоне с CO2 (возможно начал заканчиваться, а возможно просто холодно ему). это у него "стрелка" показывает - то есть давление в баллоне. Если варить углекислотой то 8-10 л/мин. хватает. Главное условие экономии газа - добиться того, чтобы проволока на вылете в месте сварки была по центру струи из сопла, ну и отсутствие сквозняков.

Так... Аргоновая смесь даст лучшее проплавление если получится добиться СТРУЙНОГО ПЕРЕНОСА металла: сварка не брызгает, не трещит, а потихонечку шипит, дуга не прерывается - постоянно горит и постоянно греет металл и хорошо углубляется в основной метал (она его "вырезает" на некоторую глубину). Но аппарат должен быть достаточно мощный, грубо говоря "какой-то" сварщик на Фрониусе (не сильно сложном наверное) под свои ощущения настраивал аппарат для струйного переноса 1мм + 82% Аргон/ 18% CO2, грубо говоря 250А и 25-27В ему хватило. Хотя в зависимости от положения: наклон горелки вперед, сварка под небольшим наклоном вверх, удачное направление магнитного дутья (да-да, в струйном переносе варит уже дуга), более тонкая проволока (скажем так - тоньше чем 1.2мм) может дать стабильный результат и на 200А. Но ключевыми факторами достижения струйного переноса являются газовая смесь (чем больше аргона - тем ниже "переходный ток") и диаметр проволоки (чем тоньше - тем меньше "переходный ток"). Если SSVA однофазный, то скорее всего 250А он не вытянет, поэтому остается CO2 - амперы меньше, но напряжение выше, и 1мм проволока. Почему 1мм проволоки - у нее больше плотность дуги получится, варить будет медленнее, но провар будет увереннее, в смысле - основной метал успеет расплавиться прежде чем его зальет присадочный металл. Почему наклон снизу-вверх - расплавленный метал не будет затекать вперед перед местом горения дуги/коротких замыканий и не будет мешать прогреву основного металла, грубо говоря - где проволока достанет, там и будет "глубина" проплавления. Но нужна разделка кромок хотя бы в 30° (60° общего угла), надо чтобы проволока уверенно, долго и нудно доставала до корня. И в таком случае наклон горелки вперед шва, не будет означать ухудшенного проплавления, правда будет усиление шва (если швы многопроходные, то верний слой, который все скроет, варить в нижнем положении, или сверху-вниз, но наклон шва где-то 20-30°). Варить с колебательными движениями типа "елочки" или "треугольника" с прогревом корня и "растягиванием" по бокам. Ну и скажем так, на одном мелкоцеховом производстве варили металл 3мм, 3-фазными SSVA в CO2, проволокой 1мм. Просто я сам с SSVA не игрался пока что.

Проволока 1мм (больше не желательно для малой мощности), разделка таки нужна, варить внутренние углы (возможно даже и "разделанные" стыковые) вертикалом или хотя бы под наклоном снизу-вверх, газ наверно лучше CO2 - это если нужно проварить за один раз/ c одной стороны. Если варить с двух сторон, то возможно попробовать и без скоса кромок - подобрать удобный зазор и также сварка под наклоном снизу вверх поможет проплавить глубже и качественнее хотя и будет большое усиление шва. Проволока 1.2 это уже скорее 300А класса аппараты хорошо с ней справляются. Если SSVA 3-фазный (то есть могущий выдать мощь), то в аргоновой смеси можно было бы и струйным переносом варить (американцы почему то любят смесь 98%-Ar / 2%-O2 или 90%-Ar / 10%-CO2, наверное потому, что можно на меньшей мощности добиться струйного переноса). Струйный перенос наиболее способен "выгрызть" себе место для сварочной ванны, так как дуга горит постоянно, а манипуляции с наклоном шва позволяют варить как тонкий металл быстро, так и толстый глубоко. И еще, если в аргоновой смеси нужно варить на герметичность (без пор), то желательно настраивать мощность побольше, чтобы водород успевал испариться пусть даже из более растянутой сварочной ванны, а также желательно варить "омедненкой", так как она идет без слоя масла (ну и вообще это можно сказать наилучшая комбинация: аргон и омедненка, для сварки на ПА). А если еще и поиграть со степенью прижатия подающих роликов, чтобы проволока когда надо проскальзывала и не давила на сварочную ванну, а когда надо давила на "глубину", то "обычный" ПА действительно превращается в ПОЛУАВТОМАТ, который варит как ты от него этого хочешь. (PPS: наконечник всегда должен иметь хороший контакт с проволокой, и подающее - запас мощности чтобы проталкивать проволоку сквозь иногда чересчур "хороший" контакт с наконечником).

