Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

brat-h

Пользователи
 Профіль  Активність

  • Публікації

    317

  • Зареєстрований

  • Відвідування

 Тип публікації 

Усі публікації користувача brat-h

  1. brat-h
    В посте выше пропала первая картинка, которая должна была выглядеть вот так:
  2. brat-h
    В тему об электрододержателях: Есть электрододержатели винтового типа, оригинальная американская модель называется "Shortstub" ("Короткий окурок" на рус.) Фирменное изделие выглядит вот так: из плюсов такого электродержателя - возможность намного точнее манипулировать электодом (придерживая указательным пальцем головную часть); отличный зажим электрода, особенно если "выпилить" неглубокие канавки для электрода в зажимных "челюстях" (при этом надо следить, чтобы полученная поверхность канавок касалась электрода по всей длине "челюстей" и чтобы канавки были не слишком глубокие, чтобы могли удерживать тонкие электроды); при хорошем зажиме электрод можно подогнуть у основания, чтобы варить как удобно; у электрододержателя нет таких выступов как рычаг у держателя крокодилового типа, при этом есть своеобразный крючек в головной части при помощи которого его можно повесить на что-нибудь; ну и самое главное "достоинство" - возможность жечь электротды до минимального остатка (до 3 см.) Из минусов: без предварительной тренировки, залипший электрод из держателя быстро не вырвешь (нужно открутить на пол-оборота рукоятку и потом выдергивать), как в случае с обычной "прищепкой" (в данном случае надо держать большой палец на рычаге прищепки и в случае залипания нажать его и выдернуть), поэтому режим "Антистика" в сварочном аппарате очень желателен; наверное не годится для работы на высоте, так как электрод нужно менять двумя руками, хотя в обычных условиях электрод и вынимается и вставляется и затягивается достаточно четко и быстро; рукоятка круглая, а не овальная как у Binzel-я, фиксация от прокручивания в руке не такая уверенная, скажем так, но форма головной части позволяет четко контролировать держатель указательным пальцем. Китайский аналог, которым торгует SvarkaVita у нас в Украине: как видно по фото от "фирменного" отличается формой рукоятки, латунными являются "головная часть" (№12 на схеме выше) и "соединительная часть" (№4) все остальное - пластик и сталь, также у "китайца" два зажимных винта (№5) под шестигранник для кабеля в "соединительной части" (№4), да и еще пришлось наварить шляпку на "толкателе" (№13), которой не было у китайца, также добавил два гровера на "ось зажима" (№11) по бокам самого "зажима" (№10), чтоб он не болтался из стороны в сторону внутри "головной части" (№12) (гровера вмещаются в зазоры по бокам "зажима" (№10) внутри "головной части" (№12)) и две шайбы по бокам "пружины" (№2), чтобы она не цеплялась ни за что, при прокручивании "головной части" (№1). После такого допиливания держатель стал уже вполне "фирменным"... PS: еще немного о пропиливании канавок - после баловства с винтовым держателем, сделал неглубокие канавки и в Binzel-евском держаке на прижимной губке ("челюсти") - продольную и поперечную - разница оказалась очень заметной, скажем так, электрод уже так просто не выломаешь из зажима. И еще один теоретический бонус от правильных "канавок" - это уменьшение нагрева электрододержателя из-за лучшего контакта в самом "узком" месте...
  3. brat-h
    этот тип электродов для универсального применения для сварки низкоуглеродистой конструкционной стали аналог АНО-21 или АНО-36, годится также для сварки корневых швов не сильно ответственных (бытовых) трубопроводов. Они в общем так и называются в переводе на русский: "Универсальные синие".
