Vladdi

Скажите, а можно ли обычным порошком стиральным обойтись?

Ваш подход к расчету понятен. Если руководствоваться приведенными Вами нормами времени, то работу, которую человек выполняет обычно за день (а это ну никак не меньше 10-15 метров) он должен делать неделю (41 час/2,3). Поэтому моему знакомому оказалось дешевле (и намного качественнее, как впоследствии оказалось) нанять иностранцев (итальянцев!), чем пользовать услуги местных корифеев. А все из-за тех самых 11,80 чел/час. Вывод. Сначала надо оглянуться вокруг - мы живем в искривленном местами пространстве.

Согласен. Любая работа должна быть оправдана именно трудозатратами. Положить 15 кв.м. плитки за день силами даже 1 человека вполне возможно. Я сам такое проделывал и не раз. При Вашей цене в 85 гривен за метр, Вы хотите сказать, что плиточник должен заработать 25000 гривен в месяц? Я зарабатываю гораздо меньше - хотя совсем не плиточник, и мой труд стоит тоже недешево. То же самое, наверное, скажет и большая часть посетителей форума.

Спасибо, полезная табличка. По ней есть вопросы. 1. Почему кладка стен из газоблоков приведена в погонных метрах? Это как? 2. То же по перегородкам из ГКЛ - как считать? 3. Отсутствует укладка обычного шифера. Я понимаю, не круто, но мне такой материал вполне подходит. 4. Укладка плитки должна быть разделена по ценовым категориям - иначе Ваша цена может быть вдвое выше, чем цена самой плитки.

Ищу бригаду для сооружения пристройки к садовому дому. Размер 4х7 метров. Ленточный фундамент под ГБ 30 см. Высота цоколя фундамента с одной стороны 0,3 м. с другой - 0,8 м (легкий уклон). Высота - под срез сущ. крыши (2,9 м) с уклоном наружу. Более подробно могу отписать в личку - для примерного просчета. Спасибо откликнувшимся.

Прошу учесть, что есть еще достаточно многочисленный подвид 4А - те, кто достраивает/перестраивает/пристраивает имеющиеся сооружения, и может по ходу слегка корректировать действия. Проблем при этом, кстати, ничуть не меньше, а иногда и гораздо больше, поскольку (ИМХО) любая стратегия возведения стен нового строения, при условии точного расчета теплового сопротивления всей конструкции, будет успешна. Главное - не паниковать и не перестраиваться по ходу - тогда точно будет вариант 3. Другое дело - капитальные ремонты, надстройки, пристройки и т.д. Простор для фантазии безграничен, а наши проектировщики всегда мыслят шаблонами, к тому же мало осталось профессиональных людей, хорошо помнящих старые и одновременно разбирающихся в новых технологиях. Поэтому от большинства толку никакого.

Этот опыт подтверждает предположение о том, что важно сделать правильный фундамент, а привязка особой роли не играет, поскольку все равно при осадке или пучении (если фундамент будет недостаточен) сопрягающиеся стены пойдут трещинами. Увы - любая "легкая" пристройка все равно по фундаменту вырождается в полновесное сооружение, сравнимое с основным зданием.

Я тоже сначала подумывал переделать крышу домика так, чтобы увести ее сверху и на пристройку, но затем от этой мысли отказался. Очень запутанная конструкция получалась, да и радикально переделывать старое стропильное строение не хотелось. Буду выводить крышу пристройки под козырек старой крыши домика. Надеюсь, что запаса 250-300 мм хватит, чтобы не затекало в стык стены. Поскольку в этом случае крыши будут не связаны, проблем быть не должно.

Я это уже понял. Придется строить серьезный фундамент на полную глубину и со всеми наворотами. Что очень не радует как для легкой пристройки Кстати, что Вы подразумеваете под "жесткой" прокладкой? Я вообще-то думал сделать зазор примыкания в фундаменте путем установки вертикально на всю глубину тонкого листа ЭППС. Подвала там нет, а на сдвиг или растяжение-сжатие он, в случае чего, отработает.

Спасибо! Я как раз пытаюсь изучать тему о ДШ. Поскольку с достаточной степенью прочности связать старый фундамент и новый проблематично (максимум, что я смогу сделать - забить несколько арматурин в отверстия с риском ослабить и так не особо массивную конструкцию), то получается, надо мою П-образную пристройку полностью развязывать от основного строения. Вопрос такой - каким материалом лучше заделать поверхности (если внутреннюю часть забить, например, ватой, как нарисовано в ссылках по ДШ)? Можно ли просто заполнить паз, например, силиконом? Или обязательно надо затолкать туда резиновые жгуты, как нарисовано в больших конструкциях? Думаю, что этот момент будет интересен многим - случай пристройки достаточно часто встречается.