На "рынке-базе" действует несколько другая схема продвижения товара, чем в более-менее за что-то отвечающих магазинах, скажем так. Магазин может расставить на полках и дешевое и дорогое, и с гарантийными обращениями ему придется работать, а базар - только самое дешевое - на чем можно быстрее заработать, а в случае проблем - послать на йух, в крайнем случае. Есть люди, которые привыкли к базару, и у них есть свои "доверенные" продавцы, у которых они консультируются и покупают, что они им порекомендуют. Например, у меня есть сосед, у него штуки три сварочных аппарата - все какое-то дерьмо, то ли полуавтомат который еле присирает, то ли непонятный аргон, которым он не умеет варить, то аппарат для ручной дуговой, которым невозможно варить, но он им приловчился. Такие слова как SSVA, или Атом, он наверное впервые в жизни от меня услышал. Люди ведутся на фуфло, потому что кроме фуфла они ничего не видели на "базаре", даже представления не имеют о чем то другом в Украине, хрен его знает - интернет вроде даже есть, но явно им не пользуются для поиска информации. "Читать!? Да нах! Лучше бухать."

В принципе у SSVA цифр и кнопок хватает для достаточно комфортного управления. Энкодеры-крутилки выглядели бы более привычно для привыкших к традиционному способу управления. Ну, а если серьезно, то нужна возможность запоминания хотя бы 3-х настроек и их быстрого переключения. При сварке даже одной и той же толщины металла нужны разные настройки для внутренних углов (тавровых) и внешних углов, плюс стыковые соединения, плюс большие зазоры и т.п.

Однажды варил на инверторе до 200А max (какой-то вроде харьковский, черно-желтый корпус), и 1мм проволоке в Ar/CO2 варил 3мм сталь - мощности хватало еле-еле чтоб получился нормальный шов (приходилось варить медленно и контролировать гарантированный провар сначала одной кромки (нижней) затем другой), в чистом CO2 наверное было бы и нормально (нормально - то есть настроил и с минимальными колебаниями уверенно проварил). SSVA 270p 3-х фазный и 4-х роликовый по идее уже должен быть способен варить струйным переносом в среде Ar-82%/CO2-18% по крайней мере 1мм проволокой (1,2мм требует уверенных 250А судя по аппаратам SELMA ВДГ-303). А струйный перенос это уже уверенная сварка более серъезных толщин, да и предпочтительнее начиная со стали толщиной в 4-5мм и выше. Плюс аппарата еще в том что в ПОСЛЕДНИХ моделях рекламируется наличие трансформатора оптимизированного именно под режим ПА, ну а 4-х роликовый механизм - это "must have" для длинных рукавов, алюминиевых, порошковых и паяльных(!?) проволок. Знакомый варил твердотопливные котлы на таком(?) SSVA, 1мм проволока, 100% CO2, металл 3мм, до этого тоже варил котлы на SELMA ВДГ-303, 1.2мм, 100% CO2. Сравнительные впечатления - немного медленнее варит (из-за тонкой проволоки), больше разбрызгивание (наклон ВАХ ему в помощь или индуктивность, если есть там отдельная ее настройка), но зато заметно стабильнее (не "стреляет" и не "дергается", в общем плюс к скорости и качеству), аппараты работали в 2 смены, особо вроде не ломались. По идее (судя и по некоторым отзывам) следующий шаг - наверное сделать именно ПА (пусть и с урезанием пускозарядности и др. режимов), но уже 300 амперной категории с ПВ>=60%, ...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом )).