  4. brat-h
    Тип электродов E7018 - аналог УОНИИ 13/55
  5. brat-h
    Ладно, вставлю свои 5 копеек в "регуляторы-расходометры": Вот пример с ротаметром: состоит из редуцирующего узла, выставляемого на заводе на определенное давление; манометра высокого давления (которое в баллоне); ротаметра, расчитанного на "рабочее" давление до 3,5 атмосфер (судя по фото). Принцип действия: После открытия баллона редуктор понижает давление, например, до 3,5 атм. и далее в ротаметре и шлангах эти 3,5 атм. ожидают своего часа сварки. Далее, при начале сварки (открытии клапана) газ скопившийся за узлом редукции с громким "пшиком" вырывается из сопла и только после этого ротаметр и "регулируемый жиклер" в нем начинают функционировать как и были задуманы: ротаметр - показывает расход газа; регулируемый жиклер - ограничивать скорость протекающего через него газа; редуктор в свою очередь продолжает поддерживать свои заданные "3,5 атм". И последняя стадия: при окончании сварки, после закрытия клапана в сварочнике, газ через редуктор продолжает поступать до достижения в ротаметре и шлангах тех самых "3,5 атм" и только после этого редуктор перекрывает газ из баллона. Для борьбы с перерасходом газа, который скапливается в системе после редуктора и придумали "приблуду": Типа "супер-пупер Оптимизатор", который по сути является еще одним редуктором, с рабочим давлением около 1 атм. Вот графическое описание как работает "Ротаметр-пшикалка" с и без "Оптимизатора": Грубо говоря редукторы с ротаметром - это деньги на ветер. Новичкам побаловаться пару дней с тем как шарик в ротаметре показывает расход газа, ну или пока не разобьют этот самый ротаметр и не узнают что без него система неработоспособна, а он самая хрупкая часть этой системы. Еще один вариант где ротаметр может и действительно нужен это когда нужно из двух разных баллонов сделать газовую смесь, но и для этого лучше отдельный ротаметр добавить/вкрутить в выходной штуцер обычного редуктора, типа такой: Самый универсальный/оптимальный вариант будет наверное такой: Редуктор кислородного типа: Работает со всеми негорючими газами, можно прикрутить подогреватель на сам редуктор (специальный правда) или лучше перед редуктором - проточного типа. Если нужен ротаметр - то лучше его добавить отдельно после редуктора или как вариант достать ротаметр как насадку для горелки.
  6. brat-h
    Один из вариантов: 1.Разделка 2.Первым слоем проварить (медно-)никелевыми электродами (никель препятствует попаданию углерода в последующий сварочный шов) 3.Последующие слои варить типа УОНИИ Варить короткими отрезками, давать остывать до терпимой на ощупь температуры (60°C), простукивать слегка каждый шов/слой. Приблизительно такие электроды должны подойти: Электроды МНЧ-2 или может лучше такие: Электроды ОЗЧ-6 которые "Технологичны при сварке "горелого" чугуна" На этом сайте есть также и попутная информация по технологии.
  7. brat-h
    Чем ниже сетевое напряжение тем выше нагрузка по току на сеть и на первичную обмотку. Поэтому может стоить взять не самый минимум по максимальному необходимому току, а несколько помощнее. Ну и каждый аппарат по разному ведет себя на плохой сети, наверное лучше поставить вопрос так: "У кого какой аппарат хорошо варит при слабой сети?"
  8. brat-h
    Я в том смысле, что не ставят (пока что?) в светофильтры аккумуляторы, ставят батарейки, так называемые "литиевые", они используются для питания маломощной электроники (наручные часы, калькуляторы, сварочные фильтры, биос на материнских платах компьютеров и т.д.), для которой важен долгий или даже очень долгий срок работы батареи при малом потреблении (моей материнке уже лет 13-14, литиевая батарейка Sony CR2032 еще не менялась, задействуется только тогда, когда копьютер полностью отключается от сети). Эти литиевые батарейки - они хоть и литиевые, но не литий-ионные аккумуляторы. У них как и у других батареек есть небольшой потенциал для подзарядки от внешнего питания, чем, в общем, и пользуются некоторые обладатели хамелеонов с солнечными панелями в светофильтре, когда дают маске "полежать под солнцем" перед тем как начать варить. В общем, почти у всех качественных производителей светофильтров, как европейских, так и китайских, сейчас есть стандартная возможность заменить севшие батарейки (как правило их две), так как сейчас уже мало кто будет покупать дорогую качественную маску, стоящую от $100, чтобы выбросить ее через пару лет из-за того, что сели 2 батарейки, ценой по 10 гривень.
