Aleksandr87

Вот ведь засада, - а я всегда свято верил,что пена не является шумоизолятором,а ТОЛЬКО теплоизолятором и в немалой степени доп.крепежем.

Что в нём поломалось,если не секрет? Уронили?

По поводу заделки щелей: -силиконовым герметиком не годится - он не окрашивается; -лучше акриловый герметик - хорошо окрашивается,если выберете вариант с покраской вагонки(дешевле акриловый белый,но есть и цветные варианты); -при варианте с покрытием лаком - специальный акриловый цветной герметик для дерева(для паркета),подбирать по цвету.

Если рассматривать вариант с гипсокартоном - то наверное лучше демонтировать вагонку и смонтировать гипс на свой каркас из профилей. Если реставрировать то,что имеется,то наверное проще разобрать вагонку(подписывать с тыльной стороны),а затем отшлифовать шлифмашинкой от старого покрытия(в зоне замков - вручную ) ,вскрыть заново и собрать как было.Ну или собрать как было,а затем вскрыть пинотексом заново))

У "Джонстоуна" есть ещё неплохой вариант глянцевой краски на водной основе.Даже не так : у этого производителя она вроде самая глянцевая)) Довелось мне окрашивать этой краской потолок возле ниш со скрытым освещением(заказчик требовал большего отражения "скрытого света" на потолок.С этой краской получился перебор: в итоге на потолке были видны отражения отдельных диодов ленты. У этой краски хорошая укрывистость.Но слишком густая изначально - пришлось немного разбавлять.Еще минус - нерадостная цена (покупали в эпике).

Вы имеете в виду воздушную прослойку,которая отделяет облицовочную часть кирпича от забутовочной? Наблюдал я как-то,как каменщики в эту щель при кладочных работах весь мусор ссыпают))) Но то такэ... Ведь прослойка эта расположена в стене дома ближе к уличной стороне.Я так понимаю,что она отсекает холод с улицы от основной стены дома. А в варианте сталинки стена вроде и достаточно толстая,но без воздушных прослоек.А прослойка воздуха ближе к помещению действует явно по-другому(фактически не даёт проходить теплу из квартиры к основной стене и не даёт прогревать эту стену).Короче говоря,тепло то сохраняется,но как там будут обстоять дела с точкой росы - вот в чём загвоздка.

ws4, окна уже заменены на металлопластиковые(рехау,профиль евро 70,двухкамерный стеклопакет,покрытие сангуард).Квартира очень тёплая(даже при полностью отключенном отоплении охлаждается до 16 градусов внутри квартиры дня за 3-4(на улице сейчас -4/-10). Заказчик в сомнениях,на каком из вариантов остановиться:фальшстена из гипсокартона с утеплителем или без него. Здравый смысл подсказывает,что более выигрышным вариантом было бы оштукатурить наружные стены квартиры подходящей штукатуркой (по типу "Тепловера")или просто МП-75, - и пусть себе прогревается теплом из квартиры,и насчёт точки росы все спокойны.Но,опять же - трубы,коммуникации спрятать хочется... Мне лично вариант с гипсокартоннной стеной-пустышкой кажется менее правильным,чем с применением утеплителя.Но я могу ошибаться,поэтому хочу разобраться в этом вопросе.Заказчик в этом вопросе тоже не хочет "экспериментировать".

Здравствуйте! Хочу задать вопрос в этой теме с позволения ТС. Дано: квартира в сталинке,наружные стены из кирпича,толщина стен - примерно 53-55 см.Квартира не угловая,на среднем этаже,с автономным отоплением,наружное утепление фасада не планируется(изменение внешнего вида фасада,красная линия,доп.затраты и пр.причины). В связи с кап.ремонтом планируется обшивка стен гипсокартоном(дизайн-проект,скрыть трубы,электрику, геометрия помещения и всё такое). Вопрос: нужна ли мин.вата в роли утеплителя между гипсокартоном и несущей стеной? Какой вариант лучше: с минватой или без неё??

Как встречный вопрос: а нет ли у вас случайно возможности вскрыть стену со стороны улицы(сделать с наружной стороны гидроизоляцию и утепление с запасом в ширину),а с внутренней стороны просто облицевать стену плиткой по штукатурке?

Если разбавить краску 1:1 водой - то краска теряет по характеристикам в адгезии,прочности,стойкости к мытью и т.д..Разводить краску более,чем на 15% вообще не рекомендуется. Что касается смешивания грунтовки с краской (колерования краской грунтовки):при несовместимости компонентов можно просто испортить грунтовку.Для этого есть специальные готовые грунт-краски. Перед окраской потолка очень важную роль играет правильное обеспыливание поверхности,а не как часто происходит "чёрт с ней с пылью от шпакла - грунтовка свяжет". Бывает,что так портятся даже хорошо отшлифованные потолки. Ещё моменты:при окраске валиком важен выбор собственно инструмента,а не покупка валика "пошире,покрасивей ворса и ручка".Влияет на качествои и фактуру покраски вид шубки валика,её толщина.На дешёвых валиках иногда не лишним будет и шубку по краям подрезать во избежание накатов от краски. Температура и влажность воздуха в помещении перед покраской,чередование направлений покраски - тоже важные факторы.