Что это за валюта такая "грн"?... И сколько это 4000 будет?... а вот,посчитал - где-то $150 - ну и что в европе можно купить за $150? Жили б мы в Китае это были б деньги - на копию крутого аппарата. А так как мы европа, вернее ее зад, да еще и находимся в самой середине, то есть где-то в "аннале", то ситуация такая: самые дешевые цены - "no-name" Китай (ручная дуговая сфера); средние цены - более-менее качественный Китай, плюс местные производители, которые хоть какую-то техподдежрку и адаптацию обеспечивают (ручная дуговая, плюс говно-аргон, плюс пускозарядные приколы - инверторы как-никак) цены выше среднего - более-менее трех-фазные инверторные полуавтоматы появляются (SSVA 270p 4-х роликовый 380В, походу всё что слабее его годится только для присирания или жестянки), ну и китайские аргоновые DC и даже AC/DC (походу Jasic "наше фсё" в данном случае, аргоновые аппараты нашим производителям пока что "по-боку" - то ли сложно внедрять регулируемые переменку и импульсы, то ли невыгодно - китай уже внедрил и цены перебил, то ли "тонкое, чистое, алюминиевое, нержавеющее и титановое" на массовом рынке не популярно); высокие цены - устаревшие модели профессионального оборудования (100 килограммовые 300А полуавтоматы не-инверторные типа SELMA), и т.д.; .... самые заоблачные цены - суперпупер модные Fronius-ы с сенсорными экранчиками, переменными импульсным ПА, чего там только нет... таких в Украине походу и нет )))) то что есть в Украине - модели 10 летней давности, современные модели могут быть дороже чуть ли не в 2 раза чем у других европейцев. PS: а по поводу 4000 грн. - надо считать и сравнивать "овчинку с выделкой". Я тут недавно варил 1мм сталь 2мм электродом на 30А при помощи Атома I-250D (гор.старт и форсаж были включены), и поначалу что-то плохо получалось - прилипало, быстро тухло, антистик работал великолепно )))) ....потом переборол лень и распутал кабеля, выставил правильную "прямую" полярность и начало варить как "песня". В общем когда знаешь что тебе нужно (для этого нужен некоторый опыт), тогда можно более точно и экономно выбирать. В основном аппараты настроены для сварки 3мм при помощи тех же 3мм (так говорят или жалуются те у кого форсажи и горячие старты не отключаются и не регулируются), что доставляет некоторые неудобства при сварке 1мм стали при помощи 3мм электрода (смеяться здесь), тут может помочь уменьшение диаметра электрода и понижение ампеража, например.

При динамических нагрузках важным являются не только качество металла шва и проплавления, но и форма усиления шва, а при низких температурах и высокая ударопрочность. По идее, при сварке на полуавтомате (даже в обычной углекислоте), металл шва по качеству получается аналогичным как при сварке УОНИИ 13/55. Для металла квадратного профиля как на фото, этого будет вполне достаточно (вообще нужна сталь спокойного типа, с суффиксом "сп" в названии, например Ст3 сп, в общем самая обычная сварочная сталь). Далее - конструкцию лучше сделать по принципу сварки ферм, то есть во все нагруженные видимые квадраты добавить по диагональной распорке, то есть превратить квадраты в треугольники, в таком случае все нагрузки на конструкцию будут то ли на сжатие, то ли на растяжение, если оставить квадраты, то добавятся еще и нагрузки "на излом", из-за которых метал сразу на краю шва получит деформационные нагрузки из-за которых он "устанет" и треснет. Для уменьшения будущей "усталости" металла, надо избегать концентрации деформаций в зоне краев сварочного шва, в идеале - вогнутый шов без подрезов, для углового соединения, и сквозное проплавление с небольшим и плавным усилением и тоже без подрезов для стыковых швов. В принципе ПА в углекислоте проволокой Св08Г2С для такой стали походит лучше всего, наверное. Потому что: дает хорошее или более правильное проплавление по всей ширине шва, и намного лучше выводит водород из шва, и легче добиться плавного перехода от шва к основному металлу чем при сварке в аргоновой смеси. Высокое содержание водорода в металле приводит не только к порам, но и к быстрой "усталости" околошовной зоны - водород в порах шва находится под давлением в сотни атмосфер, в околошовной зоне тоже заметных напряжений добавляет. Но он выветривается со временем (пол-года при комнатной температуре, несколько часов при 300 С, ну и чем толще металл - тем долшьше). В общем для конструкции на фото совет в оптимизации самой конструкции, сделать конструкцию из треугольников, ну или хотя бы косынок добавить в углах.

Не успел добавить объяснение, интернет заблокировался. "Китайский респиратор" - имеется ввиду китайская копия ЗM-овского респиратора-полумаски серии 7500, правда все только одного размера (среднего или 2-го) и имеют резьбовое крепление фильтров (продаются в комплекте). За пару лет "силикон" разъедается в зоне контакта с лицом. Если долгое время не пользуетесь - не поленитесь вымыть с мылом, чтобы дольше сохранился, как в общем и любой респиратор. Стоит дешево и сердито. Если налазит на лицо, то остается проблема только с компактными фильтрами, вмещающимися в подмасочное пространство. До его появления профессиональные маляра пользовались оригинальным 3М, сейчас с оригинальными стало туговато/догоровато. "Украинский респиратор" - Тополь, Пульс или возможно их подделки - что касается полумаски это полный П, производятся наверное только для того чтобы жадным фирмам было чем отмазаться и показать, что вроде бы положенные по ТБ респираторы выдаются народу, чтобы добиться герметичного прилегания полумаски, ее наверное надо приклеить к лицу, что касается фильтрующих элементов - если их "присобачить к чему нибудь, хотя бы к тому же "китайскому 3м", то получится что-то экономное - замена фильтрующих элементов (розочки) - 5 гр. на одну "банку". Класс фильтров "P2" - до 12 ПДК (Предельно Допустимая Концентрация), увлажнять нельзя, ибо мельчайшие частицы улавливаются за счет эффекта статического электрического заряда, как то так. И с розочками надо быть внимательными во время покупки, чтоб были из "бумаго-подобного" материала, а не из "флизелино-подобного" - есть и такие извращения.