Уважаемые коллеги! Хочу сделать пристройку к садовому дому - закрытую капитальную веранду на всю плоскость длинного торца дома (точнее, садового домика). Стена домика в кирпич (керамический), на ленточном фундаменте, за 23 года все сохранилось достаточно хорошо - нет ни трещин, ни перекосов от неравномерной усадки. Поскольку примыкающая конструкция строится отдельно (на ленточном фундаменте, стенка из легкого газобетона), как правильно сделать примыкание конструкций? Ведь неизбежно обе части будут иметь сдвиги - П-образная веранда относительно стены? Строители предлагают выбивать часть кирпичей в торцах и так связывать стены. Я сомневаюсь - при усадке стены все равно могут "уйти", например, не на срез, а на разрыв - и результат будет не достигнут... Как правильно поступить?

Приступаю к постройке веранды (по внешнему периметру 7 метров на 3,5) - посоветуйте, если делать из Ваших блоков, какие могут быть параметры по толщине (привязываемся к толщине блоков) и объему (глубина) фундамента? Грунт суглинок, вода не очень глубоко - порядка 150-160 см. Заранее спасибо!

Я для себя рассматривал и второй способ с сохранением лаг. Для конкретно моего (точнее, нашего общего с топикстартером случая -дачный дом) примерный список (ИМХО) был бы такой: Ревизия и замена или ремонт лаг и примыкающей гидроизоляции на столбиках и концевых опорах. Одновременно смотрим на достаточную тягу продухов - у меня суммарное сечение оказалось недостаточным, или неудачно сделанным- надо организовывать сквознячок, а в моем случае стенки перегородок изолировали все помещения, и сырость (у меня грунтовые воды недалеко) убила дерево раньше срока. Черновая подшивка (можно снизу лаг необрезной доской) для укладки, например, ваты. Слой при желании и возможностях может быть толстым - на всю высоту лаги, утепление будет что надо. Можно и другие материалы использовать - главное, чтобы мышкам не нравилось - а то будут строить себе жилье на зиму вместе с Вами. Все дерево придется тщательно обработать, иначе сгниет. Дальше я предполагал настелить пленку (гидроизоляцию) и поверх укладывать ОСБ, а на нее уже финишное покрытие. В данном случае линолеум будет наихудшим решением ибо совсем не дышит, лучше доску или ламинат. По стоимости такая конструкция практически одинакова со сплошным полом, но я на нее не решился - не хотел долбить фундаменты, да и мышей не люблю Хотя на таком полу (сравнивал у знакомых - с разными типами полов) личные ощущения, чуть лучше, - кажется приятнее, теплее, и в помещении по-другому дышится.

Пошел по простейшему пути. Поскольку засыпка была относительно велика, начал с песка вперемешку с бутом из битого кирпича (рушил кусок фронтона). Затем 10-15 см щебня, после черная стяжка, под нее два слоя металлической штукатурной сетки (получается дешевле, чем сварная, а нагрузки там невысоки). Затем гидроизоляция, по ней на той неделе положу пенопласт (наверное, сантиметров 5), по нему снова сделаю стяжку потолще - сантиметров 6-7, тоже на сетке обязательно. В раствор добавлю наполнитель - типа тырсы (продается на Куреневке по 150 (не помню точно ) кажется гривен - там такие огромные мешки, мне полутора хватит на весь домик. Все. Поверху утеплитель и линолеум - для дачи большего и не потребуется. Деревянные полы, конечно, лучше, но дороже да и в уходе сложнее. Линолеум я и сам не особо люблю, но для дачи уж очень технологичен- протер - и чисто, надоел - выкинул и новый постелил.

(ссылка устарела)

Только что переделывал аналогичные полы - за 22 года в части домика лаги сильно сгнили (как я понял после вскрытия, в местах, где было недостаточное проветривание). В некоторых местах даже достаточно толстые брусья (100х100) внутри просто превратились в труху, хотя внешний периметр бруса не имел видимых повреждений - даже следы обработки остались. Поскольку в домике основание бетонное, имеющихся продухов оказалось недостаточно, поэтому надо было или делать дополнительные отверстия, или вообще отказываться от лаговой конструкции. После долих раздумий выбрал второе- пошел по классической схеме слоеного пирога. Этого точно на мой век хватит.

Все почему-то смотрят на защитные свойства от бродяги-алкоголика или случайного нарика. А как насчет функции сохранения тепла? Массивная металлическая коробка, охватывающая внешний контур, - хороший мостик холода. Дальше - боковины полотна с жестким креплением к ним внутреннего листа (если он металлический) тоже сильно остывают (они снаружи ведь открыты и приварены к переднему листу). И набивка ватой внутренней полости только слегка улучшает картину. Поэтому коллеги, ставящие вторую дверь или организующие минитамбур очень правы... Кроме того, обратите внимание на организацию уплотнения - в большинстве обследованных мною конструкций зазоры недопустимо велики, чувствуется влияние оконных технологий - там ведь все на резинках держится - и ладушки, зачем возиться с подгонкой. Сделать допуски в минус проще и дешевле, да и мелкосерийное производство это устраивает.

