Vladdi

Я так и делал. Фундамент пришлось у пристройки сделать непомерно мощным и тяжелым - монолит 120-160 см при ширине 40. Сверху построил из газобетона пристройку. Отделку сделать не успел - буду по весне продолжать. Заодно и стены погуляют - за полгода что-то да осядет. А где нащельник взять или как его лучше соорудить? Я что-то не обращал пока особо внимания (не было необходимости) - что присоветуете? Фасадных систем не применяю - увы, не по карману.

Постойте, господа, - про антивсплеск пожлст поподробнее. А то у всех осмотренных "модных" унитазов озеро аккурат под (извините) задницей. Не хочется возвращаться к советскому дизайну с наклонной полочкой и вечной траблой с ее очисткой

Стабилизатор становится ходовым товаром. Главное - помнить, что его мощность должна быть не меньше, чем 2,1 х нагрузка потребителей. Плюс учитываем ток отключения входного автомата.

А что если садовый дом построен ДО 1992 года? У меня есть все - включая и паспорт БТИ, но собственно сертификата (справки) нет.

Вот - для себя сваял файл. Вроде можно найти ответы на все вопросы.

Это я понимаю - как раз и стараюсь сделать максимально возможное к-во отводов для фильтрации. А 3 колодца просто ставить негде - на 5 сотках не сильно развернешься - одна канализация только и будет Как разбогатею, поставлю перед этим колодцем какую-нибудь компактную активную систему - больше там все равно ничего не влезет.

Я пока решил пойти "неправильным" путем. Грунтовые воды близко - ок. 1,7-1,8м., хотя участок над уровнем озера на уровне +35 метров. Такая вот геология. До глубины порядка 1,2м грунты песчаные/легкая супесь - фильтруют более-менее прилично, дальше глинистая прослойка, по ней (внутри) и течет водичка в сторону уклона всего участка. Ставлю кольца (1,5) на бетонное дно (-1,5м), вокруг до глубины -1,3 прокопаю по кругу (15-20см) зазор, выкладываю геотекстилем и засыпаю щебнем. Вокруг на отметке -1,2 делаю ряды отверстий в стороны для дренажа. Выше - пару отводящих труб на всякий случай - если вод много будет. Получится нечто не совсем экологичное, но с эквивалентом фильтра порядка 11м.пог. по кругу плюс еще метра по 2 пару доп. труб. В дальнейшем можно рядом выкопать еще одну яму, а уж в нее ставить нормальную установку, а этот колодец использовать как перелив и фильтр. Просто пока нет достаточно средств, да и домик не готов пока...

AlexIT! Поделитесь впечатлениями от работы Акватека пожлст. Вы компрессор ставили в доме - не шумит? И действительно воды на выхлопе столь чисты, как рекламируют?

Я тоже все понимаю, а как быть на маленьком участке - 510 кв. метров, да еще и с уклоном? Дренажное поле просто негде строить. Увы.

Поинтересуйтесь стоимостью владения этим чудом (плата за содержание и охрану), заодно и другими нюансами - типа ограничений на парковку, ценой на паркоместо, стоянку и т.д. Сразу желание связываться пропадет. Кстати, это и многих других касается. В нашей стране менталитет такой - НИКТО не спрашивает, а что будет потом стоить владение домом (квартирой, коттеджем, участком). Всех интересует цена приобретения. А ведь будущие затраты могут быть совершенно неадекватными - и примеров тому масса.

Я так тоже делал.

Повезло тем, у кого речка или озеро рядом - самый лучший теплообменник! Если рядом приличный водоем (не лужа) - золотой ключик почти в кармане.

Да ничего особенного. Просто вопли и сопли разоряющихся биржевых спекулянтов не должны быть ориентиром общества. Кто работает - тот ест. А параллельный мир - он и есть чистый паразит.

1. Сейчас есть такой утеплитель - похож на стружку пластмассовую. Не такой слабый, как шарики, лучше смачивается и в раствор под стяжку шикарно идет. Я добавлял - очень хорошо получилось. И пленка поверх ЭППС нелишняя - реально совсем по-другому стяжка себя ведет. Я вообще стелил ту, что обычно под теплые полы идет. Главное - не жалеть и все концы выпустить вверх. 2. Я тоже пытался сохранить пол на лагах. В конце концов плюнул - и сделал пирог, похожий на тот, что рисовал Propеller. Только не стелил ткань - 2 стяжки (5 см и 8 см)по щебню с пленками под- и над ЭППС - я ж не машину ставить буду, а для мебели хватит, никуда пол не денется. Продухи вверх могут быть неэффективны, для предотвращения гниения надо обеспечивать в подполье сквознячок - тогда все будет путем. У меня как раз сгнило там, где продух был, но тяги не было, или перекрыло его сильно сеткой и грязью. А там, где по два, да еще в разных плоскостях - все нормально.

Скажите, а можно ли обычным порошком стиральным обойтись?

Ваш подход к расчету понятен. Если руководствоваться приведенными Вами нормами времени, то работу, которую человек выполняет обычно за день (а это ну никак не меньше 10-15 метров) он должен делать неделю (41 час/2,3). Поэтому моему знакомому оказалось дешевле (и намного качественнее, как впоследствии оказалось) нанять иностранцев (итальянцев!), чем пользовать услуги местных корифеев. А все из-за тех самых 11,80 чел/час. Вывод. Сначала надо оглянуться вокруг - мы живем в искривленном местами пространстве.