3M - в прошлом – MMM (Minnesota Mining and Manufacturing Company) - американская диверсифицированная инновационно-производственная компания. Компания была основана в 1902 году в США в штате Миннесота. История открытий 1906 — первый абразив 3М Three-M-ite 1925 — клейкая лента Scotch 1939 — световозвращающая плёнка Scotchlight для дорожных знаков 1944 — магнитная лента для звукозаписи 1960 — диапроектор 1967 — одноразовые респираторы 1968 — цветной копировальный аппарат 1979 — лёгкий утеплитель Thinsulate 1980 — клейкие блокноты для заметок Post-it 2001 — высокочувствительный стетоскоп Littmann 4000 2002 — многофункциональная система для презентаций 3М 2005 — алюминиевый композитный усиленный провод для высоковольтных линий электропередач 2006 — технология 3D сканирования ротовой полости — Lava 2008 — микропроектор MPro 110 https://ru.wikipedia.org/wiki/3M

Не ругайтесь, вопрос респираторной защиты - это очень важная для сварщиков тема. И лучше все-таки агитировать или предлагать по возможно доступной цене и заодно просвещать народ о вреде сварки и пользе правильной защиты от этого вреда. А то сварщики в нашей стране как бомжи - сами одежду, сами обувь, сами маски и сами респираторы должны приобретать. Ну или работают пока не сдохнут, за ...копейки в сравнении. Итак, вред от сварочного излучения: Ультрафиолет - вызывает ожог кожи, ожог роговицы (песок в глазах), катаракту и т.д. Инфракрасное излучение - ожог сетчатки (возможная слепота), термический ожог. Яркий видимый свет - ослепление. Для защиты от всего этого нужна качественная профессиональная маска, это касается и обычных "не хамелеонов". Китай, который везут сюда, не годится для профессионального использования. По поводу респираторной защиты, то самый лучший вариант - это принудительная вентиляция в зону дыхания от внешнего источника, например, турбоблок с фильтрующим элементом или сжатый воздух, бывают и такие варианты комплектации того же Speedglas. Называется это «респиратор высокого давления» - когда в более-менее уплотнённое от внешнего воздуха лицевое пространство нагнетается чистый или очищенный воздух. В правильно работающем и надетом респираторе внешний загрязненный воздух вообще не попадает в зону дыхания ни при вдохе, ни при выдохе. Такие респираторы стоят кучу денег. Одна из причин – соответствие строгим нормам респираторной защиты, то есть безотказность, стабильное давление, всякие сигнализации, как для защиты «от дурака» (например – работа без фильтра вообще), так и от разряда аккумулятора (в теории человек должен услышать/унюхать/посмотреть на индикатор, понять в чем проблема и УСПЕТЬ ПОКИНУТЬ ЗОНУ ЗАРАЖЕНИЯ/ОТРАВЛЕНИЯ). Для сварщиков добавляется еще и своя специфика – такие как огнеупорность и комфортность всей системы в тяжелых рабочих условиях. Раньше популярным вариантом было – турбоблок, шланг и воздуховод крепящийся на оголовье и подающий воздух в зону лба. Сейчас самым навороченным вариантом является «Speedglas 9100FX Air» Плюсом таких систем является не только фильтрация воздуха, но и то что место забора воздуха находится не в зоне скопления сварочного дыма и газов, то есть он фильтрует уже намного более чистый воздух. Обычные (ПЫЛЕВЫЕ) респираторы и полумаски фильтруют от пыли, дыма и НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА (если фильтр с активированным углем). От угарного газа, закиси азота и озона они не защищают. Так что просто и дешево тут не отделаешься… И кстати последняя модель 3M-овского респиратора – серии «3M 6500 QL Rugged Comfort» очень комфортная вещь, вкратце: на моем лице сидит как родной (правильный размер подобрал, размеры кстати такие же, как и у наших), силиконовая поверхность, контактирующая с кожей настолько нежная и приятная что его даже снимать не хочется, и … его можно одним движением руки сдвинуть и снова одеть: выглядит это вот так PS: размеры респираторов определяют так: измеряют расстояние от ямки на переносице до кончика подбородка и заказывают на EBAY или AMAZON: 1-й размер (или SMAll) - "3M Rugged Comfort 6501QL" 2-й размер (или MEDIUV) - "3M Rugged Comfort 6502QL" 3-й размер (или LARGE) - "3M Rugged Comfort 6503QL" Стоит до $20 штука, хотя можно найти за $35 , заказывать наверное лучше с чем нибудь еще (или оптом до 150 евро по курсу) и отправлять через посредника "meest.us" - $25 самолетом за неделю-другую (правда по самой Америке может до них идти еще неделю). Фильтрующие элементы "3M 2128" с угольным слоем, весной были 40 гр. - пара, по ощущениям - фильтры нормальные - дым и запах удаляют. PPS: китайский «силиконовый респиратор» по сравнению с 3M-овским – грубо говоря «фуфло», по крайней мере если лицо "не среднего размера", хотя украинский «силиконовый» по сравнению с китайским – вообще «говно», респираторов в Уркаине не делают походу.