Странный вид будет у такой витрины - Вы порисуйте на досуге... А вообще TPS- пакеты способны вытянуть чуть поболее 2 кв метров, можно перемычкой поиграть.

Лет через 10, максимум, Вы эти окна все равно выбросите. Или будете регулярно мучиться с заделыванием щелей, покраской, и т.д. Дешевое хорошим не бывает.

Ага, до первого всасывания любого предмета в трубу и его застревания там

"Привычка" - это от непонимания подводных камней легкого решения. Увы. Моножильный провод и через 30 лет будет нормально работать, а пачка многожильного может (и обязательно с течением лет) превратится в труху и сгорит при первом удобном случае. Есть вещи, которые мы делаем, не задумываясь о мудрости наработанного опыта. Хотите сэкономить - возьмите алюминиевый провод, он в закладке тоже долговечен.

При тщательном маркировании и включении двухпроводная схема достаточно безопасна и в нагревателях, и в стиралках. Главное - не путать фазу с нулем при включении и защитном занулении объекта. Проблема в том, что вилку в наши розетки можно вставить и так и эдак - здесь и кроется угроза. Я для себя нашел единственный выход в тщательном маркировании всех подключений опасных потребителей. Конечно, защитная земля - дело стоящее. Есть в продаже комплекты для устройства самодельных заземлений - вещь полезная хотя бы для громоотвода. А вообще, правильное зазамление сделать не очень просто, но если сделаете - Вы запросто можете попасть в ситуацию, когда "Ваша" земля окажется лучше земли Вашего нуля. Вот тогда попляшете

Что там внутри у двери - исключительно на совести изготовителя. Т.к. ставил двери себе и уже не раз и не два, увы, - ВСЕГДА у наших производителей хоть что-то, да не так красиво,как в рекламе и на демо стендах в разрезе. То "выгнутый в направлении возможного выдавливания" лист оказывается на деле ровнехоньким, то "многочисленные ребра жесткости" наяву - просто легкий уголок, криво приваренный по диагонали. Но Вы это увидите, если дверь разберете, а кто это делает? А я по истечении нескольких лет разобрал первую дверь - с тех пор даже интересно стало, как кто работает, все разбираю рано или поздно. Увы. Дорогие и не очень двери выглядели внутри ну совсем не убедительно. Точнее сказать, далеко не на свои деньги, как и любые скрытые работы, бесконтрольно выполняемые нашими саморекламирующимися умельцами с форума. Более-менее достойно внутри выглядят дорогущие мультилоки. Вскрываются, кстати, в 99% не "двери", а замки. И надо понимать, что от профессионального взломщика все равно не спасетесь, ну потратит он не 2 минуты а 4 - и что, спасет это Вас от результата? Защита должна быть продуманной и многоступенчатой - и соответствовать тому, что Вы собираетесь защищать. В летний дачный домик нет смысла ставить двери за пару тонн зелени - шатуны и бомжи не будут связываться даже с китайской - вокруг картонных дверок полно. А дом за миллион, особенно если взять есть что, спасет только постоянная охрана (здесь даже не очень важно кем - главное постоянное присутствие) - и не надо обольщаться насчет супердверей. Нет таких. И быть не может.

Во всех случаях надо понимать, что если у подготовленного взломщика есть чуток времени (от 1 до 7 минут достаточно для любой конструкции), то не спасет ничто. Поэтому рассматриваем возможность созданиямаксимальных трудностей для случайных клиентов (бомжи-шатуны, алкоголики, пионеры). Бронирование пленкой - от своих, более-менее приличным ножом разбитое стекло вырезается за секунды. Правильно сделанная решетка надежнее в разы. Важнейший вопрос - как не сделать самому себе мышеловку. Лично я не понимаю людей, создающих надежные неразъемные конструкции по всем периметрам вообще без вариантов аварийных выходов - это во сто крат страшнее любого ограбления. Вывод- сначала надо проработать варианты эвакуации при недоступности главного выхода и на этих направлениях строить разъемные решетки с замком. Ключ при этом всегда хранится рядом с таким окном - на видном месте. В этом случае обеспечивается как усложнение взлома, так и гарантия личной безопасности.

Вот я тоже думаю насчет решеток - но есть проблема. Дело в том, что сплошные решетки по первому этажу превращают Ваш дом в западню при не дай Бог пожаре. Я был однажды свидетелем последствий такой трагедии - люди не смогли выбраться через решетки, а выход как раз горел... Какие возможны решения?