Заглянул в темку,посмотреть как успехи у топикстартера - порадовался. Медленно,но уверенно подходим к устройству стандартной утеплённой фальшстены.

Можно обойтись и без разборки стояка - применить специальный набор для врезки,напримерссылка устарела) Насчёт того,реально ли такую вэсчь приобрести,могу сказать - реально! По крайней мере в Днепре на Курчатовском рынке встречал.Причём фирменную,точно как по ссылке выше.Единственное - за цену промолчу((

Если для "домашнего" использования - то Спарки вполне подходит.Для каждодневной работы - однозначно лучше взять "синий"Бош.И это будет не переплата,а нормальное вложение в нормальный инструмент. У меня лично в использовании есть дрель-шуруповёрт Спарки/бур150цет,брал в 2003-м году,живая до сих пор.Брал только из-за возможности установки крутящего момента и электронного отключения при перегрузке.Часто использую в роли миксера для сухих смесей и красок на малых оборотах и для сверления биметаллическими коронками.Каждые 2 года отправляется в сервис на профилактику.За всё время пришлось поменять:кнопку,якорь,патрон(поставил метабовский ценой как полдрели),ну и по мелочи кое-что. Как по мне,то свою цену дрелька эта многократно отработала,но это единственный инструмент от Спарки у меня,предпочитаю синий бош или макиту - явно получше в эргономике и выносливости.

В итоге виноваты окажутся штукатуры

Ну и вдогонку,чисто с технологической точки зрения: гипсокартон должен быть прикреплен к жёсткому основанию(каркасу из профилей или,в крайнем случае,-дерева).Саморез должен продавить верхний бумажный слой,не прорвав его.В случае крепления ГК-листа штукатурке через упругую прослойку в виде вспененного ППЭ - почти невозможно будет добиться корректного крепления:или бумажный слой прорвётся,что есть халтура!,или шляпки саморезов будут вдавлены правильно,но в целом лист не будет достаточно прижат и со временем шляпки повылазят через слой шпаклёвки. З.ы.:это моё личное мнение,поэтому я такой вариант обшивки ни разу не делал.

Если бы описанный вами способ был эффективным с точки зрения утепления - он был бы широко распространён. ? - какой вспен.ППЭ вы собираетесь применить? пенофол с отражающим слоем? или просто всп.ППЭ? ?- какой толщины слой ППЭ? 2-3-5мм? или 8-10? с финансовой точки зрения можно дойти до стоимости бюджетной минваты,но тогда и каркас понадобится...Вы данной затеей пытаетесь достичь экономии площади помещения? Или по-другому спрошу: почему не стандартный пирог /стена/каркас с вложенным утеплителем/пароизоляция/гипсокартон? ?-каким количеством (да и каким видом крепежа) собираетесь фиксировать листы гипсокартона к основной стене,к штукатурке? ?-ваши стены,это: несущая уличная? несущая со стороны лестничной клетки? просто перестенок в квартире/доме? из какого материала стена - бетон,кирпич,гипсолит,дерево? В общем - побольше вводных данных,может что-то и подскажут более эффективное.

Рискованная затея: в случае,если слой штукатурки очень холодный,а помещение будет недостаточно отапливаться - пары влаги будут проникать сквозь гипсокартон и конденсат образуется на поверхности вспененного ППЭ(есть риск поймать точку росы именно под гипсом).Со всеми вытекающими последствиями.

но только не по армированному бетону(максимум по кирпичу/шлакоблоку и т.д.).

Допустим,что утеплив потолок,я сместил этим точку росы в слой утеплителя.Чтобы не появился конденсат - нужно отсечь поступление влаги.Поступление в моём случае возможно только снизу - поэтому обворачивать утеплитель полностью в пароиз-ю я сознательно не стал,а сделаю пароизоляцию только между утеплителем и пластиком. Больше волнует возможное затопление соседями сверху(( Из-за этого и пришлось выбрать пластиковый потолок,для возможности инспекции,просушки и т.д. В общем - время покажет.