В тему о респираторах... Хоть хороший респиратор , хоть и не очень, проблема обычных респираторов, в том что они удаляют дым и вонь, но не убирают газы. Когда воняет, естественно задерживаешь дыхание, а когда не воняет, то дышишь глубоко... и сильнее травишь себя угарным газом, озоном и т.д. То есть обычный респиратор, только меняет способ отравления. Если работа эпизодическая, то лицевой респиратор вне конкуренции, а если постоянная, то вентилируемая система нужна, или полумаска + воздуховод для забора воздуха со спины + фильтры.

$50 не для профессионального применения (например, целый день на работе), а разве что для вспомогательного (пару раз в день поварить недолго), или любительского (раз в неделю). Самое первое стекло светофильтра, пурпурного цвета - это фильтр отражающий УФ и ИК (УФ= "песок" в глазах и проблемы с хрусталиком если злоупотреблять; ИК = ожог сетчатки и полный П). Китайцы, или вернее, барыги, торгующие китаем, сильно не стесняются - пишут, что защита от УФ и ИК аж 16 DIN (УФ уменьшается в 4,5 млн. раз; ИК - в 330 раз), но после рабочей смены глазки устают. Гореть сильно не горят, чесаться - тоже не сильно чешутся, но "осадочек" явно есть. Пришлось мне взять себя и поберечь, и купить Speedglas - заявленая степень защиты от УФ и ИК в 13 DIN (УФ - в 2,2 млн. раз, ИК - в 70 раз), в принципе - пришел на работу, ушел с работы, как будто и не варил целый день (по сравнению с китайцем). В общем, по крайней мере, то китайское, которое везут сюда, для постоянной работы не годится, включая также и "обычные" китайские маски. Если у китайца за $50-60 хотя бы корпус маски уже нормальный, то после "обычного", евродизайна 1933 г., с откидывающимся стеклом, страдали не только глаза, но даже кожа на лице. PS: Переднее стекло светофильтра, то которое пурпурное, если прийдется промывать, то максимум что можно использовать это мыльный раствор (и то "может быть"), от спирта покрытие потихоньку стирается.

Чтобы хамелеон не напрягал при сварке аргоном, то наверное следует выбирать себе что-то по-серъезнее чем "крутой китайских хамелеон", что-то типа "крутых европейских аналогов", таких как Speedglas, Optrel, Balder или псевдоамериканских, типа Miller. И если в случае с MMA и MIG/MAG нормально работают и китайские и фирменные (ну разве что у китайских защита от УФ и ИК излучения не годятся для профессиональной работы), то с TIG-сваркой, особенно на малых токах, фирменным производителям приходится идти на такие выкрутасы как специальная "прошивка мозгов" и даже электромагнитные датчики, у Miller-а прямо заявлена такая опция, у Speedglas-а, судя по личному опыту, тоже есть некоторая то ли чувствительность, то ли глюк электроники - в смысле срабатывает на входящие на мобилу. Ну и на самый невдалый случай, у фирмачей есть режим постоянного затемнения. Но, если и выбирать фирменное, то только пследние флагманские модели, ибо старенькие - уже устаревшие, а дешевенькие - не заточены по последнему писку моды для аргона. Для аргонщиков самым крутым вариантом сейсас наверное будет Optrel E684.

