Vladdi

Извините - некогда было заглянуть. По верхнему слою берите шкурку №40 и затирайте. Получите относительно ровную поверхность. Шкурка эта продается в рулонах, грубо можно прикинуть метр на 10 метров площади затирки. Лучше тереть на 3-4 день - дальше поверхность будет твердеть и плохо шлифоваться. Если еще останутся риски - не страшно, структурка перекроет. Главное, чтобы не было существенных неровностей - они будут видны в косом свете. Под структурную краску я брал кварцевый грунт. Можно брать и Церезит, но я брал тоже амо. Слегка тонировал его и вперед. На 30 метров мне ведра грунта (10л) не хватило - еще надо литра 3. Ведра структурки (10л) тоже не хватило - еще литра три пришлось отхлебнуть со второго ведра. Т.к. тонировка стоит денег почти таких же, как сама краска, тонировал все сам. Пигментов (не красок) сейчас валом. Таблиц смешивания (переходы цвета - не количества!) в Инете валом, для ориентирования и творческого процесса простор немеряный. Покупал в Эпицентре разные пигменты, мешал, что было лишнее - сдавал обратно. Обошлось в 10 раз (даже больше) дешевле, чем у них же на машине.

Во-во. Нарисовался сам собой нормальный такой проект, без вторсырья в фундаменте и бронеплит на голове. Под газоблок фундамент надо все равно качественный и тяжелый строить, а стропильную систему из дерева - и легко, и прочно, и надолго. И для газоблока лишнего перегруза не будет. И даже второй этажик холодной мансардой или высоким чердаком соорудить можно

Если сквознячка между плитой и стеной не будет - эффект будет достигнут однозначно. Просто дороговато получается. Расскажите, плз, когда закончите - во что в итоге обойдется метр.

Аляк уже выше все сказал. ИМХО голый пенопласт да еще и прибитый тарелками как-то удручающе выглядит. Да и загрязнится рано или поздно. А рядом красивые дорогие котлы, блестящие краники...

Да. Иначе красивые доски под лаком скоро сгниют. Или тепло улетать будет. Нельзя подпол без продухов оставлять. И делать их желательно на разной высоте - один уровень с одной стороны, другой- с другой. Иначе сырость, плесень, споры грибов и плесени в воздухе - оно Вам надо? Надо пол переделывать, оставляя вентиляцию. Поищите по форуму - здесь много по конструкции такого покрытия нарисовано.

Поищите валик для структурных покрытий. Они продаются разные и дают разный декоративный эффект. Я красил одесской структуркой АМО валиком с крупными порами. Сначала грунтующей краской с легким тоном, затем структурной в два прохода - получается симпатичная волнистая шероховатость, но без ямок, как у короеда. Пыль совсем не держится, и прочность и толщина покрытия достойная. Главное - не поскупитесь на обработку грунтовкой перед первой покраской.

Да потому, что стеклянные шарики в латексном или лаковом связующем, образующие покрытие объемной плотностью 500-600 кг/м.куб. вряд ли могут иметь коэффициент теплового сопротивления в 10(!) раз превышающий пустотные материалы. НИ В ОДНОМ рекламном материале НЕТ данных сравнительных измерений соответствующих лабораторий. Только звездочка и ссылка "по данным производителя". А "отзывы" - смех и слезы. "...обработанная стена была теплее, а необработанные были просто ледяными...". :lol: ИМХО очередная чудо-добавка в масло.

Не смешите народ. Вы в своих расчетах ошиблись минимум на порядок

Проблема понятна - металл и ребра вагона - идеальные мостики холода. Плюс тонкий утеплитель - итого имеем поверхность изнутри с температурой 12-13 градусов и ниже (это тем-ра (точка) выпадения росы при отн. влажности 60%). Отсюда конденсат даже в не особо холодную погоду по всему периметру и потеки на обоях. Помещение маленькое + люди дышат + утюг = влажность будет не ниже. Непростая у Вас задача, потому и решений простых нет. Утеплить изнутри все по кругу каменной ватой можно. Но совершенно нет гарантии, что конденсат не будет образовываться при определенных условиях (см. выше). Значит, надо применять для отделки материал, по которому вода (увы!) будет стекать без последствий.

Пройдитесь поиском - здесь многократно нарисована фраза "фундамент в грунте в гидроизоляции не нуждается"... Исключение - если за ним подвал или открытый глубокий подпол. В вашем случае рубероид выполнит роль несъемной опалубки - это хорошо. Постелите еще на дно траншеи - будет совсем гут. Лить в землю - плохо. Водичка из бетона уйдет в почву, камень может получиться рыхлым. Пенопласт - очень плохо. Развалится очень скоро. Если хотите утеплить - только ЭППС. Не поленитесь отвести воду отмосткой и тщательно укрыть (изолировать) верх фундамента от кладки - и пристройка никогда не намокнет.

Я вообще-то имел в виду тот факт, что обычный пенопласт "не любит" долго находиться в атмосфере. Насчет горючести - это Вы смеетесь, наверное, - сайдинг тоже горит аж бегом. Даже алюминиевый. Вместе со своими деревянными рейками, кои выступают в роли просушенных дров и проводников пламени. Если у человека есть желание сэкономить на утеплителе, то уж лучше заделать пенопласт "мокрым" способом - результат будет не хуже, чем вата и сайдинг, а в итоге выйдет прочно и долговечно.

Пристройка ГБ к кирпичному дому. 3 года, изнутри оштукатурена цементно-песчаной штукатуркой на металлической сетке, прошпаклевана и покрашена. Никаких трещин нет в помине. Не поскупился на фундамент - и цель достигнута. Предлагаю тему переименовать - например, "как я решил сэкономить, нарушив технологию, и что из этого вышло". О том же, кстати, пишет и автор с российского сайта.

