Aleksandr87

Посмотрел Ваше видео по ссылке.Намного понятнее стало,о чём речь идёт. -шумоизоляция стояка,чтобы труба не касалась растворов/опалубок после заделки отверстий между этажами/квартирами соседей(обычно обтягиваю трубу изолоном 1см толщиной на длинных стяжках,затем минватой заполняю весь объём короба) -участки стояка с отводом 50мм(лучше бы отвод под 45 градусов делали) и ревизионный(люк предусмотреть придётся в этом месте?) заранее развернуть в удобном направлении -сделать короб из гипсокартона на стояк -фальшстена с двухслойной обшивкой(иногда делают первый слой ОСБ,а второй - гипсокартон,навешивать потом удобнее мебель),профили/скобы обклеить лентой-дихтунг для звукоизоляции,вывести в нужных местах воду/электрику, фальшстена будет выступать относительно плоскости бетонной части -оштукатурить бетонную часть в одной плоскости с гипсокартонной фальшстеной Добавлено через 6 минут Обычные профили СД/УД, +слой гипсокартона=4см +добавочный слой ОСБ=5см.Это к примеру.Поэтому фальшстена будет выступать по отношению к бетонной,как раз под штукатурку.

Обычно: наличники - в цвет двери,а плинтус - в цвет пола.

Оптимально:сначала оштукатурить выступающую бетонную часть,а затем заподлицо монтировать фальшстену. Далее - облицовка/отделка,с особым вниманием к стыку оштукатуренного бетона и гипсокартона. У Вас на фото,это что за помещение ?

Вам нужно,чтобы кирпичный перестенок был в одной плоскости-линии с бетонной конструкцией? Если так,то оптимальным вариантом будет фальшстена на металлокаркасе из профилей по кирпичному перестенку. Если же задача стоИт - выровнять плоскости стенок относительно друг друга,то поверхности грунтуются,и далее - маячная штукатурка(с сеткой?) относительно одной общей плоскости для обеих стенок.Толщина штукатурного слоя будет напрямую зависеть от степени завала стен.Соответственно,и ширина откоса-перехода между стенками определится после штукатурки. На фото справа канализационный стояк: будет зашиваться коробом из гипсокартона?Если зашивать будете после оштукатуривания кирпичной стены,то следите,чтобы растворный слой штукатурки не касался пластиковой трубы(шумоизоляция).Ещё лучше сразу шумоизолировать стояк - диаметр его увеличится,повлияет на размеры короба и т.д.).

Вот и я о том же! Именно так и стараюсь делать.Потому что любые промежуточные шлифования для меня подразумевают грунтование и,соответственно - приходится ждать высыхания грунтовки(перестраиваться на другие работы,чтобы время зря не терять). Даже после окончательного шлифования и грунтования могут привидеться какие-то "бока",никто от этого не застрахован.Но не понимаю,как эти недоделки можно дошпаклёвывать без предварительного грунтования - прямо по пыльному основанию.

Чувствую,что эта тема будет для меня очередным откровением))) Вот так же мне обычно коллеги на мои вопросы и отвечают: "всегда так делаем,и никогда проблем не возникало")) Что меня настораживает:после любой шлифовки,как затем не обеспыливай(веником,щёткой,влажной тряпкой,даже пылесосом пробовал),всё равно обычно рукой проводишь по поверхности - на руке белая пыль остаётся.Хоть и немного,но всё же.Как-то стрёмно по пыльной поверхности следующий слой наносить...

Добрый вечер! Хотелось бы обсудить тему грунтования(обеспыливания) перед нанесением последующего слоя шпаклёвки после шлифования. Озадачили меня коллеги-маляры: после нанесения стартового слоя шпаклёвки шлифуют,обеспыливают (веником сбивается пыль),и шпаклюется далее уже финишными слоями.С финишными слоями та же история: шлифовка,обеспыл. и (если что-то нужно подправить) следующий слой. Получается,что грунтовка только перед штукатуркой/шпаклёвкой и в самом конце работ. Я тоже придерживаюсь такого регламента с грунтовкой,но всегда дополнительно грунтую после любых промежуточных шлифовок(по большей части избегаю вовсе этих шлифовок - шлифую один раз в самом окончании). Допустимо ли так,без грунтования, наносить шпаклёвку?