Пользуясь случаем перевел статью для начинающих аргонщиков (источник How to TIG Weld - Basic Technique: Техника сварки аргоном. Новичкам следует осваивать сварку TIG на металле толщиной 2-3 мм. Сварочная ванна больше на более толстом металле, что позволяет легче выработать навыки - в свою очередь, попытка научиться варить, начиная с тонкого металла, будет намного труднее. Для этого пособия мы использовали металл толщиной 2 мм. Сварочный аппарат был выставлен на 50 А, а вольфрамовый электрод и присадочная проволока были диаметром 1,6 мм. Найти устойчивое положение При сварке аргоном вы должны суметь контролировать дистанцию между электродом и изделием в пределах 1 мм. Это возможно только при хорошей сварочной позе (позиции). На фотографиях сварщик использовал несколько приемов: Чисто для прикола мы сфотографировали сварщика-левшу. Если вы правша, то держите горелку в правой руке. Сварщик сидит за верстаком. Верхняя часть тела не опирается на верстак - верстак только для позиционирования. На фото используется горелка с гибкой головной частью (очень удобная штука) для поддержания угла наклона горелки и рукой слегка опирающейся на верстак. При использовании стандартной горелки понадобилось бы подложить под руку кусок деревянного бруска, для удобного поддержания правильного угла. Сварочный кабель обмотан вокруг руки. Это снимает вес кабеля с горелки и уменьшает рывки в натяжении кабеля при продолжении сварки. Голова наклонена для обзора сварочной ванны сбоку. Обычная ошибка начинающих - закрывать горелкой сварочную ванну. Освещение как сбоку, так и сверху - помогает сварщику видеть расположение вольфрама перед началом сварки. Горелка будет двигаться в направлении красной стрелки на фото (это, конечно же, не спецприём, но стоило упомянуть, раз уж фото есть). Расслабленная мускулатура поможет контролировать горелку - не желательно варить TIG-ом после тяжелой физической нагрузки, да, и убедитесь, что в мастерской комфортная температура. Красная точка на фото, сразу под горелкой, обозначает зону, куда должен смотреть сварщик во время сварки. Эта зона очень маленькая, поэтому глазам нужно быть достаточно близко к ней во время сварки. Довольно часть люди замечают, что им нужны очки, когда они впервые сталкиваются с TIG-сваркой. Наклон и перемещение горелки Видео демонстрирует наклон горелки, ее расположение и перемещение. И более всего оно демонстрирует то, каким деликатным является процесс TIG-сварки. Перемещение горелки на видео стабильное и немного приостанавливается во время подачи присадочной проволоки. Наклон и перемещение горелки Горелка наклонена на угол около 20 градусов от вертикали, так чтобы электрод был наклонен в направлении шва. Такой наклон создает сварочную ванну перед горелкой, что облегчает ввод присадочной проволоки. Зазор между электродом и изделием должен быть в пределах 1-1,5 диаметра электрода. Мы здесь используем электрод диаметром 1,6 мм, и зазор, соответственно, около 2 мм. Полезно, перед реальной сваркой, провести горелку вдоль будущего шва вхолостую, чтобы убедиться, что угол и расстояние между электродом и изделием можно будет поддерживать правильными на протяжении сварки и что ничто не мешает движению. Обучение TIG-сварке Начните с зажигания дуги на железе. Прочувствуйте, как ведет себя дуга и сварочная ванна. Далее попробуйте поварить на поверхности листа железа без добавления присадки. Это поможет вам прочувствовать, как движется сварочная ванна, и попрактикуйтесь держать длину дуги небольшой. И наконец, попрактикуйтесь варить с добавлением присадки как на видео ниже: Мы использовали присадочную проволоку диаметром 1,6 мм, но было бы намного легче подавать в сварочную ванну присадку диаметром 1 мм. Сварка аргоном На что обращать внимание на видео: Электрод расположен на расстоянии около 2 мм от железа. Расположение можно прочувствовать, коснувшись электродом поверхности металла до начала сварки. Сначала идет предварительная продувка газом, а затем зажигается дуга при помощи высокочастотной высоковольтной искры. В течение нескольких секунд горелка не двигается, пока формируется сварочная ванна. Размер начальной сварочной ванны задает ширину сварочного шва. Большая сварочная ванна приведет в результате к широкому шву с большим проплавлением, и маленькая ванна - к узкому шву с меньшей глубиной проплавления. В сварочной ванне можно увидеть отражение вольфрамового наконечника. Длину дуги можно определить по расстоянию от наконечника до его отражения в ванне. С опытом вам станет легче определять длину дуги по самой длине и ширине дуги. Присадка подается к самому краю сварочной ванны - присадочная ванна должна плавиться от тепла сварочной ванны, а не от дуги. Добавление присадки, в свою очередь, охладит сварочную ванну. Присадку нужно держать низко - если держать слишком высоко, то от дуги она оплавится назад. Если длина дуги слишком большая, то присадочная проволока будет склонна оплавляться, еще не достигнув сварочной ванны. Конец присадочной проволоки должен всегда находиться под газовой защитой. В таком случае конец присадочной проволоки лучше обогревается и лучше расплавляется, а также защищен от окисления воздухом. В конце сварки горелка отводится немного назад, а затем выключается. Горелка остается в этой позиции до прекращения подачи "пост-газа". "Пост-газ" защищает как вольфрамовый