Я бы вообще поостерегся пенопласт под сайдинг заправлять - не типовое решение, не очень любит он вентилируемые фасады. Хотя нынешний сайдинг может еще быстрее рассыпаться

И шо - вентиляции подпола совсем нема? :о

Точно так, должна уйти лишняя влага. Кроме того, важно помнить, что утепление - комплексная задача, и одними только ограждающими конструкциями не обойтись. Теперь Вам надо заниматься потерями тепла через крышу (особенно, если есть выход на чердак или второй этаж (мансарду) или потолок не утеплен, через окна, через пол - иначе существенного результата не будет. Кстсти, мауэрлат в нижней части окна изнутри ничем не утеплен?

Точно так. Песок такая зараза - воду тянет хорошо. Думаю, надо попытаться максимально понизить его уровень с внутренней стороны и заместить его щебнем. Разрытый фундамент обработайте проникающей гидроизоляцией - коллега Propeller подскажет. Снаружи, если не подобраться к стене и не хочется трогать отмостку придется рыть отсекающую траншею, в ней строить дренаж и выводить его в сторону понижения.

Думаю, лучше заполнить - воздух, да, тепло не проводит, но если будет хоть малейшее его движение, тогда от утепления толку не будет. Цель заполнения - как раз убрать возможность таких мини-сквознячков. Расходов будет побольше, но результат точно будет лучше. ЗЫ. Не забудьте заделать сеткой и клеем верх плит и покрыть тем же, чем фасад. А то строители часто такие неприятные места "забывают".

А фундамент какой? И как устроено примыкание к стенке? Что насыпано под полом? Как устроена отмостка?

1. Автору опуса надо съездить в Прибалтику и посмотреть на немецкие старые дома из газобетона - они по сей день без наружной отделки стоят. И не рассыпались - их, правда, сносят, но во многих живут и по сей день. 2. Местами откровенное передергивание фактов - например, тепловое сопротивление газоблока указано без ссылки на конкретные результаты измерений/испытаний. Как в том анекдоте - я сказал - а там пусть отмываются. На самом деле все не так плохо - любой сможет зайти на сайты производителей сего продукта и скачать документально оформленные результаты измерений - они, кстати, примерно в 5 раз отличаются от нарисованных цифирей. Т.е. вся лапша насчет расчета толщины и проч. не стоит потраченного на ее чтение времени. 3. Я не продавец и не производитель газоблоков.

Я в аналогичной ситуации низ окон сбил и выровнял под фасад - все равно затем отливом прикроется. Верх ИМХО лучше не трогать - там ведь замок из кирпича построен над окном. Проще подойти толстой плитой, а выступы оклеить потоньше - так, чтобы рисунок остался. Для мелких мест возьмите клей не цементный, а в баллонах продается для крепления ПСБ - он пластичен и маленькие куски на него легче клеить. Под крышей я бы слегка срубил выступающие углы кирпичей и поставил верхний ряд на тот же клей (не цементный) - он похож на пену и не боится относительно "толстых" слоев.

Регулируются, конечно. Но локально обуглить или не дай Бог поджечь - даже на относительно малом ходу можно. Второе. Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому чтобы внутри бревна развить 70С надо не просто нагреть поверхность, а греть ее достаточно продолжительное время. Это и есть острая процедура. Просто нагреть поверхность не получится. Попробуйте взять доску в пару сантиметров и погреть ее с одной стороны - хоть над конфоркой газовой, так, чтобы с другой стороны рука не терпела температуру (как раз примерно 60-70) - это лучше всего покажет, как долго и как интенсивно надо греть. Лично я сомневаюсь в этом методе - особенно если личинки глубоко. Интересно все же было бы проверить. Место грызения можно прослушать врачебным стетоскопом - он недорогой, и попробовать погреть конкретного гада.

Задача сетки - армирование (укрепление) слоя и недопущение развития трещин в тонком слое защитной штукатурки. Поскольку Ваша основная ЦПШ в процессе естественной усадки или при усадке дома уже дала сетку трещин, новые вряд ли появятся, а старые (некоторые) будут расти дальше - как Вы ни старайтесь, это процесс естественный. ИМХО надо покрывать грунтом (можно и таким, как Вы указали), затем делать армированный хорошей (160 и выше грамм) сеткой слой, а по нему уже красить (с обязательной предварительной обработкой пропиточным грунтом!). Материала не так много пойдет - эти слои тонкие. Зато сделаете надолго и красиво.

Кстати, мостик холода легко образуется и подставкой под профиль - мауэрлатом. неоднократно наблюдал потеющие и даже обмерзающие стыки подоконников (особенно каменных) у людей, купивших дорогущий фиг-знает-сколькокамерный профиль. А мауэрлат наружу торчит голой пластмасской, да еще отливчик к ней железный прикручен. Красота! Все супер типа утеплено - а на подоконнике можно пиво охлаждать.

Будьте аккуратны с пушечными экспериментами - температура воспламенения сухого дерева менее 300С, а пропан-бутановые пушки могут и 1200 легко выстрелить.

Полностью согласен. Мне тоже нравится мелкий камешек. Я ж вступился за обижаемые совершенно беспочвенно структурные краски. Плюс к тому сейчас есть гранитные мелкозернистые штукатурки на хорошем почти бесцветном вяжущем - практически идеальное покрытие для нижней части стен - да и по цветовой гамме очень подходит к облицовкам цоколя камнем или под камень.