Да не за что - просто описАл,как сам делаю.Может,наоборот,"тапками забросают" сейчас)))) 1.После заполнения руста - далее проклеиваю сетку на фуген и фугеном накрываю.Пару раз доводилось делать то же самое,только со стартовой шпаклёвкой. 4.Насечки не делаю - прохожу правилом перепад за один заход,после только тонкие слои. 5.Сетку делаю на части со слоем штукатурки,бывало и без сетки(только по рустам) при малых перепадах.В большинстве случаев они до 3-3.5 см.Но стартом после штукатурки перетягиваю потолок полностью.Если мп-75 успеть поглянцевать/поровнять - то вполне можно обойтись без этого доп.слоя стартовой шпаклёвки. Если перепад на потолке более 5 см - в таких случаях или сетку металлич на потолок дюбелить,или лучше действительно подвесной потолок.Спокойнее,в общем. На финиш - турецкий сатен нормально подойдёт.

Делал более 2-х десяков таких потолков с перепадами между плитами.Во всех случаях было неприятие заказчиками подвесных/натяжных потолков из-за экономии высоты помещения.Для себя лично 4 потолка выравнивал.Более 10 лет - полёт нормальный. Приходилось использовать и ротбанд,и старт при небольших перепадах,и в последнее время - МП-75. На что обращаю особое внимание: 1.Обязательно выбиваю русты между плитами,очищаю.Если пустота вверх до низа стяжки соседей сверху(частенько) - верхнюю часть плотно запениваю(смачиваю водой для адгезии пены с бетоном),затем нижнюю часть руста между плитами плотно забиваю-задавливаю фугенфюллером с армировочной стеклосеткой. На истину не претендую - может быть нужно заполнять русты чем-то более эластичным... 2.Поверхность плит потолка должна быть тщательно очищена от старых покрытий,вплоть до финишного промывания:вода/тряпка или макловица/разбавленная грунтовка. 3.Грунтую глянцевый гладкий бетон бетонконтактом (не грунтовочной краской по типу ст-16!).Обязательно дать бетонконтакту высохнуть.Шероховатый бетон при небольших перепадах плит грунтую грунтом СТ-17.Швы после заделки фугеном - тоже дополнительно СТ-17.Ждём ещё 4 часа минимум. 4.Выравниваю гипсовой штукатуркой под правИло перепады между плитами.Более 5 см перепады мне не встречались.Опять же - перепады выравниваю от максимума возле соседней плиты и с уменьшением слоя "на нет" чаще всего.Такой вариант,как на фото выше,когда полностью плита по всей ширине выше соседней сантиметров на 5,мне не попадался.Там скорее всего без маяка не обойтись. Базовый штукатурный слой должен полностью высохнуть.При желании его можно прогрунтовать после высыхания. 5.Следующие этапы: слой старта с сеткой(доп.подравнивание),2 слоя сатенгипсом.Старт и финиш беру одного производителя. В теории можно выровнять перепады под правило,заглянцевать(если ротбанд или мп-75),и затянуть потолок полностью одним стартовым штукатурным слоем за один день.Такое ощущение,что все вокруг так делают,а я один не успеваю))) 6.Обязательно клею на потолок флизелиновые обои под покраску.Свято верю в будущие микротрещины по рустам при таких слоях)))). 7.Ещё очень важный момент: отверстия в бетоне потолка под предстоящий подвес люстры/светильника стараюсь просверлить/предусмотреть заранее. Так стал делать после того,как в гостях у знакомого увидел выровненный и окрашенный потолок с трещиной вдоль плиты после монтажа люстры(провод как раз обычно выведен по пустотке возле края плиты).

Потолки в санузлах(и оконные откосы на кухне) шпаклюю готовой водостойкой шпаклёвкой Eskaro "AquaFiller".Удобная в работе,шлифовать чуть тяжелее гипсовых.Цена кусается,да.Но это при очень высоких требованиях со стороны заказчиков.Тогда и краску приходится применять дорогущую влагостойкую.

загнать столешницу под плитку? а примыкание всё равно же силиконить придётся...

))))тогда придётся комментировать)) -отверстия в плитке только для установочных коробок для розеток,рамка розеток будет поверх кафеля. - предпочитаю не 5 отдельных коробок,соединённых в блок,а одну коробку на 5 позиций. -щели между плиткой и рамкой розеток лучше проакрилить и после высыхания прокрасить белой мебельной краской на водной основе(проще просиликонить белым силиконом - но он может загрязниться со временем,ещё проще затереть затиркой - но она со временем повысыпается). -ещё по поводу неровностей плитки:был в моей практике случай,когда мне пришлось подтачивать саму крышку выключателя для корректной установки на стену в прихожей,облицованную плиткой под "лапшу от плитняка".Крышка и плитка были коричневыми - пришлось после установки немножко подакрилить коричневым акрилом - зато села как влитая.Заказчик,когда принимал работу,ничего не сказал, но как-то долго смотрел на выключатель)))))