электрод, так и конец сварочной ванны. По началу, не все будет получаться - так много действий нужно контролировать одновременно, что при концентрации внимания на чем-то одном приведет к ошибкам в другом. Лучше всего начать с выработки правильной длины дуги. После некоторой практики вы станете поддерживать длину дуги автоматически и вы сможете начать осваивать поведение сварочной ванны, а затем и подачу присадки. Как все это станет получаться, обратите внимание на ширину сварочной ванны, и подкорректируйте скорость перемещения для достижения правильного проплавления. Только после того как все это станет получаться, у вас будут выходить аккуратные швы на которые способна TIG- сварка. Длина дуги Длина дуги контролирует количество тепловложения в шов. TIG-сварка является процессом с постоянной силой тока (сварочник поддерживает выдачу тех ампер, которые вы выставили в настройках), а при увеличении длины дуги сварочник увеличит напряжение на дуге, что в свою очередь приведет к увеличению энерговложения в сварочный шов. Новичкам свойственно держать слишком большую длину дуги из-за страха загрязнить вольфрам. Длина дуги должна поддерживаться в пределах 1-1,5 диаметра вольфрамового электрода (то есть для электрода диаметром 1,6 мм длина дуги должна быть в пределах 1,6 - 2,4 мм.). Чрезмерная длина ухудшает контроль над дугой, а также приводит к перегреву электрода, и если вы коснетесь электродом сварочной ванны, то к электроду пристанет достаточно заметное количество железа. Это то что произошло с электродами на фото, и это одна из главных трудностей для начинающих. С компактной дугой вольфрам остается прохладным и касание кончиком сварочной ванны не портит значительно его острие. Размер и скорость Видео и фото дают плохое представление о масштабе. Сварочный шов на видео шириной всего 4 мм., что приблизительно вполовину уже, чем сварочные швы для данной толщины металла, но сделанные на полуавтомате или покрытыми электродами. Скорость перемещения - около 1 мм/сек, и снова - это заметно медленнее, чем при сварке на полуавтомате или покрытыми электродами, но все же это быстрее чем вы себе могли представить, будучи постоянно отвлекаемыми на сто вещей сразу во время обучения TIG-сварке. Сварочный шов достаточно плоский - высота шва менее 0,5 мм. Идеальным для соединения было бы усиление шва равное 10% от толщины свариваемого металла. Наш шов не проплавил насквозь 2 мм. сталь. Но наша цель сейчас не проплавление - мы просто практикуемся ложить валики. Если ваш шов проплавляет с обратной стороны сталь насквозь до того как у вас получится правильный шов с усилением, то скорее всего ваша скорость сварки слишком низка. О скорости сварки можно судить по ширине зоны термического влияния вокруг шва (выцветшая часть). На фото она достаточно узкая, около 15 мм от края до края. Если бы сварка производилась с пониженной силой тока и компенсировалась бы пониженной скоростью перемещения, то зона термического влияния была бы намного шире. При низкой скорости сварки энерговложение получается, в действительности, заметно больше, так как больше тепла успевает распространиться от сварочной ванны до того как она станет нормальных размеров. Подача присадочной проволоки Так много всего происходит во время TIG-сварки, что поначалу лучше попрактиковаться ложить валики без непрерывной подачи присадки. Просто держите проволоку, и подавайте ее пока не начнет жжечь пальцы. После освоения всех остальных нюансов, подача проволоки начинает получаться естественно. Проволоку можно подавать любым удобным для вас способом. На этом видео показан один из легких способов. Подача присадки При подаче проволоки вам нужно всего лишь поддерживать нужное расстояние от ваших пальцев до дуги - скорость подачи намного ниже показанного на видео. Присадочная проволока бывает очень длинной, в таком случае возможно лучше разрезать ее на пополам, для облегчения работы. Проблемы? Вы же начали тренироваться на толщине металла в 2-3 мм., не так ли? Оно действительно намного легче чем на тонком металле. Два шва на фото справа были сделаны начинающим аргонщиком. На первом фото у него была проблема с контролем сварочной ванны, а также проблема с подачей присадочного прутка. Второй шов был сделан сразу же после первого, без дополнительной тренировки. Единственная разница заключалась в толщине свариваемого металла (и в силе тока, соответственно). Большая толщина металла означает большую сварочную ванну, которую легче контролировать, и, соответственно, легче добавлять присадочную проволоку. Пластина на втором фото не была должным образом подготовлена - сталь должна быть совершенно блестящей и свободной от ржавчины, окалины, иначе шов будет "плеваться" и засорять вольфрам сразу как только начнете сварку. Простота сварки более толстого металла позволяет лучше понять и освоить технику сварки. А также добавляет сотни уверенности в себе. Как только выработаете правильную технику сварки, то уже с большей легкостью сможете перенести ее и на сварку тонкого металла. Следующий шаг Со временем надоедает ложить валики на листе металла. Как только освоите базовую технику, попробуйте поварить стыковые швы. Они намного более чувствительны к скорости сварки и количеству подаваемой присадочной проволоки. После - попробуйте поварить тавровые углы - только после освоения их, я начал соображать в TIG-сварке.