Согласен. Любая работа должна быть оправдана именно трудозатратами. Положить 15 кв.м. плитки за день силами даже 1 человека вполне возможно. Я сам такое проделывал и не раз. При Вашей цене в 85 гривен за метр, Вы хотите сказать, что плиточник должен заработать 25000 гривен в месяц? Я зарабатываю гораздо меньше - хотя совсем не плиточник, и мой труд стоит тоже недешево. То же самое, наверное, скажет и большая часть посетителей форума.

Спасибо, полезная табличка. По ней есть вопросы. 1. Почему кладка стен из газоблоков приведена в погонных метрах? Это как? 2. То же по перегородкам из ГКЛ - как считать? 3. Отсутствует укладка обычного шифера. Я понимаю, не круто, но мне такой материал вполне подходит. 4. Укладка плитки должна быть разделена по ценовым категориям - иначе Ваша цена может быть вдвое выше, чем цена самой плитки.

Ищу бригаду для сооружения пристройки к садовому дому. Размер 4х7 метров. Ленточный фундамент под ГБ 30 см. Высота цоколя фундамента с одной стороны 0,3 м. с другой - 0,8 м (легкий уклон). Высота - под срез сущ. крыши (2,9 м) с уклоном наружу. Более подробно могу отписать в личку - для примерного просчета. Спасибо откликнувшимся.

Прошу учесть, что есть еще достаточно многочисленный подвид 4А - те, кто достраивает/перестраивает/пристраивает имеющиеся сооружения, и может по ходу слегка корректировать действия. Проблем при этом, кстати, ничуть не меньше, а иногда и гораздо больше, поскольку (ИМХО) любая стратегия возведения стен нового строения, при условии точного расчета теплового сопротивления всей конструкции, будет успешна. Главное - не паниковать и не перестраиваться по ходу - тогда точно будет вариант 3. Другое дело - капитальные ремонты, надстройки, пристройки и т.д. Простор для фантазии безграничен, а наши проектировщики всегда мыслят шаблонами, к тому же мало осталось профессиональных людей, хорошо помнящих старые и одновременно разбирающихся в новых технологиях. Поэтому от большинства толку никакого.

Этот опыт подтверждает предположение о том, что важно сделать правильный фундамент, а привязка особой роли не играет, поскольку все равно при осадке или пучении (если фундамент будет недостаточен) сопрягающиеся стены пойдут трещинами. Увы - любая "легкая" пристройка все равно по фундаменту вырождается в полновесное сооружение, сравнимое с основным зданием.

Я тоже сначала подумывал переделать крышу домика так, чтобы увести ее сверху и на пристройку, но затем от этой мысли отказался. Очень запутанная конструкция получалась, да и радикально переделывать старое стропильное строение не хотелось. Буду выводить крышу пристройки под козырек старой крыши домика. Надеюсь, что запаса 250-300 мм хватит, чтобы не затекало в стык стены. Поскольку в этом случае крыши будут не связаны, проблем быть не должно.

Я это уже понял. Придется строить серьезный фундамент на полную глубину и со всеми наворотами. Что очень не радует как для легкой пристройки Кстати, что Вы подразумеваете под "жесткой" прокладкой? Я вообще-то думал сделать зазор примыкания в фундаменте путем установки вертикально на всю глубину тонкого листа ЭППС. Подвала там нет, а на сдвиг или растяжение-сжатие он, в случае чего, отработает.

Спасибо! Я как раз пытаюсь изучать тему о ДШ. Поскольку с достаточной степенью прочности связать старый фундамент и новый проблематично (максимум, что я смогу сделать - забить несколько арматурин в отверстия с риском ослабить и так не особо массивную конструкцию), то получается, надо мою П-образную пристройку полностью развязывать от основного строения. Вопрос такой - каким материалом лучше заделать поверхности (если внутреннюю часть забить, например, ватой, как нарисовано в ссылках по ДШ)? Можно ли просто заполнить паз, например, силиконом? Или обязательно надо затолкать туда резиновые жгуты, как нарисовано в больших конструкциях? Думаю, что этот момент будет интересен многим - случай пристройки достаточно часто встречается.

Уважаемые коллеги! Хочу сделать пристройку к садовому дому - закрытую капитальную веранду на всю плоскость длинного торца дома (точнее, садового домика). Стена домика в кирпич (керамический), на ленточном фундаменте, за 23 года все сохранилось достаточно хорошо - нет ни трещин, ни перекосов от неравномерной усадки. Поскольку примыкающая конструкция строится отдельно (на ленточном фундаменте, стенка из легкого газобетона), как правильно сделать примыкание конструкций? Ведь неизбежно обе части будут иметь сдвиги - П-образная веранда относительно стены? Строители предлагают выбивать часть кирпичей в торцах и так связывать стены. Я сомневаюсь - при усадке стены все равно могут "уйти", например, не на срез, а на разрыв - и результат будет не достигнут... Как правильно поступить?