я ,например,этим абсурдным шкафом в однушке вполне доволен.Глядя на один запасной ряд с заглушками,греешь душу мыслями о возможной будущей модернизации))))

Не знаю,пригодится ли Вам...,в общем,я себе в щиток втиснул ещё звонок в исполнении под дин-рейку, и рядом с ним добавил ещё один автомат для выключения этого самого звонка. Для кнопки звонка провёл кабель из остатков после разводки освещения. Из минусов такого "ленивого" варианта: примитивное звучание звонка(мелодией это не назовёшь)))),а также отсутствие регулировки громкости(маленький,зараза,а неожиданно громко оказалось))

Решил у себя в квартире поэкспериментировать с красками,из разных остатков.Наверное - бюджетнее некуда. Наносил шпателем,в покрытии 2 слоя:нижний рельефный матовой фасадной краской и верхний шелковисто-глянцевой для создания эффекта. Вместо акрилового лака сверху вскрыл втиранием губкой эскаровской грунтовкой аквастоп(добавила немного глянца,протирать от загрязнений легче и в будущем пригодится при обновлении покрытия).

Сегодня тоже ригипсом-сатеном шпаклевал мокрым по мокрому - намного удобнее,чем по сухому, второй слой очень быстро,легко и ровно получилось наносить,не задирало как на сухом иногда бывает.

Вопросы к малярам-практикам: 1.Каким способом лучше устанавливать алюм.перфорированный наугольник при отделке потолочных ГК-коробов? садить на унифлотт или фуген? или степлером " на сухую" под правИло,а сверху уже перетягивать фугеном? 2.Как оптимальнее поступить с криволинейным откосом кОроба (и выпуклым,и вогнутым),набранным из сегментированной полосы гипсокартона: снимать или не снимать фаску между сегментами на каждом шве? армировать отдельно лентой(какой тогда лентой лучше?) каждый шов или обклеить полностью весь откос стеклохолстом? Если полностью стеклохолстом,то на каком этапе лучше - до арочного канташульца или после уголка на готовый базовый(стартовый) слой шпаклёвки? Заранее спасибо! Я уже сегодня у себя дома(сразу после просмотра того видео) подсветил откосы 8-милетней давности,которыми гордился.Потом пришлось перед женой и сыном объясняться - спасать авторитет))) авторитет спасла покраска на гладкой-ровной чугунной ванне))

Потолочный плинтус наклеивается после шпаклевания/грунтования стен/потолка на специальный стиропоровый клей+безусадочный клей для стыков. Если на стенах или потолке есть неровности - плинтус(багет) их покажет.Акрилить стыки и щели примыканий плинтуса не совсем правильно: акрил не шлифуется и у него слабая адгезия к полистиролу(если плинтус,к примеру,поклеить на акрил - он со временем может вовсе отвалиться,особенно в неотапливаемых помещениях с большой разницей температур). Затем производится окраска потолка вместе с багетом.При этом закрашиваются и примыкания плинтуса с потолком/стенами. Следующий этап - поклейка обоев с ровной подрезкой под потолочный плинтус. Если решено акрилить примыкание обоев к плинтусу - значит нужно скрыть неровную подрезку или огрехи примыкания плинтуса к стене.По идее,никто уже этот акриловый шовчик окрашивать не будет,и через некоторое время он изменит цвет,наберёт грязи при первом протирании плинтуса от паутинок/пыли и т.д.. Белоснежным,как потолочный плинтус,акрил будет только первые полгода-год.

А я на днях был приятно удивлён церезитовской затиркой в бумажной упаковке.Потребовалось небольшое количество бежевой затирки на пару квадратов плитки в прихожей - решил рискнуть в целях экономии(41 грн за церезит против 143 грн за мапеи). Никаких отличий по цвету шва, удобна в работе (мелкозернистая),вполне прочная после набирания прочности (несколько дней после заполнения швов увлажнял их,не ленился). Посмотрю ещё,как церезитовская поведёт себя в дальнейшем, а пока всё гуд!

Да,приходилось. Они же наши,местные)) Сразу уточню:если придётся выбирать между Ланитой(Винил) и Версаль(Эдем) - выберу обои п/п Версаль.

Например: при поклейке относительно недорогих обоев под покраску (ланита),если их прикатывать резиновым валиком,то возможно даже оставить полосы на верхнем слое винила (в некоторых партиях,особенно в мелкой пенке,попадается очень непрочный верхний слой). Поэтому лучше разглаживать такие обои пластиковым шпателем-ластой, у анзы подходящий. Да и нижний флизелиновый слой у дешёвых обоев очень тонкий - долго возиться с такими обоями не получится,раскиснуть могут. И обилие клея не очень переносят. Дорогие обои клеить намного удобнее: не промокают насквозь,легче корректировать,легче стыковать швы - толще полотно и т.д. После окраски и высыхания виниловый слой не оставляет на себе вмятин и сдиров от любого прикосновения. С калушскими-рашевскими не раз замечена была проблема с микробраком на рисунке верхнего винилового слоя - или "лишний" набрызг,или небольшая "смазанность" через определённый интервал.

Делал себе ремонт своими руками,выбрал атемовскую плитку: в санузел "Треви" 200*200,на рабочую стенку в кухне "Стреза"100*100, укладывал по принципу "тетрис"))), мой малой затребовал чего-то яркого в цветах.Один какой-то яркий цвет я бы не решился,поэтому пришлось остановиться на смешении разных цветов на фоне белого.В интернете нарыл фотографию с подобной укладкой - семья радостно одобрила. Плитка заказывалась из расчёта 40% белого,и по 30% ярких цветов.Заказывал по телефону, со складских остатков(решил сэкономить на бесплатной доставке к подъезду и цене меньшей от магазинной на 20%). Сам вроде как строитель,но больше по малярке; хоть технологию знаю хорошо,но плитку полностью на всё помещение укладывать пришлось первый раз в жизни.Как оказалось - ничего сложного! Перестенки из ГК с двухслойной обшивкой,несущую стену сам отштукатурил по маякам, с лазерным уровнем бошевским 3-80 ващще пестня работать. Был готов к тому,что у плитки-некондиции(или остатки,или возврат чей-то) размеры будут здорово загуливать - поэтому решил швы делать крестиками 2мм. В итоге некоторые швы получились 2.5мм за счёт того,что попадалось много плитки меньшего размера от заявленного производителем.После затирки размеры швов в глаза особо и не бросаются)). З.ы.:в процессе облицовки особо кривую плитку пооткладывал и применил на зону под ванной,там будет раздвижной экран и удобно хранить разное барахло/порошки/краски/баночки. К моей радости - ни одна плитка не потемнела после намокания при укладке,трещин на глазури тоже не обнаружил. Заходил в гости знакомый-плиточник - работу одобрил.Получается,что я поддержал отечественного производителя,сэкономил немного от семейного бюджета,ну и на будущее бонус получил - можно будет теперь поплющиться перед гостями насчёт ремонта "типа всё сам сделал")))

Вам необходимо сделать отверстие в боковой стенке бетонной ниши, а какие диаметр и глубина отверстия? Для чего отверстие?

Подрезать до приклеивания как-то не тянет)) Пока тренируюсь клеить эти обои (слава богу - у себя на стенах))и подрезать по месту. Насчёт лезвий: на удивление лучше всего подошли какие-то ноунейм китайские лезвия из хоз.отдела супермаркета "Веллмарт".Они очень тонкие и лучше прорезают щепки. И сегментация мелкая - удобно после каждого реза отламывать по сегменту, а их на лезвии много. Да и цена приятная - 9 грн. с копейками,по нынешним временам - прям шара какая-то))

Спрошу в этой темке - вроде подходящая,про обои же.. В общем, сегодня клеил немецкие бумажные обои "с дровами" под покраску, www.erfurt.com/cms/ru/products/professionals/rauhfaser.html и возник вопрос к спецам: как корректно подрезать эти обои,особенно на гипсокартоне? При подрезке,особенно под потолочным плинтусом,лезвие ножа натыкается на "дрова" и тянет эту щепку за собой,так и не прорезав,да ещё и с куском бумаги.Замахался прям с этими обоями . Попробовал вместо ножа резак для обоев с колесом-лезвием - ничего не выдирается,но и прорезать не получается им тоже. Как же быть? Следующие стены из гипсокартона,ещё и с обходами ГК-конструкций обои придётся наклеивать/подрезать. На стыках между полотнами тоже неинтересно получается:наполовину ровносрезанные щепки торчат и отсвечивают по стыку,выделяя его(как если наклеивать флиз.обои п/п без подбора рисунка).Но то таке..Немцы,наверное,особо и не заморачиваются. Может есть какие рекомендации...Буду признателен.