Кстати да, при перегретом электроде лучше перебздеть чем недоперебздеть.

Перегрев острия вольфрама, чем выше токи тем тупее должна быть заточка. Также слишком длинная дуга черезмерно разогревает наконечник вольфрама и сварочную ванну, и в перегретом состоянии, при касании электродом сварочной ванны, вольфрам "всасывает" металл из ванны, в то время как при небольшой длине дуги и, соответственно, "прохладном" вольфраме, наконечник сильно не портится. Рекомендуемая длина дуги равняется 1-1,5 диаметрам вольфрамового электрода. (Это почти цитата с англоязычного сайта, который я приводил выше).

ну тогда может перегрев? Помогает в таком случае более тупой угол заточки, притупление наконечника (правда при притуплении желательно держать электрод более перпендикулярно по отношению с свариваемой поверхности), вольфрам с добавкой тория, или безопаснее - лантана. PS: ну и вольфрам наоборот - очень "неактивное железо" ;)

Один из "магических" способов - это неочищенная поверхность металла - сварочная ванна бывает "фыркает", например когда "углеводороды" попадаются или может ржавчина; второй "магический" вариант - низкое качество защитного газа - та же самая влага и недостаточная чистота; третий вариант - плохая герметичность газового тракта, может с перебоями поступать газ и его потока нехватает для защиты вольфрама особенно если появляется сквозняк.

ладно, неправильно выразился не "основной навык", а "основная проблемма" при доведении сварки аргоном до профессионализма.

Омедненная проволока удобна тем, что она не требует смазки чтобы не заржаветь и не набрать влаги. Можно пользоваться обычной проволокой для полуавтомата, только надо очистить от смазки и выровнять. Для полуавтоматов "существует в природе" проволока диаметром и в Ø 2 мм. А так медь является все таки загрязнителем шва. Лучше сразу попробуйте найти то что нужно - ровную прямую сварочную проволоку подходящего диаметра (от 2мм. хотя бы), длиной около 0,5 м., потому что основной навык для профессиональной сварки аргоном - это аккуратная и непрерывная подача проволоки, так чтобы она в первую очередь не коснулась вольфрама и не "засрала" его. Далее нужна удобная мягкая перчатка для руки подающей проволоку (ровную проволоку) и навык подавать эту проволоку в перчатке, чтобы не останавливать сварку через каждые 10-15 см. присадочной проволоки. На этом видео есть пара способов подачи проволоки, один из них годится для работы даже в тяжелых перчатках: По следующей ссылке небольшое видео с очень удобым и аккуратным способом подачи проволоки, НО для работы в мягких облегающих перчатках или голой рукой: www.mig-welding.co.uk/tig-technique/feeding-wire.swf Взято отсюда: TIG Welding Technique PS: Тренировать все навыки нужно до автоматизма и до реальной сварки, чтоб уже во время реальной сварки уметь уверенно манипулировать горелкой и присадкой, иначе весь вольфрам быстро превратится в набор вот таких прутиков: