FOX.kissfm

ну и последние фото. вначале на фото видна укладка труб под проводку к воротам. Заранее заложил под фонари на столбах, домофон и автоматику ворот. В этом году много планов по ремонту.... облицевать цоколь, выложить столбы, сделать заезд на улице.... эх, успеть бы все...

Было так - узкая дорожка на выход. затем я подумал что нужно строить гараж во дворе, и решил расширить дорожку для проезда авто. Пятачек перед воротам сделал слошняком - будет стоянка ну или мало ли что еще. а дальше в глубь решил разделить вьезд клумбой видно на схеме разуклонки.

как можно видеть на фото, я сделал сначала одну ошибку - просыпал швы обычным песком и получил результат в виде проросшей травы. Но все исправил - теперь все швы просыпаны гарцовкой (абсолтно сухой песок с цементом 5:1) и проливка водой. цемент потом некрасивой серой шевеленкой осталься по плитке, но после зимы от него и следа не останется ))

ну немного опередив события выложу процес. сначала какой получился забор. Он еще не закончен. В этом году обложу кирпичем столбы ворот, и крайние столбики забора для симметрии. Сразу отвечу на вопрос почему такой фундамент под забор из сетки - потому что фундамент делался раз и на всегда. И если сын... да или мне в голову прийдет построить кирпичный забор, то мне уже не прийдется возвращаться к вопросу фундамента. А сейчас планируется зеленая изгородь вдоль сетки со стороны улицы. Но все опять же упирается в водоканал этот гадский, как только они заменят трубу, процес облагораживания территории за забором пойдет полным ходом.

вот решил добавить фото прошлогодних работ по отмостке и новому забору. фото процесса заливки фундамента под забор не делал. Есть только финальные. В этом году предстоит заезд для авто делать на улице к воротам.... стопорит водоканал, у меня вдоль участка коллектор водяной проходит, они его менять собираются... приходится ждать, что б они потом мой заезд не перерыли... первая фотка как все было.

В том то и дело, как вам ограничат эти 5квт. Если вводным автоматом, то можно попробовать "договориться" если же на ТП или на отводе провода к вам, то лучше однофазка - однозначно. Потому как 1,6кВт на фазу - очень мало для частного дома.

то есть если глянуть на картинку, то во втором варианте церкуляция лучше? вот именно так я и хотел бы сделать - для эстетики пустить подачу по чердаку - хорошо утеплив трубу. что касается насосов и экономии. то у меня совершенно другая цель. Насос я хочу ставить и буду ним пользоваться в постоянном режиме. Но насос будет стоять на байпасе (что бы он не создавал сопротивления потоку в случае "переклчения" в гравитационный режим). А конфигуацию разводки труб хочу сделать под гравитационку для того, что бы в случае отключения света - отопление продолжало функционировать.

неее, это не аргументы, а так...размышления )) вот этот момент я не могу до конца понять, почему без трубы, сама батарея не может так работать, а труба выполнять только роль переноса теплоносителя. не, я не о гравитации говорил, а скорости реакции котла, то бишь увеличении/уменьшении его мощности.

B.S.V., Подскажите пожалуйста. Я обратил внимание что вы в основном используете колбы фильтров Аквафильтр ББ с манометром и сбросом воздуха... Как у них с качеством пластика... так скажем c надежностью. Просто мне советовали Leader BB....но они подороже... что скажите еще по такой колбе (ссылка устарела) "новая вода" Россия. у нее есть аналог у Аквафор, по цене они похожи. На картинке как я понял слим версия.

на сколько я помню, то правила ТРЕБУЮТ укладку проводки в трубах в деревянных строениях. Трубы обязательно заземлять. А использование стали или меди - это уже на вкус..

это что бы система реагировала на изменения температуры в помещении? А разве батареи эту функцию не выполняют? я просто думаю, что тогда все писалось под устаревшие технологии, а сейчас есть умная автоматика. Допустим транспорт (лежаки) до и после батарей наглухо изолируется, и индикатором выступает поверхность батареи и например комнатные датчики подключенные к котлу. Это конечно узкое место энергонезависимости. но я думаю и без датчиков система будет работать, только с большей инерционностью. ну и к тому же на датчики потребуется например маленький УПС, не что для поддержания работы насоса.

а если привычную всем совдеповскую гравитационку модернизировать, соглассно совсеменным реалиям. например положить медь, подачу по чердаку в двойном слое пеноплекса, обратку под полом так же. спуски от подачи и в обратку замуровать в стену..... то есть получим эстетику и надежность. хотя 25медь влетит в копеечку, но с заделом на будущее мне кажется неплохое вложение. Кстати на счет утепления трубы, видел сейчас в эпицентре продают скорлупу из пенопласта для труб, мне кажется вообще отлично будет тепло удерживать.

ммм, а как посчитать это "циркуляционное давление в системе"? или может вы подскажите конкретную цифру? какие вводные нужны?

очень интересный вопрос сейчас ТС поднял. Если он не против, я тоже на эту тему спрошу. У меня сейчас СО с естественной циркуляцией. Дом 100кв. 1эт. Котел - печка с форсункой. Двухтрубная система. Все разведено стальными трубами. Подача начинается помоему 32 трубой и заканчивается на последнем радиаторе 20, возвращается по такому же принципу - но на увеличение. То есть в печку обратка заходит тоже 32 трубой. В общем то древнее чудо и страшно не экономичное, но работает лет 40 уже. (дом родителей) Вот думаю если все это менять (поставить энергонезависимый котел и заменить трубы), но оставить принцип естественной циркуляции и поставить на байпасе насос(на байпасе - что б не мешал естестевенной циркуляции в случае чего...). То есть насос работать будет постоянно, а в случае пропадания света, СО работу продолжит (ну естественно при енергонезависимом котле) Если поставить ППР такого же прохода, то будет еще лучше - они более гладкие и сопротивление протоку меньше. НО трубы гиганские получатся. я сделал расчет гидравлики системы, при использовании на подаче и обратке 32ППР постоянного сечения (сейчас на уменьшение), а спуски к радиаторам - 25ппр. У меня вышло падение давления 0,44атм. если поднять подачу и обратку до 40ппр, то выходит 0,35атм. Кстати звучал вопрос про использование термоголовок в гравитационке - низзя. они дико тормозят поток, при их использовании (8шт) в моем варианте потеря давления выростает до 4,5атм. Так вот в чем собственно вопрос.... при какой максимальной потере давления в коммуникациях будет работать естественная циркуляция?

интерессная штука, как показывает практика - поверка счетчика это просто очередная финансовая обдираловка (оплата поверки, средний тариф на время отсутсвия счетчика, иногда оплата услуг сантехника для снятия/установки) так как счетчики даже не проверяют на работоспособность. У меня было два случая, когда из поверки вернули нерабочий счетчик с заключением - все круто ))) Это конечно могут быть исключения, но они только подтверждают правило, по крайней мере у нас в районе )

большое спасибо за наводку

эх, если бы у нас толковые были.... может кто подскажет таких?

а тут не подскажите какая вода? на какую глубину надо бить? 48.477219, 34.677840‎ +48° 28' 37.99", +34° 40' 40.22" Частный дом, хочется резервный источник воды.... или может основной, а городскую воду сделать резервной... смотря что скажут знающие люди.

я почему уточняю, просто проточного мощность 24-26кВт, а у накопительного 6,3кВт вот например Vaillant atmoSTOR VGH 130/6 Водонагреватель; тип: бойлер газовый; объем: 130 л; мощность: 6,3 кВт - 6 928 грн Vaillant uniSTOR VIH R 150/5.1 Водонагреватель; тип: бойлер газовый; объем: 150 л; мощность: 26 кВт - 5 668 грн и в чем тут подвох??

"будет" - в смысле будет успевать? Отлично. значит можно остановиться на 130 литрах? я так понимаю это тот обьем, который бойлер может быстро нагреть и в то же время, его не успеют быстро использовать при разборе с 2-3 точек. А если идет активный разбор с 2-х точек, он успевает догревать воду? по выбору производителя все так не сориентируете? )) я косвенником не пользовался, поэтому не могу оценить ) если вы о нем

не, для меня мнение практического использования важно, я вот планировал колонку Вайлант, а потом прочитал о ней кучу негатива, и решил Бош. Теперь вот совсем растерялся с этим газовым бойлером, никогда о них не читал, слабые места и прочее... Хочется что то качественное и надежное. Так же интересно какая у него инерционность? Просто электрические бойлеры мне категорически не нравятся, жрут много света, греются долго, за счет медленного нагрева большой ээфект смешивания.... в общем сплошное разочарование. Как у газовых с энерционностью? если взять например 130литров и принимать ванну.... а кто то будет на кухне мыть.... он будет успевать догревать отобранную воду, что бы это не ощущалось потребителями?

а с выбором не подскажете? что лучше?

я так понимаю газовая колонка на 20-26кВт - это бюджетное решение для 1 с напрягом 2-х потребителей. в остальном бойлер? а вот если это (ссылка устарела) (ссылка устарела) или (ссылка устарела) (ссылка устарела) или (ссылка устарела) (ссылка устарела) что скажете?

о, спасибо за разьяснение, я просто не ориентируюсь в этих объемах/производительности как они в практическом плане выглядят... Значит 14л, это на одного потребителя?! какая мощность нужна на трех потребителей? такая подойдет - Bosch Therm 6000 O WRD 15-2 G (ссылка устарела) она на 26кВт у меня стоит ПМ. поэтому думаю водой одновременно будут пользоваться максимум кухня+санузел ну 1 запас.

Что значит у меня ))) я их не произвожу! возьмите штанген циркуль и померьте внутренний диаметр. Если быть совсем точным, то вот: 16 металл внутри - 15,7мм ******* это будет 25 ППР *****ппр внутри - 9,6мм 20 металл внутри - 21,2мм ******* это будет 32 ППР *****ппр внутри - 13,2мм 25 металл внутри - 27,1мм ******* это будет 40 ППР *****ппр внутри - 16,6мм 32 металл внутри - 35,9мм *****ппр внутри - 21,2мм все касается трубы ПН20, у 16 соответственно стенка тоньше, и внутренний диаметр чуть больше.