  9. brat-h
    Подогреватель лучше отдельно, до редуктора, чтоб он обогревал сразу газ, а не весь редуктор вместе с газом, так типа экономичнее/эффективнее. Рекомендовать особо не чего - обычный, кислородный, латунный, без лишних супер-пупер фильтраций и лишних движущихся деталей, чтобы меньше чему было замерзать, в случае чего. Такого плана редукторы начали ставить у нас на заводе: Редуктор кислородный RO-200-2 DM - в общем ставят традиционно кислородные редукторы почему-то/от чего-то. Хотя рядом на сайте есть с аргоново-углекислотным манометром-расходометром: Регулятор расхода (универсальный) АР-40/У-30-4ДМ или такой Регулятор расхода (универсальный) RAr/CO-200-4 DM По идее кислородные редукторы должны быть самыми надежными в плане безопасности, наверное поэтому их и ставят как "универсальную насадку", хотя у каждого газа свои нюансы. Ну и для сравнения: По быстрому, самым типа навороченным вариантом нашлись такие редукторы-расходомеры: Victor Professional Single Stage EDGE ESS3, Medium Capacity, 40 SCFH, Carbon Dioxide, 320 - это для углекислоты; Victor Professional Single Stage EDGE ESS3, Medium Capacity, 40 SCFH, Argon, 580 - это для аргона. Это американская, но уже ESAB-овская фирма. Эта линейка редукторов типа ударобезопасная, с вдвое более прочным корпусом крышки редуктора, с эргономичным расположением манометров и регулятора, с более плавным потоком газа внутри редуктора, с навороченной неопреновой мембраной, продается в америке баксов за 100: Victor Inert Gas Flowgauge - Edge Series ESS3 Medium Duty ...вернее от 100 баксов и выше Небольшое видео до кучи об их ударобезопасности и эргономичности:
  10. brat-h
    ....есть разные способы получения углекислоты: 1) какая-то химия абсорбирует потом отдает газ и 2) на криогенном оборудовании при разделении воздуха на углекислоту, кислород, азот, аргон... и соответственно при хранении больших объемов газов, хранить их безопаснее в охлажденном состоянии. по поводу этого оптимизатора и описания его "полезности" можно сказать следующее: нормальный редуктор (тот который без ротаметра, а с двумя манометрами) в исправном рабочем состоянии держит то давление, которое на нем выставишь, независимо от того расходуется газ в данный момент или нет. То есть, если происходит "ПШИК" в начале сварки, то редуктор уже надо ремонтировать или менять на нормальный. Редуктор не "жиклер" он должен полностью перекрывать подачу газа при достижении рабочего давления за ним, если происходят "пшики", то значит прохудилась мембрана, замерз и т.п. В разных ситуациях: - сварка нержавейки - требуется смесь 98%Ar+2%O или чистый аргон. Околошовная зона должна выглядеть как радуга, если шов черный и задымленый - значит плохая/неправильная газовая защита; - недостаточная газовая защита - то ли слишком маленький расход газа, то ли неправильное положение горелки по отношению к геометрии шва - внешние углы очень нежелательно варить направляя горелку так сказать "с кромки угла", горелка дожна быть перпендикулярна той плоскости на которой находится шов, таким образом газ будет расходиться по всем направлениям этой плоскости, в том числе и на сварочную ванну, иначе, если подводить горелку с кромки угла, то большая часть газа будет расходиться по обеим плоскостям поперечно ходу шва, а вдоль шва и сварочной ванны газа будет не хватать. - очень сильное отклонение сварочной проволоки от центральной оси сопла - газ просто будет дуть "не туда" и даже увеличение расхода газа может не помочь - большая скорость исходящего газа может привести к "подсосу" окружающего воздуха. Если требуется варить внешние углы, на большом вылете проволоки, с большой скоростью и получается слишком длинная сварочная ванна, то проволока в зоне сварки/дуги должна быть строго по центру газовой струи и горелка несколько направлена назад по ходу шва, на сварочную ванну. Кстати, всем желающим максимально экономить газ предыдущие два пункта становятся обязательными к исполнению. - еще один вариант - задымленные швы можно получить если положить несколько швов рядом друг с другом - последний будет блестеть, а предыдущие уже будут "задымлены". - еще бывает швы выглядят "грязновато" - когда мощность большая, высокая скорость, и на внешних углах - бывает нехватает газовой защиты в конце сварочной ванны и шов покрывается достаточно заметным количеством шлака (темный стеклянный налёт местами) - так выделяется из сварочной ванны кремний когда в нее попадает слишком много кислорода. Марганец (еще один раскислитель), в свою очередь, в виде окислов всплывает в верхнюю центральную заднюю часть сварочной ванны и остается там в шве (что-то вроде этого) при этом несколько портится внешний вид шва (неровности посередине) - про сварку оцинковки тут уже вроде упоминали, кроме того что это приводит к некрасивым швам и к цинковой лихорадке, сами швы получаются из одних пор , оцинковку или защичают до железа или паяют (тоже на полуавтомате, но по специальной технологии). Опытным ротаметр не сильно и нужен, разве что если варить кучу всего разного, цветного. Главное чтобы был надежным, не травил, не "пшикал" и давление в баллоне удобно показывал. В хамелеоны аккумуляторы не ставят, ставят литиевые БАТАРЕЙКИ. Батарейки могут СЛЕГКА подзарядиться от солнечных панелей, но лучше поменять, если нет доступного отсека для замены батареек, то значит они впаяны в схему светофильтра. Это рекламный 3,14здешь - сварочный фильтр самого низкого ценового диапазона и ...в который вставили солнечную панель, суперсовременный компактный аккумулятор и зарядный модуль для зарядки аккумулятора... максимум конденсатор на пару срабатываний. А вообще - единственный "фирменный" производитель утверждающий, что в их светофильтрах нет батареек это словацкий "Balder" о своих последних моделях. Например, "Speedglas" - две сменные литиевые батарейки (хватает на год работы на заводе); "Optrel" - вплоть до e680-й модели батарейки были встроенными (не сменными), в e684-й модели и в "WeldCap" - по две сменные батарейки. У "Esab"-овских масок - встроенные несменные (Esab сам не делает светофильтры, а заказывал у китайцев, у Optrel и у Balder).
  11. brat-h
    У одних "блатных" немцев есть режим для полуавтомата для сварки корневых швов, смысл которого в использовании импульсов тока с увеличенными паузами для получения "холодного" шва, когда новый импульс начинаестя на уже успевшем застыть предыдущем металле шва, позволяет заваривать даже очень большие зазоры, грубо говоря получается "высокоскоростная сварка с отрывом". И вообще метал шва защищается от воздуха не только газом, но и легированием присадочного металла, чем больше кислорода попадает на шов (например в среде чистого CO2) тем больше в присадке марганца и кремния, если варить в аргоновой смеси, то присадок в такой проволоке как Св-08Г2С (ER70S-6) в принципе достаточно, чтобы более-менее справиться с задачей раскисления металла и на обратной незащищенной стороне шва, но с аргоном надо варить по очищенной от масла и влаги поверхности. PS: Да, и совсем забыл про еще один "американский" совет для наиболее хорошего проплавления толстого металла: Варить вертикалом на подъем, то есть снизу вверх. Долго, но провар на полуавтомате получается наилучшим, и насколько я понимаю, применимо в основном для тавровых или "внутренних" углов. Добавлено через 21 минуту Если уж зачищать с обратной стороны, то по "советским" технологиям надо было сразу вырезать болгаркой корневой шов с обратной стороны. Для этого лучше варить под наклоном/вертикалом сверху-вниз, чем больше "вертикаль" тем более вогнутые швы. Если на "табличных режимах" непровар и "колбаса", то больше накручиваем нарпяжения, если варить тонкий металл "под наклоном", то проваливаться сварочная ванна уже не будет (почти). Для улучшения проплавления также важно держать вылет проволоки минимальным.
  12. brat-h
    Ладно, теория такая: До 5 мм америкосы любят варить 1мм проволокой в аргоновой смеси 75% Ar/25% CO2, в этом случае нужно всего лишь 18-19 В напряжения. В среде чистого CO2, нужно 21-22В. Если аппарат позволяет выставить напряжение 24-25 В и выдать 180-190 А тока, то в высокоаргоновой газовой смеси 98% Ar/2% O2 можно добиться и струйного переноса, который будет и с хорошим проплавлением, и с гладкими переходами. Если есть такая роскошь как "порошковая проволока" и хорошо настроенное подающее под эту порошковую проволоку, то у нее есть такое преимущество как более высокая плотность тока, которая в свою очередь позволяет добиться более глубокого проплавления. Разделка кромок тоже входит в технологию сварки. Без разделки можно варить за один проход толщину до 3 мм. До 6 мм с двух сторон. С зазором, тавровые угловые швы варить c одной стороны соединения нельзя/нежелательно - кромка примыкающего листа металла, если она не проварена на всю толщину будет склонна отваливаться от шва. В общем или с двух сторон, или с положенным по технологии "катетом", или с разделкой для достижения полного проплавления при узком шве. А также америкосы "советуют" при сварке тонкой проволокой минимизировать вылет проволоки не более 9-10 мм (для 1мм проволоки), вплоть до того чтобы наконечник выступал на пару миллиметров из сопла (если сопло широкое, если варится тавровое соединение или внутренний угол), или хотябы был на одном уровне с соплом (если сопло узкое). PS: ну и общий совет - всегда следим за состоянием наконечника, так как в этой маленькой детали сходятся самые "узкие" места полуавтомата: 1) плохой контакт наконечника с проволокой (изношен или загрязнен изнутри) сразу вычитает десяток-другой ампер/вольт из сварочной дуги и соответственно аппарат "полуавтоматически" (из за высокой чувствительности силы тока от колебаний напряжения, т.е. "жесткая ВАХ)уже варит не то, что от него требуется. 2) если наконечник засорен/засален, короче "труднопроходим", то автоматически в нагрузку к пункту 1 возникают проблемы и с подачей проволоки - так как наконечник и участок направляющей спирали сразу за ним находятся в зоне перегрева, то слой смазки на проволоке "закоксовывает" их в первую очередь. В общем, состояние "срёт и плюется" часто может превратиться в состояние "варит отлично" всего лишь заменой наконечника на ноывй.
  13. brat-h
    Поконкретнее, лучше для чего требуется? А так в общем, лучше: меньше разбрызгивания (красивее швы) более стабильнее (легче подобрать стабильные настройки) лучше для тонкого металла (больше наплавляет чем прожигает, меньшее энерговложение) при достаточной мощности аппарата можно варить не только короткими замыканиями и мелкокапельным переносом металла, но и струйным (200+А), и струйно-спиральным (300+А), при повышенном содержании аргона. Но если металл грязный (масло, ржавчина, влага), то будет больше пор. Также повышенный риск неполного провара (толстый металл, слишком большая подача проволоки).
  14. brat-h
    Цена и уменьшение затрат на подготовку металла к сварке, так как CO2 очень хорошо выводит водород из металла шва, и соответственно уменьшается количество водородных пор (водород присутствует в масле, влаге, которая в свою очередь присутствует в ржавчине); CO2 дает более качественное проплавление - по сравнению с аргоновой смесью, у которой глубокое проплавление только в середине шва, на CO2 не так критично точное попадание между свариваемыми кромками; Недостатками CO2 являются повышенное разбрызгивание, очень узкий "диапазон стабильности" настроек аппарата, более сильное влияние магнитного дутья (все из-за более высокого напряжения требуемого для поддержания дуги в среде CO2 по сравнению с аргоном) - соответственно желательно иметь аппарат который изначально "заточен" под CO2 или который позволяет настроить необходимые параметры не только такие как "Напряжение" и "Скорость подачи проволоки" (сила тока в таком случае зависит только от ВАХ аппарата и автоматически "получается" от комбинации этих двух параметров), но так же желательна настройка "Индуктивности" (регулирует скорость нарастания тока короткого замыкания, что в свою очередь позволяет настроить аппарат на более стабильную работу в режиме коротких замыканий и меньшее напряжение на дуге при сварке тонкого металла на малой индуктивности, или более глубокого проплавления толстого металла при мелкокапельном переносе металла и большем напряжении на большой индуктивности). В общем говоря - работа сварщиков в Польше не такая дорогая как может в Германии, поэтому они не сильно утруждают себя подготовкой металла к сварке и предпочитают экономить как у нас, если в Германии работа сварщика стоит заметно дороже, то весь неквалифицированный труд делают "слесаря", а сварщик в основном занят своей работой и варит уже только в смеси Ar + CO2, что быстрее, универсальнее и чище, как на поверхности изделия, так и в лёкгих. Сами по себе: углекислота токсична в повышенных концентрациях плюс удушающа в высоких; Аргон нетоксичен в небольших концентрациях, но также удушающий в высоких. Во время сварки в среде аргона вредными газами будут озон, возникающий из-за жесткого ультрафиолета, а также дым от сгорешего/испарившегося металла. Вредны свинец, медь, цинк, шестивалентный хром, марганец в больших количествах, ну и сгоревшее железо в больших количествах в виде мельчайшей пыли может закупоривать лёгкие на уровне альвеол, и т.д. и т.п. При сварке в CO2 к вредным газам добавляется еще и Угарный газ (CO). При сварке на больших токах добавляется еще и Оксид азота. Также для аргоновой сварки желательно выбирать электроды не с торием, а с лантаном - радиоактивность и т.п. Или по крайней мере затачивать или варить с торированными электродами в респираторе. Поэтому, как минимум при сварке цветных металлов, респираторная защита очень обязательна. Кстати, при помощи обычных противоаэрозольных (противопыльных) респираторов можно ощутить количество озона, который становится различимым на запах, а также можно оценить количество вдыхаемого угарного газа по головной боли , которая быстрее возникает, потому что когда дышишь "отфильтрованным дымом", то дышать становится легче ибо не воняет, то и CO вдыхаешь активнее полной грудью . Поэтому "сварочными респираторами" позиционируются те, которые имеют не только противоаэрозольный фильтр, но еще и слой с активированным углем.
  15. brat-h
    можно попробовать разобрать горелку и вставить в цангу обычный электрод с обмазкой.
  16. brat-h
    На новых и на "дорогих" она есть. А насколько она нужна зависит как долго и как комфортно человеку нужно варить при самых различных переменных факторах, таких как тип газа, металла, толщины толи проволоки толи свариваемых деталей. По "американским" технологиям сталь толщиной до 5мм варится в режиме коротких замыканий, для которого важна регулировка индуктивности, от 5 мм и выше сталь варится уже в режиме мелкокапельного переноса (размер капли где-то до 2-х диаметров проволоки), более толстые/мощные настройки уже варят в режиме струйного переноса в среде аргоновой смеси 88% Ar+ 12% CO2. Индуктивность важна, повторю, для режима коротких замыканий. Там где индуктивность не регулируется она может выставляется производителем в промежуточных пределах от "идеальных" для CO2 и для Ar+CO2, и в среднем для диапазона толщины металла на сварку которых расчитан аппарат. То есть универсальность аппарата достигается отсутствием "идеальности" в каждом конкретном случае/сварщике.
  17. brat-h
    Индуктивность "отвечает" за режим сварки короткими замыканиями, а конкретно влияет на скорость нарастания тока в момент касания проволоки сварочной ванны, чем ниже индуктивность - тем быстрее нарастает ток короткого замыкания, тем быстрее расплавляется проволока, проволока не так сильно успевает "надавить" на сварочную ванну, глубина шва уменьшается, при сварке в среде CO2 расширяет узкий диапазон стабильности характерный для CO2 и позволяет варить при меньшем напряжении, при сварке в среде аргоновой смеси с CO2 приводит к тому что слабоватое проплавление еще более ослабляется и полуавтомат уже скорее наплавляет а не проваривает; при повышении индуктивности всё соответственно наоборот. На "традиционниках", "трёхдиапазонниках", то есть на аппаратах со ступенчатым выбором диапазонов напряжения, также несколько меняется и индуктивность, так как изменяется количество задействованных катушек/обмоток, также есть варианты когда провод массы (-) имеет 2 или 3 гнезда для подключения для выбора значений индуктивности, и самый лучший вариант когда аппарат инверторный и индуктивность в нем задается грубо говоря потенциометром/настройкой головы управляющей параметрами сварочного тока.
  18. brat-h
    По поводу ССВА и недавних споров о выражениях "сварщика одного из предприятий Украины" , может человек сказал что аппарат не для промышленного применения? Так как "промышленное применение" это традиционно: 380В; хотя бы 300А при ПН=60%, а при 200А и все 100% ПН; "крутилки", а не кнопки управления, кнопки хорошо для выбора синергетических режимов, а для тонкой подстройки - "крутилки", а некоторых людей кнопки вообще в ступор вводят, они понимают только "крутилки" и то, только две или три; вес аппарата должен быть не 20 кг, а хотя бы 50 ; подающий механизм должен быть 4-х роликовым; да и само подающее устройство должно быть "выносным/внешним", чтобы не нужно было покупать дорогую проволоку в бобинах по 5-15 кг, а чтобы можно было кинуть бухту в 50 кг рядом с внешним подающим и варить неделю без "перезарядки"; поддержиаемый диаметр проволоки должен быть хотя бы до 1,6 мм.; выбор режима работы кнопки 2-х или 4-х тактный, наличие продувки газа/заправки проволоки, плюс профессиональные опции как специальный режим начала сварки (хотя бы "мягкий старт") и режим "заварки кратера"; да и та самая недавно помянутая регулировка или выбор индуктивности - таки приятно влияет на сварку в режиме коротких замыканий, и которая насколько я пробовал, при сварке в CO2 нужна одна (поменьше индуктивности), а при сварке в газовой смеси Ar+20% CO2, желателна другая (побольше индуктивности), а то у меня на заводе чтоб поменять индуктивность надо менять ее вместе с аппаратом Так что возможно выражение: "ни одна характеристика не была соблюдена", имеет отношение не к заявленным производителем характеристикам, а к характеристикам предъявляемым к промышленному оборудованию для сварки. PS: я не "сварщик с того предприятия"... просто "мимо проходил".
  19. brat-h
    Ну, флюсы бывают разные и сложносоставные и даже не обязательно только TiO2. Например SiO2 еще сильнее "концентрирует и углубляет" в данной заметке: "Comparisons between TiO2- and SiO2-flux assisted TIG welding processes."или по-русски: "Сравнение TIG-сварки с примененнием флюсов TiO2 и SiO2" www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22962749 правда там говорится о порошках. То есть можно просто кремнеземом или стеклом толченным присыпать и варить В статье говорится, что при применении TiO2 проплавление увеличивается до 240%, а при SiO2 - до 292% по сравнению со сваркой без флюса при неизменных настройках тока.
  20. brat-h
    Флюса, а не титана.
  21. brat-h
    Ну, у "них" эти НИИ и занимаются экспериментами, научным объяснением и т.п. А в общем, форму заточки вольфрама и разведение флюса в ацетоне можно и "в сарае" попробовать. Небольшое уточнение, по поводу сварки TIG-ом с флюсом говориться что происходит "драматическое увеличение глубины проплавления при сварке сталей и нержавеек", как-то так.
  22. brat-h
    Если конкретно, то требуемым ингредиентом во флюсе является кислород, как модификатор поверхостного натяжения жидкого металла. При сильном и "обычном" поверхностном натяжении более холодная поверхность у бокового края сварочной ванны тянет на себя металл с более горячей центральной части и получается что горячий метал растекается в ширину. Для того чтобы уменьшить поверхностное натяжение или даже поменять его наоборот (чем горячее тем сильнее тянет на себя) и заставить жидкий металл вращаться снаружи вовнутрь (при этом сварочная ванна "растет" в глубину) добавляют кислород (также сера дает аналогичный эффект, но в нержавейках сера в слишком малых дозах присутствует/допустима). При сварке нержавейки на полуавтомате желательно добавлять до 2% кислорода в газовую смесь, Ar+ 2% O2. При сварке TIG-ом, походу, вариант с флюсом придумали. Какой конкретно флюс не уточняется, говорится только об оксиде титана TiO2.
  23. brat-h
    Написано: "флюс разбавляют/разводят ацетоном или чем-то подобным до состояния пасты, затем наносят тонким слоем". И повидимому потом дают ацетону испариться и только потом варят. Требуемым "ингредиентом" флюса является TiO2 (оксид титана, тот же рутил в обмазках электродов).
  24. brat-h
    я свой предыдущий пост несколько расширил - опция с флюсом появилась, возможно стоит перечитать на предыдущей странице.
  25. brat-h
    Вот немного для наглядности о чем речь: 1. Форма и плотность энергии дуги в зависимости от формы заточки электрода. 2. Снимки различных вариантов. 3. Форма и глубина сварочной ванны при различной заточке электрода (угол заточки и величина усечения в мм) Во всех случаях подразумевается перпендикулярное расположение электрода относительно поверхности металла, а также короткая дуга, насколько я понимаю. В общем труднодостижимо при ручной сварке. Еще один способ "принудительной концентрации дуги " - нанесение тонкого слоя "флюсовой пасты" (перевод с английского) на поверхность металла. Флюс с одной стороны модифицирует поверхностное натяжение жидкого металла из-за чего сварочная ванна становится глубже и уже, а с другой стороны концентрирует дугу на уже расплавленной поверхности. 4. На фото 6 мм. сталь: слева сварка без флюса, справа с флюсом В примерах постоянно приводится сварка нержавейки, походу ученые ребята ищут свой "золотой грааль" супер-пупер технологии сварки противной нержавейки.
×
×
  • Створити...