Нашёл всё-таки! Есть такие шатровые плиты перекрытия с толщиной 70мм,делались в типовых размерах "на всю комнату",по периметру рёбра высотой 200-300мм.Такая малая толщина мотивировалась уменьшением межэтажной высоты "от пола до пола" при постройке панельных домов(вспомнился лозунг того времени про экономию,которая должна быть экономной). Устройство полов по этим плитам перекрытия подразумевалось "доска/паркетная доска по лагам, и встретилось упоминание про гипсолитовую стяжку на шумоизолирующих подкладках.Короче говоря - относительно "лёгкие" по весу полы. В статье по испытаниям типовой шатровой плиты ШПК1-1 из тяжёлого бетона(100мм толщины) испытуемая плита Коммунарского завода начала разрушаться при равномерной нагрузке на плоскость полотна плиты в 303 кг/м2(Украинский институт стальных конструкций,конец 90-х годов).Хоть какой-то ориентир по нагрузке. В общем - не всё так просто с этими шатровыми плитами((

Вот и я о том же: натяжные потолки мне очень нравятся и по характеристикам,и по внешнему виду.Но я сделал выбор в пользу пластика(буду покупать обычный бесшовный "белый лак"),пока в поисках непахучего некитая)). И побюджетнее выходит,т.к.своими руками собираю,и доступ в любой момент без вызова спецов и доп.оплат. Что касается грибка/плесени: в ванной часто бывает повышенная влажность, и пар может проникнуть выше подвесного потолка сквозь микрощели в зоне отверстий для светильников.Далее при наличии влаги может появиться конденсат на холодных зонах плиты перекрытия,тем более пространство между подшитым пластиком и плитами перекрытия особо не вентилируется.Утеплитель вопрос с холодным потолком или с холодной нишей решает( а на последнем этаже идеально вообще со стороны чердака утепляться),а вопрос отсечки влаги от утеплителя решает пароизоляция. По поводу отверстий для светильников я ещё в раздумьях:может быть сделаю вместо врезных точечных светодиодных один накладной диодный по центру. Насчёт потолка из гипсокартона: есть специальные системы отделки потолков из ГК во влажных помещениях,не раз приходилось ими заниматься в больших санузлах частных домов.В комбинации с натяжными или просто сложные ГК-потолки в санузлах,да ещё и при достаточной высоте потолка смотрятся очень даже достойно.

У меня за стеной ванной комнаты - лестничный пролёт подъезда,там мягко говоря - прохладно. Когда купили квартиру,я разобрал пластиковый потолок от старых хозяев и обнаружил там следы конденсата и плесень,как раз ближе к стене подъезда. Решил утеплить мин.ватой(как раз остатки были от ремонта).Минвата/профили/пароизоляция/пластиковые панели.В случае затопления соседями сверху - есть возможность разборки и высушивания потолка. нишу стояка заполнил обрезками того же утеплителя - плесень в нише пока не появлялась,да и потеплее стало в ванной.А до этого вся ниша была в плесени - вымывал её и обрабатывал спецсредством.

Я никогда не сталкивался с такими плитами перекрытия (толщиной 7 см).Может просто не замечал.Очень меня заинтересовали Ваши вводные условия создания нового пола.В инете порылся - упоминаний о шатровых плитах менее 140мм толщиной так и не нашёл.Надо бы порыться ещё в специализированных таблицах насчёт расчётной нагрузки для вашего вида плит. Вертится в голове одна история(знакомый строитель рассказывал про свои попандосы за годы практики): решили он с напарником по-быстрому стяжку демонтировать с помощью серьёзного отбойника в квартире - и пробили сходу дыру к соседям снизу,когда отбойник вертикально в плиту со стяжки соскочил.Тоже что-то объяснял про малую толщину плиты.Я ему тогда не поверил. А что касается пирога пола: понятно,что вам пришлось идти по пути уменьшения веса материалов на кв.метр покрытия.Как по мне,то рано вы отказались от применения ППС в качестве заполнения лишнего объёма.В плавающей стяжке он как раз -то и работает как шумоизолятор.К звукоизоляции пенопласт отношения не имеет действительно. А как промежуточный менее плотный материал в системе /твёрдая плита/гасящий ППС/твёрдая стяжка/ гасящая подложка под ламинат/твёрдый ламинат - должен работать.По периметру обязательна отсечка демпферной лентой (вспененный ппэ 7-8-10 мм толщины). Но при применении ППС-35й плотности толщина стяжки желательна 6-7см.

MamArina, проясните,плз.,Ваш потолок в ванной частного дома или квартиры?Если квартиры,то какой этаж(в смысле,нужно ли его утеплять,может санузел граничит с лестничной клеткой или это последний этаж хрущёвки с плоской крышей,или ещё какие нюансы есть в вводных данных?)? Варианты бывают разные,и от них зависит выбор материала потолка.Плюс личные предпочтения: возможность доступа внутрь конструкции потолка, цвет/внешний вид,монолитность/эластичность,пожаробезопасность,возможность быстрой замены,ценовая политика и т.д.

Делали такие дверцы из пластиковых панелей (обрезки панелей от потолка в тех же ванной комнате и туалете).Окантовка - стартовая полоса,склеивали прозрачными жидкими гвоздями с щитом из пластика,ручки на дверцы - маленькие мебельные "кнопки",лутка для дверец - самая дешёвая из срощенного массива сосны. Дверцы крепились в установленную лутку по месту с помощью обычных рояльных петель.Вверху каждой дверцы - самые маленькие мебельные магниты. Всё покупалось в эпике. [ATTACH]402536[/ATTACH]